Preparación del viaje y Picos de Europa

Para las vacaciones de verano no teníamos muy claro donde ir, sinceramente si que tenia en mente algunas ideas para el destino de nuestro posible viaje, aunque no sabia si se podrían llevar a cabo, entre ellas había pensado en visitar las Dolomitas o la zona de la Bretaña francesa en el supuesto caso de salir de nuestro país.

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Al final nos decidimos por hacer una ruta en nuestro coche por Asturias, fue como digo, una decisión de última hora, cuya preparación la realizamos apenas dos días antes de salir, a causa de ello, algunas excursiones no las pudimos realizar porque estaban ya todas reservadas, como fue el caso del teleférico de Fuente De.

Lo primero fue pensar la ruta que nos parecía más adecuada e ir reservando los hoteles, para ello estuvimos visitando algunos foros y blogs para ir formando la idea del recorrido, quedando definitivamente de la siguiente manera :

La Ruta y alojamientos

Día 1, salida de Barcelona y llegada a Panes a primera hora de la tarde, visitar Potes por la tarde y a ultima hora del día campar por los prados de Fuente De, desde donde sale el teleférico. Reservamos en el hotel El Tilo en la población de Panes, un sencillo y limpio hotel en pleno centro.

Día 2, Dirigirnos hacia Arenas de Cabrales, donde reservamos el hotel Torrecerredo, situado a las afueras de la población pero a escasos cinco minutos andando, en medio de unos prados con unas fantásticas vistas y muy relajante, visita a Sotres y Asiegu.

Día 3 y 4,  Tras visitar los lagos de Covadonga, alojarnos en Llanes un par de noches, elegimos el único hotel que encontramos libre llamado hotel Puerto rico, en pleno centro histórico, recién renovado, pero excesivamente caro para lo que ofrece, a lo mejor era al coincidir en fin de semana pero el precio lo encontré demasiado alto.

Día 5,6 y 7, alojamiento en Oviedo en el hotel Soho Boutique,  ubicado en un edificio clásico recién reformado, en pleno centro histórico y con muy buena atención  . Utilizando Oviedo como centro  de operaciones haríamos varias excursiones diarias.

Día 8 y 9 , Nos desplazamos cerca de la frontera de Asturias con Galicia, en este caso elegimos el alojamiento en el hotel Penarronda Playa, aconsejado por mi amiga Calafiana, situado en medio de la campiña, a solo 7 minutos andando de la playa y con con una atención excelente.

Día 10, como parada intermedia en nuestro trayecto de regreso elegimos visitar la ciudad de León, nos alojamos en un hotel bastante económico,  céntrico y relativamente nuevo llamado FC Infantas de León, muy recomendable si algún día decidís visitar esta preciosa ciudad.

Por lo demás, en esta ocasión no teníamos ni vuelos, ni barcos, ni trenes,  etc., por lo que tan solo tocaba hacer las maletas y como dicen «carretera y manta».

Inicio de la Ruta

Día 1 / Barcelona – Panes – Potes

Salimos relativamente temprano para llegar a Panes sobre las 16h, dejar las maletas en el hotel El Tilo y dirigirnos hacia Potes  que está a poco más de media hora. Elegimos dormir en Panes ya que está en el cruce de caminos para ir a Potes y a las Arenas de Cabrales, además es una población mucho más tranquila que Potes.

Visita a Potes

Aparcamos a la entrada de la población en una de las explanadas de tierra habilitadas, ya que casi toda la zona centro es de acceso peatonal dificultando bastante el aparcamiento.

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Aunque nuestra ruta es principalmente dedicada al principado de  Asturias, la villa de Potes pertenece a  la comunidad autónoma de Cantabria y es la capital del valle de Liébana, se da la curiosa circunstancia de que en toda esta zona se disfruta de un microclima mediterráneo pudiéndose cultivar la vid.

Pasamos frente el convento dominico de San Raimundo y nos dirigimos a la plaza Capitán Palacios a orillas del río Quiviesa, frente a la que destaca la torre del Infantado y con la montaña Arabedes de fondo, desde donde empezamos a hacer nuestro reportaje fotográfico.

Toda la población está repleta de construcciones encantadoras, lo que provoca que no puedas parar de hacer fotografías. Tras cruzar el puente de nuevo, pasamos frente a la Casa del osos de Liébana, situada junto a la torre del Infantado la cual fue construida en el siglo XIV, por encargo de Don Tello, Señor de Liébana y hermano del rey Enrique II. A partir de siglo XVI pasó a formar parte de la familia Santillana tras varios enfrentamientos por la posesión del señorío, quedando finalmente  en manos de los Duques de Osuna.

El edificio destaca sobre todos los demás, parece como si constantemente vigilara la población situado en mitad de la confluencia de los ríos Deva y Quiviesa. Actualmente en su interior hay varias exposiciones, destacando la del Beato de Liébana.

Visitamos la torre la cual consta de seis plantas donde lo que más nos sedujo fue su terraza con unas magnificas vistas de 360 grados  de Potes y sus alrededores. info : https://centros.culturadecantabria.com/torre-del-infantado/ .

Siguiendo con nuestro recorrido por la villa visitamos la Iglesia nueva de San Vicente construida en el siglo XIX en cuyo interior se pueden ver unos interesantes retablos barrocos, procedentes del antiguo convento de San Raimundo de la orden de Santo Domingo .  

Siguiendo las indicaciones del plano de Potes que nos descargamos de la web del ayuntamiento,  pasamos frente al Monumento al médico rural, representado por un médico a lomos de su caballo,  el cual nos hizo reflexionar de lo duro que tenia que ser la vida de un médico en los siglos pasados por estas tierras, recorriendo las montañas a caballo para atender a sus pacientes en todas la estaciones del año.

Cruzamos el puente de San Cayetano para dirigirnos hacia la zona histórica,  con sus hermosas calle empedradas y cuidados edificios, es un autentico placer pasear por sus callejuelas, encontrando decenas de rincones encantadores para disparar con nuestra cámara fotográfica.

El único inconveniente que le vi, es que al ser una población extremadamente turística, había un exceso de tiendas de recuerdos y bares, pero es lo habitual en estos lugares de tanto turismo y completamente inevitable.  

Tras zigzaguear largo rato por la zona del casco antiguo, nos fuimos hacia el puente de la Cárcel, desde donde descendimos por unas escaleras que hay en un lateral a orillas del río Quiviesa, para recorrer la senda fluvial habilitada que va desde el  puente de San Cayetano hasta pasado el convento de San Raimundo, un relajante y agradable paseo acompañados constantemente por el sonido del fluir del río.

Una vez consideramos finalizada la visita de Potes, cogimos nuestro coche para desplazarnos hasta Fuente Dé, que está a unos 23 kilómetros de distancia.

Como he comentado en la preparación del viaje, nuestra primera intención había sido  coger al día siguiente por la mañana el teleférico de Fuente Dé que te lleva a una altitud de 1.823 metros  para luego descender andando, pero ante la imposibilidad de encontrar entradas para estos días, nos conformamos con visitar  la parte baja de su circo glaciar. Aquí os dejo el enlace para comprar las entradas con antelación : https://cantur.com/instalaciones/5-teleferico-de-fuente-de  .

Llegamos a la base del teleférico coincidiendo con el atardecer, donde disfrutamos de su precioso pasaje con el sol iluminando los picos de la montañas.

Paseamos por los prados, donde encontramos algunas vacas pastando pausadamente junto con sus terneros, los cuales se intentaban  enganchar para beber leche, estuvimos aproximadamente una hora hasta la puesta de sol.

Mientras iba anocheciendo regresamos a nuestro hotel en Panes a descansar de nuestro primer e intenso día.  Cenamos en la Sidrería el LLagar situada en la calle Pío Virgilio Linares, 3, 33570 Panes, donde comimos extraordinariamente bien, el local engaña un poco por su sencillez, pero elaboran unos platos riquísimos y abundantes, siempre regados, claro esta, de una buena sidra.

Día 2 / Panes – Sotres – Asiegu – Cabrales

Iniciamos el día con un agradable paseo, antes de desayunar, a orillas del río Deva en la misma población de Panes, hay unos caminos muy bien señalizados que recorren el curso del río hasta la Iglesia de de San Juan Ciliergo, una iglesia románica  del siglo XIII a las afueras de Panes.

Tras el desayuno, que lo teníamos incluido en el hotel,  visitamos Panes, no es que sea una población muy grande pero tiene su interés, uno de los edificios más destacados a visitar es el Museo de los Bolos de Asturias,  que fue fundado en el año 2003 y el palacio de San Román del siglo XVII.

Durante la visita de Panes, pasamos frente a la iglesia y por encantadoras calles de casas típicas de piedra con balcones de madera, fue un recorrido muy tranquilo ya que a esa hora de la mañana éramos los únicos turistas.

Hicimos el check out del hotel y salimos con el coche dirección Poncebos, con la intención de recorrer la mitad de la Ruta del Cares,  es un recorrido de 12 kilómetros que discurre por desfiladeros y montañas, la cual va del pueblo de Poncebos en Asturias a Caín en León, pero nuestra sorpresa fue al acercarnos a Poncebos donde era literalmente imposible aparcar, estaban las zonas de estacionamiento repletas hasta los topes, los siguientes aparcamientos más cercanos estaban a más de 4 kilómetros de la población, además la zona estaba completamente masificada, parecía como se suele decir, el metro en hora punta, lo que nos hizo desistir de nuestra idea de hacer la ruta, además con el tema del Covid-19 nos dio mal rollo tanta gente acumulada, así que pensamos dejarla para otra ocasión que no coincida en Agosto.

Sotres

Un poco decepcionados por el cambio de planes continuamos la carretera hacia Sotres, el cual dicen es el pueblo más alto del Principado de Asturias, situado a 1050 metros sobre el nivel del mar, en el viven según la wikipedia solo 114 personas.

Aparcamos el coche en el centro de la población e iniciamos la visita de sus calles, repletas de preciosas  casas de piedra con los curiosos tejados con grandes piedras encima para que no se lleve el viento las tejas.

La ubicación de Sotres es realmente  impresionante, completamente rodeada de las altas montañas de roca pertenecientes a los Picos de Europa, que caen en el profundo valle de Tielve atravesado por el río Duje, con vistas a la Peña Maín, con una altura superior a los 1500 metros.

Durante la agradable visita pasamos frente al pequeño cementerio, la iglesia, la escuela o como le llaman allí «la escuelona» y terminando en el Bar el Rumba para tomar unas cervezas que las teníamos bien merecidas. Si os gusta hacer treking, desde esta población hay varios recorridos disponibles, pero en esta ocasión no era nuestra opción de viaje.

Hablando con el propietario del bar nos aconsejó subir con el coche hasta la parte alta donde están las brañas de pastoreo, sin dudarlo para allí que nos fuimos, cogimos la carretera CA-1 hasta llegar a la zona más alta llamada Alto la Caballar situada a 1233 metros de altitud, donde estaban varios rebaños de vacas pastando junto a lo que debían ser sus corrales en invierno. A pie de carretera nos encontramos con un monumento conmemorativo al final de la 15ª etapa de la vuelta ciclista a España del año 2015.

Precisamente desde el monumento sale un camino desde el cual se pueden disfrutar de unas espectaculares vistas de Sotres con los Picos de Europa de fondo.

El propietario de bar también nos recomendó bajar hasta el río donde hay otra zona de pastoreo con establos para poder hacer otro recorrido por los caminos de la zona, el único inconveniente es que el camino es un poco dificultoso para un coche normal, no es que no se pueda hacer pero hay algunos baches bastante profundos.

Arenas de Cabrales

Como se estaba acercando la hora de comer decidimos ir hacia Arenas de Cabrales donde teníamos reservado nuestro siguiente hotel llamado hotel Torrecerredo, al llegar, hicimos el check in, en esta ocasión el encargado de recepción nos controló nuestra temperatura corporal, a parte de el ya habitual desinfectado de manos y tras dejar las maletas bajamos a la población para comer, digo «bajamos» porque el hotel estaba situado en los alto de un campo de labranza. 

Pensamos que seria interesante reservar el billete del autobús para el día siguiente que sube a los lagos de Covadonga, ya que en el mes de Agosto siempre esta todo más lleno y más este año que hemos salido más gente a viajar por España a causa del Covid, reservamos para las 9:50, así nos daría tiempo a desayunar tranquilamente, llegar a Covadonga y aparcar. Aquí os dejo el enlace de la compañía de autobuses : https://www.alsa.es/acceso-autobus-cangas-onis-lagos-covadonga .

Comimos en la Sidrería La Cabraliega, situada en la calle  Lugar Arenas, 414A, donde aprovechamos para probar varias especialidades asturianas destacando el chorizo a la sidra y las bravas al cabrales que estaban buenísimas.

Después de comer fuimos a visitar la Cueva el Cares que es una especie de museo del cabrales, está situada justo después de cruzar el puente sobre el río Cares a la salida de las Arenas,  el precio de la entrada es de 4,5€ y el horario es de 10:15 a 13:45 y de 16:15 a 19:45, nosotros fuimos sin reservar pero tuvimos la suerte de que habian entradas disponibles para las 16:45, aquí os dejo el enlace para efectuar las reservas : https://www.fundacioncabrales.com/  , hay que tener en cuenta que con las restricciones actuales el aforo está más limitado.

La visita la  iniciamos en una cueva natural de la montaña, donde nos mostraron la vida en los Picos de Europa de los pastores asturianos con varios de sus utensilios de trabajo, explicaciones de la elaboración e historia del queso de cabrales  y demás trabajos cotidianos, todo ello  acompañado de  sonidos grabados del río, truenos y de animales.

Al finalizar el recorrido nos sentaron en una sala para ver una audiovisual de la elaboración hoy en día en una quesería y para terminar pudimos hacer  una pequeña degustación de los quesos.

Fue una visita muy interesante e imprescindible creo yo ya que estamos en la zona de la D.O.P. Cabrales, la lástima es no poder visitar una auténtica cueva llena de queso de cabrales, pero es comprensible que si entráramos todos los turistas en las cuevas acabaríamos con la  elaboración de este exquisito queso.

Nuestro siguiente objetivo para lo que quedaba de tarde fue recorrer los diversos miradores al Naranjo de Bulnes, comenzando por el Mirador del Pozo de la Oración,  situado a pie de la carretera AS-114,  en el término municipal de Poo de Cabrales en dirección a la población de Carreña, el mirador fue diseñado por el arquitecto Julián Delgado Ubeda e inaugurado en el año 1933.

Una vez llegamos a su amplio aparcamiento pudimos disfrutar de nuestras primeras y fantásticas vistas del Naranjo de Bulnes, famoso sobre todo para los que ya tenemos unos años, por las gestas del alpinista  César Pérez de Tudela en los años 70, que de tanto en tanto salía en las noticias de TVE.

Asiegu

Para ir al siguiente mirador nos dirigimos hacia Asiegu, donde se ubica el  mirador Pedro Udaondo, una vez en la población está bastante bien indicado llegar al mirador,  desde este mirador se ven perfectamente los Picos de Europa, destacando el pico Urriellu del Naranjo de Bulnes.

Aprovechamos para visitar la pequeña población de Asiegu y recorrer sus calles, no es que tenga nada especialmente de interés, pero es un pueblo con bastante encanto.

Regresamos a Arenas de Cabrales para descansar un poco en el hotel, tomarnos unos refrescos en su terraza y posteriormente ir a cenar al restaurante El Coyugu, situado en la calle Lugar Arenas,  tras la cena visitamos lo que nos había quedado pendiente a mediodía de Arenas de Cabrales, con una población que no llega a los 900 habitantes disfruta de un buen ambiente de bares y restaurantes en sus calles.

Día 3 / Lagos de Covadonga – Cangas de Onís – Llanes

Desayunamos tranquilamente en el hotel, hicimos el chek out y nos dirigimos hacia Covadonga, el trayecto es de 32 kilómetros que se hacen en apenas media hora, lo más difícil fue encontrar aparcamiento una vez llegamos a Covadonga, por suerte encontramos una plaza libre en el parking 3 a poco más de un kilómetro de la parada de autobús, todo un éxito si lo comparamos con el siguiente aparcamiento que estaba casi a dos kilómetros.

Lagos de Covadonga

Apenas tuvimos que esperar un cuarto de hora que ya pudimos subir al bus, con todos los pasajeros con las mascarillas puestas por supuesto, la subida a los lagos tiene una duración aproximada de media hora.

El autobús nos dejo en el aparcamiento de la Buferrera, donde pudimos empezar a disfrutar del paisaje más representativo de Asturias, en ese momento las nubes estaban bastantes bajas dejando unas vistas fantásticas.

Iniciamos la ruta circular acompañados de una vegetación exuberante, en dirección al Mirador del Príncipe,  por el camino nos fuimos encontrando varios rebaños de vacas, que pastaban por los alrededores tranquilamente sin apenas hacernos caso, eso si, mejor no tocarlas que se mosquean.

Seguimos hacia el lago La Ercina pasando por las minas de la Buferrera donde pudimos atravesar un túnel de los que usaban para la extracción del mineral, en el lago me hizo gracia ver como las vacas entran unos metros hacia el interior del agua para beber.

Subimos al mirador de Entrelagos, desde donde se pueden ver ambos lagos a la vez,  para ir descendiendo hacia el lago Enol, aunque están constantemente subiendo turistas con los autobuses, una vez en los lagos, el personal se distribuye por los prados y no da la sensación de haber demasiada gente.

Los paisajes de toda la zona de los lagos con sus montañas rodeándolos son una autentica maravilla, es muy recomendable hacer alguna de las rutas, ya que son bastante fáciles y  se puede disfrutar mejor del paisaje.

Como ya habíamos terminado el recorrido, decidimos bajar otra vez hacia Covadonga, en este caso se formó una larga fila para coger el autobús, pero como supongo ya lo tienen previsto, subieron tres autobuses que en poco más de quince minutos nos tenían a todos a bordo llevándonos hacia la parte baja.

Llegamos a Covadonga sobre la una y cuarto del mediodía, lo que nos hizo plantearnos ir a comer, ya que si esperábamos más irían bajando los autobuses y se dificultaría encontrar mesa en los restaurantes, elegimos el restaurante Hospedería del Peregrino, tenían un menú de 15€ con el que nos quedamos a reventar, es un restaurante muy recomendable de comida tradicional con un personal muy amable.

Después de comer subimos al Santuario, lo primero que hicimos fue visitar La Santa Cueva, que está excavada sobre la roca del Monte Auseva, donde se encuentra la Virgen de Covadonga, la ventaja de comer temprano es que encontramos pocos turistas a esas horas. Info del santuario : https://santuariodecovadonga.com/

Bajamos al pequeño lago donde cae una cascada, que en esos momentos  llevaba poca agua, para mojarnos la manos en la Fuente de los Siete Caños, hay que tener un poco de cuidado pues el suelo es algo resbaladizo.

Justo antes de llegar a la capilla nos encontramos con la tumba de Don Pelayo, el cual fue el primer Rey de Asturias y del cual también hay una estatua frente la Basílica.

Cruzamos el pasadizo, donde los fieles ponen las velas, que lleva al paseo principal para visitar la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, de estilo románico, construida en 1901, en la fachada destacan sus dos esbeltas agujas que rematan las torres, en su interior destaca la puerta del sagrario, que fue obra del diseñador Alfredo Miranda Fernández y la imagen de Nuestra Señora de Covadonga.

Bajo la Basílica visitamos la cripta,  con su preciso altar de mármol donado  por el indiano Don Antonio Monasterio junto con la Virgen de marfil, todas las obras de la construcción de la cripta fueron dirigidas por Roberto Frassinelli.

Para regresar al aparcamiento del coche, lo hicimos atravesando el Parque del Príncipe, una senda fluvial que cruza el bosque y va acompañando el río Covadonga.

Cangas de Onís

Nuestra siguiente parada fue en Cangas de Onís,  antigua capital del Reino de Asturias hasta el año 774, residencia del Rey Don Pelayo y puerta de entrada a Los Picos de Europa.

En esta ocasión me costó bastante encontrar aparcamiento, al final encontramos un hueco frente al Patronato deportivo, desde donde iniciamos la visita a la ciudad.

De camino hacia el centro pasamos frente a la Iglesia de la Santa Cruz donde fue sepultado el rey Favila, segundo rey de Asturias e hijo de don Pelayo.  Tras cruzar un puente de madera sobre el río Güeña llegamos al parque de La Casa Riera, una amplia y relajante zona verde con hórreo incluido.

Una vez cruzamos la carretera nacional nos situamos frente al monumento más emblemático de Cangas de Onís, el puente romano  sobre el río Sella , el cual separa los concejos de Cangas de Onís y de Parres, perteneciendo la mitad a cada concejo.

Para finalizar nuestra visita a Cangas, paseamos por su animada  zona comercial, repleta de tiendas y restaurantes, pasando por la calle San Pelayo, la calle Cárcel hasta desembocar a la Avenida Covadonga justo a la altura de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, para ir regresando hacia donde aparcamos el coche por el paseo del río Güeña.

Salimos de Cangas de Onís a media tarde, para así, poder llegar a Llanes con tiempo suficiente de hacer una primera visita de la Villa.

Llanes

Llegamos a la Villa de Llanes a tiempo para hacer el check-in en el hotel Puerto rico y poder iniciar la visita por el casco histórico, el cual a sido  declarado Conjunto Histórico-Artístico, pasamos frente la playa de El Sablón, recorrimos el muelle de hacia el paseo de San Antón  que nos llevó hasta el faro con vistas a la playa de Puerto Chico.

De regreso al centro histórico, recorrimos la calle Castillo en la que nos fuimos encontrando con varias edificios destacados, como el Casino de Llanes, paseamos por el Parque Posada Herrera, bordeamos las  murallas con su Torreón del siglo XIII.

En nuestro recorrido por sus callejuelas visitamos la Basílica de Santa María del Concejo, la parroquia de Santa María de Llanes, la casa de Cultura de Llanes  ubicada en el Palacio de Posada-Herrera, el Palacio Duque de Estrada, y el Palacio de Gastañaga de entre los variados y encantadores  edificios que pudimos ver.

Fuimos descendiendo hacia el puerto, donde en aquel momento acababa de atracar un barco pesquero y empezaban a descargarlo, lo que nos dejó muy sorprendidos fue que en vez de sacar pescados de la bodega estaban descargando una gran cantidad de algas cargándolas en camiones, supongo que son los nuevos tiempos que corren con tantos restaurante veganos.

Al final del rompeolas se  encuentra la famosa obra “Los Cubos de la Memoria”, creada por el artista  Agustín Ibarrola, que ya está un poco decolorada por las inclemencias del tiempo, habría que darle un repaso de pintura.

Como ya estaba atardeciendo pensamos sería una buena idea ir a pasear por el  Paseo de San Pedro, construido en el año 1847, por lo visto tuvimos la misma idea bastante gente,  pues éramos bastantes los que andamos por sus explanadas de césped que bordean los acantilados sobre el mar,  es un paseo con unas vistas preciosas, por un lado el mar, por el otro, la Villa de Llanes desde lo alto.

Una vez terminamos nuestro largo paseo por San Pedro, volvimos a cruzar el casco histórico, en esta ocasión elegimos algunas calles diferentes por las que todavía no habíamos pasado, para dirigirnos hacia la calle Pidal, en la cual hay varias Casonas de Indianos, algunas de ellas convertidas en un edificio de varios vecinos, otras un poco más abandonadas.

La más famosa de todas,  sobre todo  para los más cinéfilos, es  el Palacio de Partarríu o Villa Parres, donde se rodó la película El Orfanato en el año 2007, bajo la dirección de Juan Antonio Bayona, fue construida en 1898 por encargo de José Parres Piñera, que ostentaba un cargo importante en el Ministerio de Marina de la época, el cual se casó con Antonia Sobrino Díaz, hermana de unos indianos, por desgracia el Sr. Parres murió al año siguiente de terminar su construcción por lo que poco pudo disfrutar de la casa, actualmente está completamente abandonada dándole al lugar un aspecto más desolador que en la película.

De regreso a nuestro hotel, estuvimos mirando por Internet que restaurantes recomendaban para cenar en Llanes, nuestra sorpresa fue que al llamar a un par de restaurantes para reservar mesa estaban todos al completo, no habíamos caído en que era fin des semana, decidimos dar un vistazo a los restaurantes cerca del muelle a ver si encontrábamos uno que nos gustara para cenar, pero fue más de lo mismo estaban todos reservados, por fin y después de preguntar en bastantes restaurantes encontramos una mesa disponible en la Sidreria La Llosa, que dispone de una terraza trasera con vistas a la ría del puerto de Llanes,  una vez revisada la carta, pedimos una par de platos tradicionales asturianos,  el paté o pastel de cabracho y el famoso cachopo, ambos platos fueron abundantes y muy sabrosos, en resumen, la sidrería La Llosa es un restaurante sencillo en su decoración pero muy recomendable por su comida.

Día 4 / Llanes – Ribadesella – Lastres – Bufones del Pría

A primera de hora de la mañana decidimos visitar la playa de Cobijeru, que en un principio estaba bastante cerca de Llanes, así que la busqué en el navegador del coche y me dijo que ok en 15 minutos llegaríamos, todo correcto, siguiendo las indicaciones del navegador me hizo entrar en un camino sin asfaltar en bastante mal estado, fui siguiendo las indicaciones y acabamos en mitad de un prado, total que no era allí por mucho que el navegador insistiera en que si, opté por cambiar al navegador del google maps, y me indicaba que estábamos cerca, que girará a la izquierda por otro camino, al seguirlo acabamos en un acantilado pero sin rastro de la playa, ya me estaba mosqueando así que decidimos dejarlo para otro día y buscar en algún blog como llegar a la dichosa playa.

Ribadesella

Nuestro siguiente destino después del fracaso de la playa mencionada fue Ribadesella, en esta ocasión si que llegamos correctamente en menos de media hora, aparcamos al lado del Mercado de Abastos que dispone de un aparcamiento bastante grande.

Ribadesella fue fundada por Alfonso X el sabio en el siglo XIII a orillas del río Sella e importante puerto  durante el siglo XIX, actualmente tiene una población de algo menos de 6000 habitantes.

Iniciamos la visita hacia la oficina de turismo para consultar el plano de la ciudad, seguimos hacia la travesía Ramón Soto girando a la izquierda en dirección a la iglesia de Santa María Magdalena, el recorrido del casco histórico es relativamente corto pero encantador, tras lo cual decidimos seguir la orilla del río por el paseo de Grúa hasta la punta del Caballo.

Un poco antes de la punta del caballo, a mano derecha,  suben unas escaleras que nos llevaron hasta la Ermita de la Virgen de Guía, con unas excelentes vistas de Ribadesella, las montañas de fondo y de la Ría de Ribadesella.

El descenso lo hicimos por el camino a la Guía, el cual  va siguiendo la ladera de la colina, ofreciéndonos constantemente unas fantásticas vistas,  fue un paseo muy agradable que compenso sobradamente el enfado de primera hora con los navegadores.

Una actividad muy interesante, si sois prevenidos y compráis las entradas con antelación, cosa que nosotros no hicimos, es visitar la Cueva de Tito Bustillo, como ya he comentado anteriormente, organizamos el viaje  un par de día antes de salir, lo que hizo imposible encontrar entradas para visitar esta cueva.

La Cuevona

Tras la visita de Ribadesella, cogimos el coche para dirigirnos hacia la Cuevona, que es un túnel  que hicieron aprovechando una cavidad natural de la montaña, la cual da acceso al pueblo de Cuevas del Agua, en esta ocasión el navegador volvió a hacernos otra mala pasada, primero nos quería meter por una carretera exclusiva para los ganaderos en la cual estaba prohibido circular y después nos dio un rodeo de aúpa, pero en fin al final llegamos a la Cuevona de Cueves, aparcamos cerca de la entrada, ya que actualmente solo pueden circular por su interior los vecinos de la localidad, para los demás está prohibido, en varios blogs de hace algún tiempo dicen que se puede circular, pero ya os digo que actualmente no se puede.

Recorrimos su interior, el cual dicen tiene unos  250 metros de longitud,  con bonitas formaciones calcáreas, en los laterales tienen iluminadas varios grupos de  estalactitas y estalagmitas, las cuales he leído en internet, tienen   nombres como «La lengua del diablo» o «Las barbas de Santiago».

Hicimos el recorrido de ida y vuelta disfrutando del frescor de la cueva junto con otros turistas que iban llegando para visitarla.

Mirador de Fitu

Pusimos rumbo hacia el Mirador de Fitu, a unos veinte kilómetros de distancia,  para llegar seguimos la carretera AS-260, que comunica Arriondas con Colunga.

Tal como íbamos subiendo por la carretera, veíamos unas nubes que amenazaban con taparnos la visión y eso fue exactamente lo que pasó, cuando llegamos al Alto de la Cruz, aparcamos el coche a la orilla de la carretera ya que el aparcamiento estaba lleno  y subimos hasta el  Mirador de El Fitu,  una vez arriba apenas se apreciaba el paisaje a causa de las nubes que se habian formado bajo el mirador, mala suerte.

Al descender hacia la Villa marinera de Lastres con el coche, encontramos un descampado por debajo de las nubes donde si pudimos disfrutar de las vistas de la costa, algo es algo.

Lastres

La Villa de Lastres  es considerada oficialmente como uno de los pueblos más bonitos de España, el cual me recordó vagamente a los pueblos que vistamos el pasado mes de Febrero en Cinque Terre (Italia), antiguamente se habian dedicado  a la pesca de ballenas y actualmente está orientado totalmente al turismo.

Para aparcar tuvimos que subir hasta la parte más alta de la población, ya que estaba todo repleto de coches aparcados por todos lados, la parte positiva era que la visita sería toda de bajada y la parte negativa era que para regresar al coche tendríamos que subir hasta la punta de la villa otra vez.

Como habíamos dejado el coche cerca, empezamos la visita por la iglesia parroquial  de Santa María de Sábada, en cuyo lateral se encontraba en aquel momento instalado el mercadillo marinero, continuamos con nuestro descenso zigzagueando por sus bonitas calles.

Cuando pasamos frente al restaurante El Barrigón de Bertín nos dimos cuenta de que era mediodía y teníamos hambre, aprovechamos al ver una mesa libre en la terraza para sentarnos a almorzar, comimos excelentemente, por lo que recomiendo si visitáis Lastres comer en este restaurante, a destacar las zamburiñas que nos encantaron.

Los edificios y lugares más interesantes que visitamos fueron, la casona de la familia Victorero, el palacio de Los Vallados, el antiguo lavadero,  la casona Pedro Suerpérez, la torre del Reloj, el palacio de los Robledo y la capilla del Buen Suceso, hasta que llegamos al puerto de Lastres. en la parte más baja con su playa justo al lado.

Ahora tocaba la tarea más dura, que era regresar hacia la parte alta a través de las empinadas calles, pero como la población destila un encanto especial fuimos deteniéndonos para hacer fotografías en varios rincones lo que hizo la subida más amena.

Llegamos hasta el Mirador de San Roque, situado junto a la ermita del mismo nombre, donde se puede disfrutar de unas magnificas vistas de la población con toda la costa el fondo, eso si, las piernas ya nos pedían un descanso.

La villa de Llastres se hizo bastante famosa por la serie de Antena 3 « Doctor Mateo», rodada íntegramente en esta población, donde destacaba en faro, que fue lo  que fuimos a ver tras coger el coche, está situado a unos cinco kilómetros de la población en el Cabo de Llastres, por lo que en unos quince minutos llegamos al aparcamiento del faro.

El paisaje es tremendamente bucólico, con las vacas pastando en los inmensos prados frente al mar junto al prominente faro de color blanco.

Siguiente visita, las instalaciones de Sidra Crespo, donde hacen visitas gratuitas de su Llagar, donde nos explicaron in situ la elaboración de la sidra . 

Aparcamos frente al edificio, pero estaba cerrado, así que llamé por teléfono y vinieron a atendernos en pocos minutos,  nos dieron amplias explicaciones sobre el proceso de la elaboración de la sidra, desde la llegada , el lavado de la manzana hasta el final de la transformación.

Lo que más nos gustó fue, como llaman por allí,   “espichar” directamente de unos toneles inmensos de madera la sidra para degustarla, es curioso, pero siempre saben mejor las cosas cuando estas de vacaciones.

Compramos una caja de botellas de sidra para poder degustarlas en casa y para regalar algunas a nuestros amigos. Más info : http://www.sidracrespo.es/index.html

Bufones del Pría

Para finalizar la visitas del día fuimos hacia los Bufones del Pría , que están junto a la Playa de Guadamía, en la población de Llanes de Pría.

En esta ocasión el navegador se comportó correctamente dejándonos en el aparcamiento habilitado cerca de los bufones. 

Desde el aparcamiento hay aproximadamente un kilometro y medio andando hasta llegar a los bufones del Pría,  no tiene perdida ya que está correctamente indicado, a parte, que es donde vamos todos los turistas, pasamos frente a la coqueta playa de Guadamía, un bonito rincón donde te puedes bañar en aguas tranquilas.

Los bufones de Pría, son una especie de agujeros en la roca, que cuando hace mala mar, expulsan agua hacia el cielo como si fueran un géiser, al chocar las olas en la base del acantilado, en nuestro caso el mar no estaba demasiado picado por lo que solo pudimos oír el resoplar de las olas por los agujeros, pero no vimos subir ninguna columna de agua.

Regresamos a Llanes, pero al entrar a la población tenían todo el centro cortado para que paseara la gente, debiendo aparcar a casi dos kilómetros de nuestro hotel, por si no habíamos caminado suficiente este día. Cenamos en La Sidrería El Puerto, donde ya habíamos reservado el día anterior por si acaso, comimos abundante y muy bien, como suele ser habitual en Asturias. Más info : https://sidreriaelpuerto.es/ .

Día 5 / Llanes – Gijón – Oviedo

Como llegar a la playa de Cobijeru

Segundo intento para llegar a la playa del Cobijeru, en esta ocasión consulte por internet encontrando el camino más fácil, hay que coger la nacional N-634 dirección Unquera hasta llegar a Buelna, dejar el coche en el aparcamiento que hay frente al restaurante El Horno de Buelna y coger el camino paralelo a la carretera por la izquierda que pasa frente a una gran casa con un jardín inmenso, actualmente hay unos indicadores de color amarillo que marcan el camino.

En menos de diez minutos, una vez cruzamos el puente bajo la vía del tren,  nos encontramos con la Cueva de las raíces, escondida dentro del bosque y a pocos metros apareció frente a nosotros la Playa del Cobijeru, por fin !!.

Como era bastante temprano estábamos casi solos en esta playa tan especial, digo casi porque en la parte de arriba de la colina habian unos campistas que habian pasado la noche allí, el lugar es realmente idílico, parece que en cualquier momento tengan que aparecer unas elfas del agua para saludarnos.

Nos acercamos hasta el acantilado para observar las vistas de la costa y regresamos hacia el coche con nuestro primer objetivo cumplido.

Nos desplazamos unos 25 kilómetros con el coche hasta la Playa de Gulpiyuri, declarada monumento natural el 26 de diciembre de 2001, aparcamos cerca del desvío que va a la Playa de San Antolin, porque si te acercas más a la playa de Gulpiyuri está prohibido a los que no son vecinos y suelen multar a partir del disco de circulación prohibida.

Al ser un poco más tarde ya estaba mas repleto de turistas el camino de acceso que en la anterior,  a mí personalmente me gusto más la Cobijeru, encontré que tenia más encanto al estar rodeada de bosque, ojo que la de Gulpiyuri también es muy bonita, no vamos a quitarle merito, pero supongo que es cuestión de gustos.

Fuimos caminando hasta la Playa de San Antolín que está a un kilometro y medio de la Gulpiyuri, lástima que hacia un día bastante nublado y no pudimos apreciar el blanco intenso de su arena, la playa tiene una longitud de  1200 metros, con un buen oleaje para hacer surf, ese día habian bastantes surfistas,  en mitad de la playa  desemboca el río Bedón.

Ya habíamos completado las visitas previstas a las playas, serian las 11h aproximadamente,  por lo que decidimos dirigirnos hacia Gijón para dedicarle el resto del día a visitarla con tranquilidad. Info : https://www.gijon.es/es

Gijón

Al llegar a la ciudad intentamos aparcar en la calle pero fue misión imposible, así que aparcamos en el parking Jardines del Náutico, que está frente a la Playa de San Lorenzo.

Primero hicimos varias fotografías de la playa con los edificios del frente marítimo, seguimos hacia la Iglesia de San Pedro Apóstol,  vimos las piscinas del Real Club Astur de Regatas, subimos al Cerro de Santa Catalina, donde destaca la escultura de Eduardo Chillida llamada Elogio del Horizonte, fue imposible hacernos una foto sin que saliera alguien de por medio.

Fuimos descendiendo del cerro hacia el Puerto deportivo de Gijón, pasando frente a la Colegiata de San Juan Bautista, al llegar al puerto nos hizo mucha gracia el árbol de la sidra,  una «escultura» realizada con 3.200 botellas de sidra, con un peso de 8 toneladas,  diseñada por Labaula Arquitectos, ganadores de un concurso público.

Muy cerca se encuentran la letras gigantes de Gijón en rojo para que los turistas podamos hacernos fotografías, frente a estas en la plaza del Marqués, se sitúa el Palacio de Revillagigedo construido en el año 1721 por orden del Marques Don Carlos Miguel Ramírez .

No podía faltar en la plaza una estatua de Don Pelayo con una fuente en su base, seguimos hacia la Plaza Mayor con el Ayuntamiento de Xixón como edificio destacado y fuimos recorriendo las calles descubriendo preciosos edificios de variados colores, aprovechando para comer en un restaurante cercano a la plaza Mayor. 

Tras la comida seguimos recorriendo varias calles del centro histórico, destacando los edificios de la Casa-Museo de Jovellanos y  la torre del Reloj en el barrio de Cimadevilla .

Cogimos el coche para ir hacia el Barrio Cabueñes para visitar «La Laboral»  Ciudad del la Cultura o Universidad Laboral de Gijón, un edificio espectacular construido en 1946, dicen  que es el edificio más grande de España,  incluyendo un teatro, una antigua iglesia y una torre mirador, a la cual no pudimos subir debido a las restricciones por el covid-19, desde donde dicen hay unas vistas espectaculares de Gijón y las montañas cercanas.

Regresamos hacia el centro de Gijón para visitar el Muséu del Pueblu d´Asturies, construido para conservar y difundir la memoria del pueblo asturiano, en él, hay varias exposiciones, casas típicas de Asturias,  hórreos y el famoso juego de bolos. info : https://www.gijon.es/es/directorio/museu-del-pueblu-dasturies .

Al otro lado del río Piles se encuentra el estadio de futbol El Molinón – Enrique Castro Quini, que supongo interesará a los amantes del futbol, como no es nuestro caso, dedicamos las ultimas horas de la tarde en un agradable paseo por el Parque Isabel La Católica.

Dejamos Gijón y nos fuimos hacia Oviedo, que está a media hora en coche aproximadamente, al llegar dejamos las maletas en el hotel Soho Boutique y aparque el coche en el parking La Escandalera, que tiene un acuerdo con el hotel para hacer precios especiales a los huéspedes.

Al anochecer emprendimos un recorrido de reconocimiento del centro histórico para situarnos un poco y tomarle la medida  a la ciudad. Cenamos en el restaurante El Reloj de Porlier, el cual repetimos pues se come muy bien y estaba frente a nuestro hotel. Más info : https://elrelojdeporlier.com/

Día 6 / Oviedo

Que ver en Oviedo?

Para desayunar nos fuimos a la Confitería La Mallor, para desayunar unos carbayones típicos de Oviedo, que están deliciosos, ideal para empezar bien el día, más info : https://www.confiterialamallorquina.com/  .

Casi frente a la confitería encontramos la estatua en homenaje a Woody Allen hecha de bronce a tamaño natural, donde nos hicimos un par de fotografías ya que mi pareja es fan de las películas del famoso director de cine.

Recorrimos el parque llamado Campo de San Francisco, el nombre tiene su origen por es donde se ubicaban los huertos del desaparecido Convento de San Francisco.

Recorrimos varias de sus  avenidas, como el paseo de los Álamos, el paseo del Bombé y el paseo de José Cuesta, hasta llegar al estanque donde hicimos varias fotografías a los cisnes y patos nadando, pero nuestro principal objetivo era encontrar la estatua en homenaje a Mafalda para fotografiarnos con ella, nos hacia gracia tener la foto de  Mafalda en Oviedo ya que el año pasado nos hicimos la foto con la estatua de Mafalda de Buenos Aires, .el parque es un lugar ideal para relajarse en el centro de ciudad.

Al salir del parque pasamos por la calle Pelayo donde está el teatro Campoamor, o teatro de la ópera construido en el año 1892,  donde cada año hacen la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Más info : http://www.teatrocampoamor.es/  .

Frente a nuestro hotel estaba la Plaza Porlier, en la que hay la estatua llamada el regreso de Williams B. Arrensberg obra de Eduardo Úrculo. En el lado norte de la misma plaza encontramos el edificio del Tribunal Superior de Justicia .

La plaza de la Catedral está rodeada de edificios monumentales como el palacio de Valdecarzana-Heredia construido en 1619 por Diego de Miranda, el edificio de la Caja De Ahorros De Asturias, la Iglesia de San Tirso El Real, el Museo de Bellas Artes de Asturias, la Capilla de la Balesquida y por su puesto dominando todos ellos La Catedral de San Salvador de Oviedo.

La Catedral comenzó a edificarse a finales del siglo XIII, prolongándose la construcción durante tres siglos en estilo gótico, destaca el claustro construido entre los años 1300 y el 1441, sustituyendo al románico del siglo XII, añadiéndose en el siglo XVIII el piso superior de estructura barroca. Más info : https://catedraldeoviedo.com/servicios-turisticos/ .

Entramos en la visita de las 10 a la catedral para aprovechar bien el día, tan solo éramos seis personas, ideal para estos tiempos del covid, a la entrada cogimos una audioguía para no perdernos ningún detalle de la visita y empezamos el recorrido.

Los lugares más destacados son La Cámara Santa, La torre Gótica, El Claustro y el Retablo Mayor, en el enlace anterior hay disponible un plano en pdf de la Catedral. 

Al terminar la visita nos dirigimos hacia la plaza de la Constitución donde se encuentran el ayuntamiento, y la iglesia de San Isidoro que aún conserva el arco de la portada de acceso de la antigua iglesia románica. 

Bajando la calle Fierro hay el Mercado de el Fontán, entramos a dar una vuelta para ver las paradas de comida que siempre hay alguna con productos interesantes de la zona.  

A pocos metros, cruzando la calle Fontán entramos en la Plaza del Fontán de forma rectangular, rodeada de preciosas casas de varios colores, he leído que el nombre le viene dado por una  manantial ó fontán que se encontraba antiguamente en esa zona.

En la misma zona pasamos frente al Palacio del Marqués de San Feliz, de estilo barroco construido en el siglo XVIII por orden de los Duques del Parque. Dirigiéndonos hacia el parking la Escandalera, que es donde teníamos el coche aparcado seguimos recorriendo las preciosas calles del centro histórico por si nos habíamos dejado alguna por ver. 

Cogimos el coche para subir al Monte Naranco, que está a unos cinco kilómetros del centro de Oviedo, en esta ocasión el navegador del coche nos volvió a gastar otra mala pasada, llevándonos a otro extremo de la ciudad donde estaba el Hospital Monte Naranco, tuvimos que poner el de google que esta vez si que nos llevo al lugar correcto.

El Monte Naranco tiene una altitud de 634 metros, en cuya cima se encuentra la estatua del monumento al Sagrado Corazón de Jesús con 35 metros de altura, no es tan grande como la de Río, pero es más bonita.

Desde lo alto del monte hay unas fantásticas vistas de Oviedo y todo su entorno, mirando la ciudad destaca sobremanera el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, parece una nave espacial enorme que ha aterrizado en medio de la ciudad.

Al descender con el coche hicimos una breve parada en el aparcamiento del prerrománico, para visitar la Iglesia de Santa María del Naranco, originalmente fue el Aula Regia del conjunto palacial del rey Ramiro I  construido en el año 842, info : https://www.santamariadelnaranco.es/ .

Y la Iglesia de San Miguel de Lillo construida por el rey Ramiro I, dos iglesias de la época del prerrománico. Más info : https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/prerromanico/iglesia-de-san-miguel-de-lillo .

Cabo de Peñas

Aunque se estaba acercando la hora de comer decidimos ir primero a visitar el Faro de Cabo de Peñas, a unos 50 kilómetros del monte Naranco.

El Faro de Cabo de Peñas fue construido en el año 1852, es uno de los pocos faros de España que todavía cuentan con un farero, está situado en la meseta del Cabo de Peñas, a 100 metros sobre del nivel del mar, es el punto más septentrional de toda Asturias.

Al llegar pudimos aparcar cómodamente en el aparcamiento frente al faro, aunque estaba bastante lleno. Emprendimos la ruta, que está muy bien indicada, la cual va siguiendo la linea de la cosa sobre el acantilado con una vistas preciosas de toda la costa.

En un principio habíamos pensado en quedarnos a comer en el bar que hay en las cercanías del faro, pero estaba bastante lleno, a parte que solo hacia bocadillos y algunas tapas, así que decidimos ir hacia Luanco, que está a un cuarto de hora en coche,  para comer.

Luanco

En Luanco tuvimos más dificultades para aparcar, pero con paciencia todo se consigue, aparcamos en la calle el Fuerte que está un poco alejada, pero es el único que encontramos.

Para comer elegimos el restaurante La Playa, situado frente a la playa de de Santa Marina, un restaurante muy recomendable con unas bonitas vistas a la playa, en un principio habíamos pedido dos primeros y dos segundos platos, pero la camarera nos convenció de que era demasiado, así que le hicimos caso y cogimos solo un segundo (Fish and Chips de Pixín de Peñas), ya que los platos son muy abundantes, al finalizar la comida tuvimos que darle la razón con un segundo había más que suficiente, la comida estaba muy sabrosa y la camarera también muy amable. Más info : https://restaurante-la-playa-luanco.negocio.site/?m=true  .

La visita de Luanco la iniciamos por el paseo de la playa de Santa Marina que teníamos frente al restaurante, siguiendo el paseo pasando por la iglesia de Santa María, cuyo interior visitamos, en el cual hay el Cristo del Socorro que dicen salvó a unos marineros luanquinos de una tempestad en el siglo XVII.

Llegamos al puerto donde antiguamente amarraba la flota  dedicada a la pesca de la ballena,  la cual posteriormente ha derivado hacia la captura del bonito, la sardina, la xarda (caballa), el pixin (rape), los centollos, las andaricas (nécoras) y los percebes.

Hicimos un breve paseo por el casco histórico, destacando la Torre del Reloj del siglo XVIII, que ha sido utilizada como torre de vigía, cárcel y almacén, como la zona visitable no es demasiado amplia, en una hora estaba todo visto.

Museo de Anclas de Philippe Cousteau

A poco más de veinte kilometros de Luanco, en Salinas se encuentra el Museo de Anclas, el cual fue promovido por la cofradía de la buena mesa de la mar en memoria de Philippe Cousteau, hijo del famoso Jacques-Yves Cousteau del que tantos documentales vimos en televisión los que ahora tenemos unos cuantos años.

Aparcamos en la Avenida Juan Sitges frente al museo, justo antes del tunel de Arnao. El museo al aire libre es de entrada gratuita, tiene varias esculturas de acero llamadas Velas junto a cada ancla, una lástima que alguien se ha llevado la inscripciones en bronce que ponían de donde era cada ancla, pero es lo malo del vandalismo urbano que padecemos.

Los que más me impresionó fue el mirador en forma circular sobre el mar, con un busto en bronce de Philippe Cousteau  obra de Vicente Menéndez Prendes, sobre una roca caída en la que rompen las olas constantemente.

Cruzamos el túnel de Arnao para ir a la playa del mismo nombre y visitar el Museo de la Mina de Arnao, pero ese día estaba cerrado, así que nos conformamos con disfrutar de las vistas de la playa.

Avilés

A unos 7 kilómetros desde Arnao está la ciudad de Avilés, tercera ciudad de Asturias en número de habitantes, cruzada por el camino de Santiago y a orillas de la Ría de Avilés.

Aparcamos en el parking de Plaza de España, situado bajo a la plaza del mismo nombre, al salir de aparcamiento, iniciamos la visita frente al ayuntamiento de la ciudad, de un estilo constructivo muy parecido al de Oviedo.

Desde la plaza fuimos hacia la iglesia San Nicolás de Bari, para tranquilamente, ir recorriendo todos el casco histórico que es realmente  impresionante, parece que no haya transcurrido el tiempo desde la edad media,  muchas de las calles tienen pórticos en sus laterales que le dan un toque muy especial,  dicen que es la ciudad con el mayor espacio porticado de toda Asturias.

Las calles con más encanto son la Galiana, Rivero, La Ferrería, Bances Candamo, La Cámara, La Fruta y San Bernardo, durante el recorrido encontramos varios edificios monumentales tales como el palacio de Valdecarzana, la iglesia de los Padres Franciscanos y la Iglesia Vieja de Sabugo  del siglo XIII.

Vale la pena dedicarle varias horas a la ciudad pues no tiene desperdicio. Visitamos el Parque de la Ferrera, que antiguamente formaba parte del Palacio de la Ferrera, actualmente es un parque publico desde 1976, fuimos atravesando el casco histórico hasta el parque del Muelle, para seguir recorriendo todas las calles posibles a cual más encantadora.

De regreso a la plaza de España, pasamos frente a la fuente de los Caños de San Francisco y al llegar a la plaza nos sentamos en uno de sus bares donde me comí unos deliciosos churros con chocolate.

Con las energías renovadas visitamos el Centro Niemeyer :https://www.centroniemeyer.es/  ,  diseñado por el brasileño Óscar Niemeyer e inaugurado en el año 2011. Es un centro cultural en la orilla de la Ría, se divide en una cúpula, un auditorio, un edificio polivalente y una torre, muy parecida a las torres de control de los aeropuertos,  choca bastante ver estos edificios tan modernos de color blanco que contrastan con la zona histórica de la ciudad.

Regresamos a Oviedo al anochecer, pasando por el Palacio de Exposiciones y Congresos, que nos había quedado pendiente por la mañana,  es alucinante el edificio diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, está como empotrado entre edificios de viviendas, para mi gusto que le falta más espacio libre alrededor, las obras se iniciaron en 2003 y fue inaugurado en 2011, por lo que hemos leído con bastantes polémicas, está construido  en hormigón, acero y cristal, con una superficie de 15.640 metros cuadrados, actualmente le llaman «el centollo», pero a pesar de las polémicas, he de reconocer que los diseños de Santiago Calatrava me encantan.

Para cenar fuimos al mismo restaurante El Reloj de Porlier del día anterior que nos gustó bastante.

Día 7 / Oviedo – Proaza – Parque Natural de Somiedo

Senda del Oso

Aparcamos en el área recreativa de Buyera, a una media hora en coche de Oviedo,  nuestro primer objetivo del día realizar a pie parte de la famosa senda del oso.

La senda discurre por una antigua vía férrea construida para llevar el carbón de Proaza hacia  Teverga, tras ser abandonada se ha convertido, quitándole las vías del tren y asfaltando el recorrido,  en una de las vías verdes más transitadas de Asturias, hay varios puentes  que cruzan los ríos Trubia, Picarós, Teverga y Llanuces. 

También se atraviesan varios túneles, con el añadido de poder visitar a las  dos osas que viven en una zona del monte cercada,  encargándose de su mantenimiento la  Fundación Oso de Asturias,  el recorrido tiene forma de «Y» con dos opciones para realizarlo  de Tuñón a Cueva Huerta  y de Tuñón a Ricao, el recorrido completo es de 20 kilómetros, pudiéndose alquilar bicicletas, que también te ofrecen el servicio de regreso en furgoneta si no te apetece hacer 40 kilómetros entre la ida y la vuelta.   

En nuestro caso decidimos hacer solo una parte del recorrido a  pie, ya que a mi pareja no le va mucho ir  en bici.

Aunque el día no acompañaba demasiado emprendimos la ruta hacia donde están los cercados oseros de Santo Adriano, como he comentado todo el recorrido está asfaltado y llano por lo que es muy agradable de recorrer, en pocos minutos llegamos al cercado, donde nos recibió una de las osas que estaba sentada viendo pasar los pocos turistas que desafiábamos el tiempo.

Siguiendo nuestro recorrido empezó a llover, pero no hay problema, nos pusimos el poncho impermeable y continuamos con la ruta, los paisajes son preciosos, es un recorrido muy recomendable para hacer con tranquilidad.

Al llegar a Proaza salió el sol y con el aparecieron de repente decenas de turistas y bicicletas, fue impresionante la gran cantidad de gente que salió de la nada, hicimos unos cuantos kilómetros de ida y de vuelta al aparcamiento, dejando pendiente más de la mitad del recorrido total, pero lo dejamos para otra ocasión que regresemos a Asturias.

Aquí os dejo un enlace del compañero «Asturiano por el mundo» donde explica más detalladamente el recorrido : https://asturianoporelmundo.home.blog/2020/07/29/la-senda-del-oso-recorrido-y-alquiler-de-bicicletas/ .

Banduxu

Salimos con el coche hacia la población de Banduxu (Bandujo), con una pequeña parada en el Mirador de Proacina, con unas estupendas vistas de la sierra del Gorrión y la sierra de Sobila.

Banduxu,  es una pequeña aldea de 66 viviendas habitadas por solo 43 personas, pero lo más relevante  es  que ha conservado a lo largo del tiempo un conjunto medieval de gran importancia, con torres defensivas bajomedievales, que dicen son las mejor preservadas de Asturias, esto ha sido gracias a que ha permanecido bastante aislada, un ejemplo de ello es que no tuvo carretera asfaltada hasta 1980 .

Cuando llegamos a la pequeña aldea nos encontramos que no teníamos sitio donde aparcar el coche, ya que su zona de aparcamiento solo caben cinco coches y el nuestro era el sexto, así que tuve que subir por una carretera que sale a la derecha hasta encontrar un pequeño terraplén.

Al echar un vistazo desde lo alto a las casas destaca la torre medieval situada en el barrio de el Palaciu, si miramos a la derecha pudimos ver varios hórreos entre las casas en la ladera de la montaña.

He de reconocer que la visita a Banduxu fue una de las más interesantes del viaje, si bien es verdad que hay otras poblaciones más cuidadas y reformadas, Banduxu  emana una esencia de autenticidad, nada de tiendas para turistas, ni otras decoraciones superfluas para gustar al visitante, te sientes en el ambiente autentico de una aldea de montaña, ya no digamos sus habitantes, que agradecen conversar con las personas que visitamos sus calles, contándonos historias de la aldea y de sus familias.

Fue un autentico placer recorrer sus calles, visitar la iglesia de Santa María también de origen medieval, el pequeño cementerio, el palacio con su torre, refrescarnos en su fuente y sobretodo, como ya he dicho, conversar con algunos aldeanos.

Parque Natural de Somiedo

El parque natural de Somiedo fue declarado reserva de la biodiversidad por la Unesco, tratándose de uno de los lugares más verdes e impresionantes de Asturias según dicen.

De Bandujo a Pola de Somiedo hay aproximadamente una hora en coche, hicimos una pequeña parada en el puerto de San Lorenzo con vistas al parque natural de  Las Ubiñas–La Mesa.

Llegamos a la Pola de Somiedo a la hora de almorzar, así que una vez aparcamos, elegimos la Sidreria Parrilla Carión para comer, ya que dispone de una estupenda terraza con vistas a la montaña, debido a la gran afluencia de turistas de estos días de Agosto, junto con las restricciones actuales, tuvimos que esperar media hora para que quedara una mesa libre, pero valió la pena, comimos estupendamente. Más info : https://www.sidreriacarion.com/  .

Justo después de comer empezó a lloviznar, nos fue por los pelos que no nos mojáramos durante la comida.

Veigas

Nuestra siguiente visita fue la pequeña población de Veigas de Somiedo, con una población de 68 habitantes en 45 viviendas, situada en el valle del río Saliencia,  la principal atracción es el ecomuseo llamado La Casa, en el cual se pueden visitar tres casas que conservan los tejados de teito de escoba junto con sus  mobiliarios originales. 

Aunque tuvimos que hacer la visita con paraguas, no nos disuadió de recorrer toda la población y visitar el interesante museo, las casas que visitamos son originales de siglos pasados, además estuvieron habitadas hasta los años 80, en alguna aún se podía oler el humo que tenia impregnado en las paredes de ahumar los embutidos.

Como en aquel momento éramos los únicos turistas tuvimos la guía a nuestra entera disposición para poder hacerle todas las preguntas que nos acechaban al visitar las casas. La entrada tiene un precio de 2€ y sirve también para el museo de Caunedo. Más info : https://www.somiedo.es/ecomuseo-de-somiedo  .

Caunéu

Al finalizar la visita nos desplazamos hasta Caunedo o Caunéu  para visitar el Ecomuseo de Somiedo, para instalar el museo han aprovechado el edificio que fue la antigua escuela, construida por el indiano por José Feito Taladrid.

En la visita pudimos ver los distintos oficios artesanales tales como el de  ferreiro, goxeiro, canteiro, madreñeiro y carpinteiro, pero lo que más gracia nos hizo fue la aula de la escuela, que nos hizo recordar tiempos pasados de nuestra niñez.

Villar de Vildas

Para terminar con nuestra estancia en Somiedo fuimos hasta la población de Vilar de Vildas, principalmente porque pensábamos que podríamos llegar con el coche hasta la Braña La Pornacal, que dicen es la de mayor tamaño y la mejor conservada de todas las brañas de Somiedo.

Pero al llegar al pueblo vimos que solo estaba autorizado para los agricultores y ganaderos de la zona, así que como estaba lloviznando un poco y se iba haciendo tarde desistimos de ir andando que es lo suyo, el recorrido completo andando son 13 kilómetros. 

Visitamos la población ya que habíamos llegado hasta allí, tiene 110 habitantes distribuidos en 48 viviendas, es famosa por haber recibido el premio al pueblo ejemplar de Asturias, como es bastante pequeño se visita bastante rápido.

Regresamos a Oviedo .

Día 8 / Oviedo – Cudillero – Ecomuseo Minero Valle de Samuño – Castropol

Este día nos fuimos hacia la costa, para visitar el que dicen el pueblo más bonito de Asturias, Cudillero, está encajado entre tres montes y los acantilados, con preciosas casitas de colores, el cual me recordaba también bastante a los de Cinque terre de Italia, será porque es el último viaje que hicimos.

Estaba bastante nublado, amenazando lluvia, pero que le vamos hacer, hay que seguir con la visita. Aparcamos en la zona del puerto, donde aún quedaban bastantes huecos,  pero se estaban llenando bastante rápido, se nota que es un punto de los más turísticos de Asturias.

Tras cruzar el puente de hierro  nos llevó hasta la el antiguo Puerto la parte baja de la  villa marinera , al mirar hacia arriba desde la plaza de San Pedro, también llamado el anfiteatro,  no sabes donde hacer la mejor fotografía, con tantas casas de colores intensos, nuestro objetivo era ir recorriendo los mejores miradores en la parte más alta.

Para subir al punto más alto hay que ir siguiendo las indicaciones del mirador, eso si, nos pegamos un hartón de subir escaleras, encima llegó un momento que queríamos ir hacia la otra ladera y nos equivocamos de camino acabando en el bosque en la parte más alta, así que tuvimos que desandar lo andado y volver a bajar hasta la mitad de la cuesta y en el Mirador de la Garita girar a la derecha.

Desde la ladera derecha pudimos acceder al mirador de la Atalaya, aunque actualmente está cerrado porque la escalera se ha oxidado con el peligro que conlleva,  desde donde hay unas fantásticas vistas del puerto, el faro y los tejados de las casas, si subimos un poco más se llega a El Pico otro mirador interesante. 

Descendimos hacia el puerto intentando pasar por algunas calles que nos faltaban por recorrer e irnos acercando hacia el aparcamiento.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño

Habíamos adquirido con anterioridad las entradas para el museo minero de Samuño, teníamos que estar a las 13h en la estación de El Cadaviu, que está cerca de Langreo, como sabíamos que teníamos por delante unos 80 kilómetros desde Cudillero, salimos con tiempo suficiente y menos mal que lo hicimos, porque el dichoso navegador del coche, que me la tenia jurada, me volvió a llevar al lugar erróneo, pero gracias al navegador de google pudimos llegar a lugar correcto, no sin dar otro rodeo de un cuarto de hora por estrechas callejuelas de una colina en Langreo.

En los alrededores de Langreo hay varios museos mineros, algunos más aventureros como el Mumi de Langreo, donde tienes que descender por estrechas escalerillas para saborear la vida de los mineros y otros más tranquilos como que el que elegimos nosotros.

En el ecomuseo minero de Samuño la visita se compone de un primer trayecto en tren desde la estación de El Cadaviu hacia el interior del pozo San Luis, una vez llegas al final del trayecto en la galería del pozo empieza la visita guiada por las instalaciones del pozo San Luis, subiendo a la superficie por un ascensor, visitando los varios edificios, para finalizar el regreso otra vez en el tren hasta la estación de El Cadaviu. Más info : http://www.ecomuseominero.es/  .

Durante la visita nos fueron explicando la dura vida de los mineros, que trabajaban, vivían y por desgracia algunos morían en el complejo de la mina, fue una visita muy interesante y recomendable. 

Como nos coincidió con el almuerzo, comimos en un curioso restaurante repleto de muñecas terroríficas, situado junto al complejo minero, llamado el Chigre de Xuaquina, de comida casera bastante correcta, tampoco había mucho más para elegir.

A las 16:30h, cogimos el tren de regreso a El Cadaviu donde habiamos dejado aparcado el coche.

Nos acercamos al Museo de la Siderurgia, pero antes de entrar miramos los comentarios de internet y no nos pareció suficientemente interesante,  además nos quedaban unos 150 kilómetros para llegar a Castropol, donde teníamos el siguiente hotel reservado y preferimos ir hacia allí.

Castropol

Llegamos al Hotel Penarronda Playa a media tarde, es un lugar idílico, en mitad de campos de maíz y a pocos metros de la tranquila playa de Penarronda. Hicimos el check-in, nos acomodamos en la habitación para descansar un rato y cuando ya estábamos bastante más relajados nos fuimos a visitar Castropol.

Coincidió la visita con el atardecer ofreciéndonos unas preciosas imágenes de la Ría del Eo, la cual separa Asturias de Galicia con la ciudad de Ribadeo en el otro lado de la orilla.

Una vez aparcado el coche, iniciamos la visita por el puerto, con vistas al puente de la autopista que une la dos comunidades, subimos una calle bastante empinada que nos llevó hasta la iglesia de Santiago Apóstol, siguiendo la calle Marqués de Santa Cruz llegamos al Parque Vicente Loriente, que está muy cerca de la capilla de Santa María del Campo y de regreso hacia el centro de la villa fuimos hasta el mirador de la Mirandilla con vistas a la Ría.

Castropol también es famoso por sus ostras que se cultivan allí mismo frente a la villa en mitad de la Ría del Eo.

Para cenar fuimos a un restaurante que nos recomendaron llamado Restaurante Peña Mar, con un salón bastante grande, pero este día solo habian cuatro o cinco mesas ocupadas, comimos excelentemente a precio bastante correcto. info : http://www.complejopenamar.com/  .

Día 9 /  Castropol – Taramundi – Ruta del Agua – Ribadeo

Como en el hotel la primera hora para desayunar era a las 8:30, decidimos ir a dar un paseo por los alrededores para hacer un poco de tiempo, hicimos un recorrido viendo los curiosos cabazos que habian por la zona, son una especie de hórreos pero más estrechos, continuamos por el camino que nos llevó hasta la playa de Penarronda, donde ya de buena mañana estaban los surfistas intentando coger la mejor ola, esta gente tiene una voluntad  de hierro con lo fría que estaba el agua y encima  las ocho de mañana.

A la hora convenida regresamos al hotel, desayunamos y salimos con el coche hacia Taramundi, situado a unos 30 kilómetros desde Castropol. 

Ruta del Agua

Llegamos a Taramundi sobre las 9:30, pudiendo aparcar en una zona azul habilitada cerca de la iglesia, nuestro objetivo para este día era recorrer la llamada Ruta del Agua, una ruta de ida y vuelta, de unos 14 kilómetros,  que recorre las poblaciones de Mazonovo, Esquios, As Veigas, Os Teixois y regreso a Taramundi, pudiendo visitar durante el camino el museo de los molinos de agua, una cuchillería, la cascada La Salgueira y un Museo Etnográfico, aunque según leímos es de dificultad baja, hay que avisar que algunos tramos son dificultosos y con bastante pendiente que zigzaguea por la ladera. Más info : https://www.taramundi.es/ruta-del-agua  .

Iniciamos la ruta desde Taramundi, siguiendo las indicaciones de la ruta del agua, bajando por un camino asfaltado de apenas medio kilometro, que nos llevó a Mazonovo, nos sorprendió lo cerca que está de Taramundi.  Allí visitamos el Museo de los Molinos de Agua, que dicen es el más importante de España, donde pudimos ver 18 molinos diferentes en pleno funcionamiento.

Fuimos hacia la entrada del museo, que tiene un precio de 5€, está situado en las bucólicas orillas de los ríos Turía y Cabreira, primero nos sentamos en un mini cine para ver una audiovisual, para después, seguir por varias pasarelas sobre el río viendo los molinos de agua, a continuación visitamos las otras salas de exposición viendo los otros tipos de molinos,  considero que la visita es muy interesante, al poder ver como funcionan todos estos molinos, que normalmente son imposibles de encontrar en la actualidad, hay siete molinos manuales, seis hidráulicos, tres específicos para los niños y  dos de especiales, a parte, su ubicación es encantadora, rodeada de vegetación y agua.

Tras la visita de museo seguimos por la carretera, en dirección a Esquios, en el desvío nos equivocamos y fuimos por el indicador de ir en coche, cuando realmente hay que seguir la carretera y a unos 800 metros abandonarla cogiendo el camino a la derecha durante 1,60 kilómetros, en nuestro caso hicimos todo el trayecto hasta Esquios por carretera, ya nos pareció raro, pero íbamos siguiendo las indicaciones moradas que resulta eran para ir en coche.

Al llegar a Esquios visitamos la cuchillería artesana, aprovechamos para comprar un cuchillo de cocina que nos hacia falta.

Seguimos por el camino de la derecha dirección As Veigas, el camino es bastante llano, atravesando por medio del bosque, un recorrido muy agradable que nos compensó el tramo anterior que hicimos todo por asfalto.

Llegamos a As Veigas sobre las 13:30h., aunque llevábamos ya unos siete kilómetros recorridos, estábamos bastante bien todavía. Al ver que no paraban de ir llegando turistas, pensamos que sería mejor ir a comer, no fuera el caso que se llenara el único restaurante que hay en la aldea, además con las restricciones actuales se reduce la capacidad de los restaurantes.

Comimos en el Mesón De As Veigas, sorprendentemente están especializados en tortillas de varios tipos, nos esperábamos que sería más de carne a la brasa, elegimos una tortilla de queso cabrales y una tortilla de patata, acompañadas de una ensalada, además del postre, que nos dejaron bastante llenos.

Hicimos un poco de reposo dando una vuelta por la aldea y continuamos la ruta hacia Os Teixois, a unos 4 kilómetros, el camino hacía un poco más de subida pero soportable, en la población de puede visitar el Museo Etnográfico, pero a nosotros no nos interesó verlo.

Desde Os Teixois hay dos posibilidades, ir hacia Taramundi siguiendo la carretera o hacerlo por el camino pasando por Esquios otra vez y de allí a Taramundi, nosotros elegimos el segundo, ya que no nos hacia gracia caminar otra vez por carretera.

El inconveniente fue que esta ruta zigzaguea subiendo y bajando varias veces para cruzar el río de un lado al otro, que añadido a los más de once kilómetros que llevábamos recorridos, nos dejaron con las piernas para el arrastre.

Al llegar a Taramundi, entramos en una tienda de abarrotes para comprar unas madreñas autenticas, me hizo gracia que cuando me preguntaron que talla quería y les dije que eran para decoración, pusieron cara de sorpresa, pensarían «cosa de turistas».

Ribadeo (Galicia)

De regreso hacia Castropol, tuvimos la genial idea de acercarnos a la playa de las Catedrales, pero a unos doscientos metros antes de la rotonda que lleva a la playa, nos encontramos con una larga caravana de coches detenidos, cuando por fin llegamos a la rotonda nos hicieron girar a la derecha, porque decían que el aparcamiento de la playa de las catedrales, que era a la izquierda,  estaba lleno.

Aparcamos donde pudimos, en una esplanada a rebosar de coches  por todos los lados y fuimos andando hasta la entrada de la playa, al llegar, había una cola larguísima de gente esperando para acceder a la playa, visto que daba la sensación había una espera de casi una hora optamos por marcharnos hacia Ribadeo, ya lo intentaríamos al día siguiente a primera hora.

Al llegar a Ribadeo aparcamos en la zona industrial que está justo antes del puerto, que era gratuita, desde allí iniciamos la visita a la ciudad.

Lo primero fue hacer unas fotografías de Castropol desde la orilla opuesta, que con el sol del atardecer se veía estupenda, al acercarnos al puerto vimos que disponen de un ascensor para subir a la parte más alta, pero a causa del covid estaba cerrado temporalmente, así que tocaba andar.

Subimos desde el puerto hacia el centro, al llegar a la calle comercial principal nos encontramos con bastante gente paseando por ella, al ser peatonal anima a recorrerla con tranquilidad, mirando los escaparates de las múltiples tiendas.

Nos dirigimos hacia la plaza de España para visitar los varios edificios monumentales que la rodean, como La Torre dos Moreno, construida por el indiano Don Pedro Juan Moreno y Ulloa en 1915 y diseñada por el arquitecto Julián García Núñez, el concello de Ribadeo y la Iglesia Parroquial de Sta. María do Campo, se nota que en la ciudad vivieron bastante gente pudiente con dinero traído de las Américas.

Saliendo de la Plaza de España hacia la calle peatonal Rodríguez Murias , fuimos al barrio de San Roque, repleto de casas burguesas de influencia indiana, precisamente hay una ruta muy bien señalizada dedicada a las casas de los indianos en Ribadeo.  Aquí os dejo el enlace de la oficina de turismo al pdf de la ruta de los indianos : http://turismo.ribadeo.gal/media/documentos/folleto_rutadelosindianos_es.pdf

Emprendimos el regreso hacia el hotel, pues tras la caminata por la ruta del agua  en Taramundi y el paseo por Ribadeo estábamos realmente cansados. Cenamos en el mismo hotel unas ensaladas y un plato de gambones que estaban  riquísimos, como se nota la diferencia cuando  está uno en el Cantábrico la gran calidad de  los pescados y mariscos de que disponen.

Día 10 /  Playa de las Catedrales – León

Ultimo día por tierras Asturianas, como dice el refrán «todo lo bueno se acaba», así que preparamos  las maletas y salimos sobre las 7 hacia la Playa de las Catedrales  o mejor dicho la playa de Aguas Santas, que nos había quedado pendiente el día anterior.

En esta ocasión pudimos dejar el coche en el aparcamiento de la misma playa, aun que no éramos los únicos que habíamos pensado los mismo, apenas quedaban plazas libres.

Lo mejor para acceder a la playa es reservar plaza con anterioridad a través de la web : https://ascatedrais.xunta.gal/monatr/inicio?lang=es  .

También es conveniente, aunque nosotros no lo hicimos, comprobar el horario de la bajamar y la pleamar, ya que en pleamar queda casi toda la playa cubierta de agua llegando a casi dos metros por encima de las rocas que se visitan, muestra de ello es que están llenas de percebes y mejillones adheridos.

Las vistas desde la baranda de acceso eran preciosas, con el sol saliendo por el horizonte entre las nubes y los acantilados. Bajamos por la escalera hacia la playa, donde nos cambiamos los zapatos por las chanclas de goma, pues habian algunos charcos de agua.

Fuimos caminando hacia donde creíamos estaban las formaciones rocosas tan famosas, tan solo hay que seguir a los demás turistas, en algunos tramos tuvimos que cruzar zonas totalmente cubiertas de agua que nos llegaba hasta debajo las rodillas, estaba helada, o eso nos pareció ya que nosotros estamos acostumbrados a la temperatura del agua del Mediterráneo un poco más cálida en Agosto.

Cuando por fin llegamos a los arcos, como era de esperar,  se concentraban todos los turistas allí intentando hacerse  la foto maravillosa, por suerte a esa hora de mañana éramos relativamente pocos. 

Nos hicimos las fotos y video pertinentes, intentando esquivar a los que se ponen por medio aunque vean que vas a hacer una foto a tu pareja, en este tema hay gente muy educada que si ven que vas a hacer una foto se esperan un segundo para no estar por medio, pero hay otro tipo de gente que parecen depredadores de imágenes, que aunque vean que vas a hacer una foto o video, se meten por medio descaradamente no fuera el caso que les vayas a robar la imagen por unos segundos, es un tema que me da bastante rabia, pues yo intento siempre no molestar a nadie mientras fotografían.

Regresamos hacia el punto de inicio de la playa, pero en esta ocasión las zonas inundadas ya estaban un poco más altas, ya nos llegaba el agua por encima de las rodillas, hay que controlar la subida de la marea para no llevarte sorpresas desagradables. aquí podéis consultar las mareas :  http://ascatedrais.gal/info.php?sec=165&idioma=gl

Llegamos al hotel a las 9,  desayunamos, hicimos el check-out y pusimos rumbo a León, para visitarlo y hacer noche allí, así no se nos haría tan pesado el trayecto de regreso a Barcelona.

León

De Castropol a León hay 260 kilómetros, que se hacen en poco más de dos horas y media, ya que es casi todo autopista, en esta ocasión convencí a mi esposa para que condujera ella casi todo el trayecto, pues yo tenia un poco de sueño, aunque me perdí las vistas de cruzar por Pajares.

Pudimos aparcar gratuitamente frente al hotel FC Infantas de León, aunque el hotel también dispone de parking privado de pago, hicimos el check-in, dejamos todo el equipaje en la habitación y salimos a conocer la ciudad. 

Nuestro primer destino fue la Catedral de León, el icono más importante de la ciudad, de estilo gótico francés, construida en el siglo XIII sobre lo que fueron unos antiguos baños romanos, gracias a la princesa Doña Urraca, hermana del Rey. Info : https://www.catedraldeleon.org/  .

Al llegar a la plaza de la Regla quedamos frente a la impresionante catedral, sinceramente no me esperaba esta grandiosidad en una ciudad de menos de 500.000 habitantes,  eso me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba, tenemos a veces ideas preconcebidas de ciudades, que cuando las visitas son totalmente erróneas, he de reconocer que León me ha sorprendido gratamente.

Visitamos la Catedral, donde quedamos embelesados con sus 125 vidrieras que inundan de luz la nave central, según nos comentaron solo comparables con la de la catedral de de Nuestra Señora de Chartres en Francia.

Hicimos el recorrido completo, con infinidad de capillas, el sepulcro de Ordoño II, la presacristía, la arqueta de san Froilán con sus reliquias, que se expone debajo del retablo de la capilla mayor y el coro.

Después visitamos el museo catedralicio, inaugurado el año 1981, está compuesto por  diecisiete salas, alrededor del claustro catedralicio, con multitud de obras de arte que comprenden desde la prehistoria hasta el siglo XX.

Finalizada la visita, recorrimos la calle Ancha, una arteria comercial que atraviesa el casco antiguo, de acceso peatonal, con un elevado número de tiendas y locales de ocio, va desde la Plaza de la Regla hasta la plaza de Santo Domingo .

A final de la calle nos encontramos con la Casa Botines o casa Fernández y Andrés, la cual fue diseñada por Antonio Gaudí, de estilo modernista,  su diseño era revolucionario para su época, como casi todos los edificios del famoso arquitecto, pero supo integrarla perfectamente en  el entorno de la ciudad medieval, fue construida en  1892, con un San Jorge encima de su puerta principal. Más información : https://www.casabotines.es/  .

En el lado derecho junto la Casa Botines hay el palacio de los Guzmanes un palacio renacentista del siglo XVI, construido por orden de Juan de Quiñones y Guzmán, obispo de Calahorra, sobre lo que era un antiguo palacio mudéjar, las obras comenzaron em 1560 quedando la obra paralizada a  finales del siglo XVI y  finalmente se acabó en el año 1977.

Al llegar a la plaza Santo Domingo hicimos varias fotografías y de allí fuimos a la plaza San Marcelo, donde están el ayuntamiento y la iglesia de San Marcelo, nos sentamos en una de las terrazas para tomarnos una cerveza, con la típica tapa incluida en el precio, bueno, eso de que está incluida es relativo, ya que la cobran con la cerveza.

Entramos en el famoso Barrio Húmedo donde se concentra gran parte de la  oferta hostelera y de ocio de la ciudad, formado por las calles la Rúa, Caño Badillo y  de las Cercas, que a pesar de las restricciones de covid-19,  estaban bastante transitadas, nos habian recomendado ir al Bar Flechazo, para degustar sus patatas Flechazo con picante junto con la cerveza, realmente estaban riquísimas, pero a mi esto de tener de beber algo en cada bar para degustar su tapa característica, no me acaba de convencer, será porque tengo poca capacidad para beber tanto.

A través de la calle Cien Doncellas, salimos al exterior de la muralla para recorrer el perímetro de la muralla medieval, entrando otra vez a la zona interior por el Arco de la Cárcel.

Al  llegar frente a la Real Colegiata de san Isidoro, coincidió justo cuando abría sus puertas para la primera visita de la tarde, sin pensarlo ni un momento, entramos para realizar el recorrido guiado.

Por desgracia no dejan hacer fotografías ni video de los interiores, una lástima ya que habian salas muy interesantes, destacando el Panteón de los Reyes de León, donde hay enterrados 11 reyes, 12 reinas, 10 infantes y 9 condes, con su espectacular mural encargado por la hija de Fernando I y doña Sancha,  doña Urraca, que le ha valido el título de la Capilla Sixtina del Románico. Más info : https://www.museosanisidorodeleon.com/  .

Junto a la Colegiata encontramos el Palacio de los Vizcondes de Quintanilla de Flórez, continuamos por la calle Cid introduciéndonos en el parque del Cid, donde nos sentamos frente a la fuente para relajarnos un poco.

Bajamos por la Avenida  Suero de Quiñones hasta llegar a la rotonda de la Plaza San Marcos, con el Auditorio Ciudad de León en un lado y el edificio de la Junta de Castilla y León en frente.

Pasamos frente al señorial Parador de León, cruzamos hasta la mitad el Puente de San Marcos sobre el río Bernesga y regresamos para poder pasear por el amplio Paseo De La Condesa, donde también nos sentamos unos minutos en un banco viendo pasar la gente, los días que hemos pasado en Asturias nos están empezando a pasar factura, sobre todo la última ruta del agua de Taramundi.

De vuelta al casco histórico, fuimos hasta la encantadora Plaza del Grano, cuyo pavimento, dicen es el más antiguo que se conserva en la ciudad, toda la plaza rodeada de casas medievales con una fuente en su parte central y la iglesia de Nuestra Señora del Mercado en un lado.

Siguiente parada,  La Plaza Mayor, construida en un estilo de típica plaza castellana que me recuerda bastante a las de otras grandes ciudades españolas,  en este lugar es donde se situaba uno de los mercados más importantes en las afueras de la muralla durante la época medieval y a veces se habian efectuado ejecuciones públicas en la misma plaza, siendo reconstruida tras un incendio en el año 1677, actualmente es un importante punto de reunión, estando repleta de terrazas de los bares y restaurantes.

Regresamos hacia el hotel para descansar un poco hasta la hora de cenar, intentando pasar por algunas calles que todavía no habíamos recorrido y repitiendo otras.

Para cenar nos acercamos otras vez hasta el barrio húmedo, concretamente hasta la plaza de San Martín, 9,   para comer en el restaurante El Calecho, especializados en cocina tradicional leonesa y castellana, donde comimos estupendamente, compartiendo algunos platos para no ponernos a reventar.

Día 11 / León – Barcelona

Día dedicado íntegramente al trayecto de regreso hacia casa, salimos tras desayunar en un bar cercano al hotel, cargamos las maletas en el coche y salimos hacia la provincia de Barcelona, nos quedaban unas siete horas por delante.  

Ha sido un viaje interesante con unos paisajes preciosos, si bien es verdad, que un poco forzado a causa de la pandemia, si no se hubiese dado esta circunstancia, posiblemente estaríamos relatando algún viaje al  extranjero, pero ha ido bien para así poder apreciar las maravillas que tenemos en nuestro país, que a veces las vamos dejando un poco de lado.

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