Desde hacía bastante tiempo estaba intentando convencer a mi pareja de realizar un recorrido por la zona Sur de África, pero no estaba muy receptiva, debido principalmente a que teníamos que destinar un mínimo de tres semanas, con lo pesado que podía resultar el viaje por esos lares, siempre me decía que con dos semanas ya tenía más que suficiente.

Finalmente decidimos emprender la aventura sudafricana, en esta ocasión se apuntaron nuestro hijo y su pareja, lo que nos dio un plus de ilusión por el viaje.

De la ruta me hacían especial ilusión varios lugares y paisajes como navegar por la Delta del Okavango, pasear por Ciudad del Cabo, sobrevolar en avioneta el Desierto de Namib con sus impresionantes dunas y los árboles petrificados, recorrer la sabana del Parque Nacional Etosha y sobre todo poder ver las Cataratas Victoria desde el aire en helicóptero, así poderlas comparar con las de Iguazú.

Aunque como ya sabéis los que seguís mi blog, solemos intentar hacer la mayoría de los viajes por nuestra cuenta, pero en este caso dada la dificultad del viaje y de los países a visitar decidimos contratarlo con los expertos en África de Kananga, donde tras informarnos ampliamente, elegimos la Ruta del Okavango Confort , nos vamos haciendo mayores y cada vez nos gustan alojamientos que sean cómodos, si hay la posibilidad claro.

La Ruta

Destinamos para la ruta 23 días, de los cuales varios de ellos son para los vuelos y traslados, quedando de la siguiente manera:

Día 1 y 2 : Barcelona – Ciudad del Cabo, llegada al segundo día a Sudáfrica, toma de contacto con la ciudad y de la playa de Camps Bay.
Día 3 : Excursión a la Península del Cabo de Buena Esperanza, ruta panorámica frente al océano atlántico. visita a los pingüinos en las playas de Boulders.
Día 4 : Volamos a Windhoek, capital de Namibia. visita a la ciudad.
Día 5 : Desierto de Namib, salida por la tarde en avioneta para el vuelo escénico sobre el desierto del P.N. Namib Naukluft, con sus inmensas dunas rojas. Alojamiento en el lodge e frente a las dunas rojas con la posibilidad de instalar la cama en el techo de la habitación para observar
las dunas y las estrellas
Día 6 : Visita al Desierto de Nami y traslado a Swakopmund ,
Ruta en 4×4 por el Parque Nacional del Namib-Naukluft, hasta las dunas, el valle de Sossusvlei y el Deadvlei. Ruta en camión a Swakopmund, ciudad de arquitectura colonial alemana situada entre el océano y el desierto.
Día 7 : Swakopmund – SPITZKOPPE – CAPE CROSS
Salida hacia Spitzkoppe, antiguo santuario bosquimano y una de las formaciones rocosas más curiosas del mundo, por la tarde nos desplazamos hasta la reserva de Cape Cross donde visitamos la colonia de leones marinos más grande de África.
Día 8 : Cape Cross – Twyfelfontein – Damaraland
Ruta hacia Damaraland, visitando los petroglifos de Twyfelfontein, Patrimonio Mundial de la UNESCO con más de 2,500 grabados en piedra.
Día 9 : Damaraland , Ruta en 4×4 en busca de los elefantes de desierto, únicos en el mundo los cuales se han adaptado a la vida en esta zona tan árida.
Día 10 : Damaraland – Kaokoland – Khorixas, Ruta por la región de Kunene, visitando los pastores semi nómadas himba, también conocidos como «gente roja».
Día 11 : Khorixas – Parque Nacional de Etosha, Salida hacia el Parque Nacional de Etosha, con su inmensa llanura salina visible incluso desde el espacio. Safaris para ver la fauna africana.
Día 12 : Parque Nacional de Etosha, Excursión en el camión visitando el Parque Nacional de Etosha, visitando las pozas donde se reúnen los elefantes, leones, jirafas, antílopes e incluso el rinoceronte negro.
Día 13 : Parque Nacional de Etosha – Tsumeb, Seguimos en el Parque Nacional de Etosha para visitar la población histórica de Tsumeb donde impactó hace 80.000 años el meteorito más grande que se ha encontrado de una pieza.
Día 14 : Tsumeb – Reserva De Nyae Nyae. Ruta hacia el Oeste para visitar a la población bosquimana en la Reserva De Nyae Nyae.
Día 15 : Delta del Okavango. Cruzaremos la frontera con Botswana hacia el delta del Okavango. Excursión en lancha al atardecer por el delta.
Día 16 : Delta del Okavango, Excursión en lancha rápida y en canoa tradicional (mokoro)por el delta del Okavango.
Días 17 y 18 : Parque Nacional Nkasa Rupara, regreso a namibia atravesando la franja de Caprivi hacia el Parque Nacional Nkasa Rupara, zona de humedales que conectan con el delta del Okavango a través del canal Selinda, con una extensión de 519.000 km² , safaris por la zona del río Linyanti en 4×4 y barca tanto diurnas como nocturnas.
Día 19 : Parque Nacional Nkasa Rupara – Parque Nacional Chobe,
Visita al Parque Nacional Chobe en Botswana, famoso por albergar la mayor densidad de elefantes del mundo y uno de los más reputados santuarios de fauna africana. Al atardecer safari en barca en el río Chobe,
Día 20 : Parque Nacional Chobe – Cataratas Victoria. Safari en 4×4 por el Parque Nacional. Ruta hacia las Cataratas Victoria con sus 111 metros de caída.
Día 21 : Cataratas Victoria. Vuelo en helicóptero sobre las cataratas Victoria y navegación en lancha en la zona baja de las cataratas o atardecer en el río Zambeze.
Día 22 y 23 : Cataratas Victori a– Barcelona. Último día, visita a las cataratas y vuelo de regreso con noche en vuelo.

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Los Traslados y vuelos

Para los vuelos internacionales utilizamos la compañía Ethiopian Airlines, he leido que es la más grande de África, tiene la sede en el Aeropuerto Internacional Bole de Adís Abeba, donde debíamos hacer escala.

En los vuelos con salida desde Barcelona, hay que hacer escala en Madrid o en Roma .Para los vuelos internos utilizamos compañía Airlink, dicha aerolínea tiene su base en Sudáfrica.

Detalle de los vuelos :
Barcelona – Madrid, salida 20:30 – llegada 22 hrs.
Madrid – Addis Abeba, salida 23:10 – llegada 07:25 hrs.
Addis Abeba – Cape Town, salida 09:05 – llegada 13:35 hrs.
Victoria Falls – Addis Abeba, salida 13:05 – llegada 21:40 hrs.
Addis Abeba – Roma, salida 00:15 – llegada 5:45 hrs.
Roma – Barcelona, salida 09:00 – llegada 10:50 hrs.

Para el resto de la ruta la hicimos en camión 4×4 o vehículos locales también 4×4 organizado por la agencia Kananga.

Teléfono y datos móviles

Para viajar por África y disponer de  datos en tu teléfono, podéis comprar una tarjeta sim en el aeropuerto o contratar un e-sim con Holafly.

Nosotros solemos elegir la e-sim de Holafly , aunque he de reconocer que en este viaje utilizamos tan solo las Wifi de los hoteles cuando había.

Descuento Holafly El Mundo de George
Para poder utilizar los datos de móvil sin cargos adicionales os recomiendo adquirir una eSIM, si vuestro teléfono es compatible. Aquí os dejo el enlace al bono descuento del 5% para las eSIM de Holafly con cobertura por toda China.

Dónde dormir y cuantas noches

En esta ocasión fue una ruta cerrada, sin opciones así que nuestro viaje quedó distribuido de la siguiente manera : 2 noches en Sudáfrica, 2 noches en Cataratas Victoria, x noches en Pingyao, 2 noches en Xiang, 2 noches en Chengdu, 3 noches en Guilin, 3 noches en Zhangjiajie, y 4 noches en Shanghai.

Seguro de Viaje

Antes del viaje contratamos un seguro bastante completo con Seguros de viaje Iati, es muy recomendable en los viajes disponer de un buen seguro, puesto que cualquier urgencia médica te puede costar bastante cara. Os dejo abajo el enlace donde disponéis de un descuento en la contratación de vuestro seguro:

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Visados

En Sudáfrica los ciudadanos españoles no necesitan visado, hay que rellenar un documento de forma gratuita al llegar el aeropuerto de Ciudad del Cabo.
Para Namibia hay que tramitar el visado online, con coste de1600 N$ por persona, que son unos unos 80 € Aquí os dejo el enlace del tramite.
Para Botswana los ciudadanos españoles no necesitamos visado, solo hay que rellenar un documento gratuito en la frontera.
En Zimbabue también hay que tramitar el visado online de una entrada o dos entradas si pensáis visitar la cataratas Victoria por los dos lados, con un precio de 30 US$ una entrada y 45$ el de dos entradas, debiéndose gestionar antes de la llegada al país, aquí os dejo el enlace : Zimbabwe eVisa Platform.
En Zambia, el visado es gratuito y se tramita directamente en la frontera.

El pasaporte debe ser válido durante al menos 6 meses después de la duración de la estancia prevista.

Excursiones

Hay posibilidad de realizar algunas excursiones interesantes, aquí os dejo una relación de las mejores excursiones :

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Iniciamos La Gran Ruta del Okavango

Día 1 y 2 | 30 Junio y 1 julio – Vuelo y Visita a Ciudad del Cabo

Por fin llegó el día del gran viaje, nos dirigimos al aeropuerto de Barcelona (T1) con casi tres horas de margen por si acaso, en viajes tan largos siempre nos gusta ir con mucha antelación.

Teníamos la salida del primer vuelo con Air Europa a las 20:30,  despegando con bastante puntualidad, el vuelo fue cómodo y sin sobresaltos, para mi sorpresa era un avión inmenso, así que le pregunté a la azafata como es que un vuelo a Madrid era tan grande y me explicó que a esa hora había muchas conexiones hacia Latinoamérica desde Madrid, de ahí que multitud de turistas vuela en ese horario. Llegamos puntualmente a Madrid a las 22:00.

Como no teníamos que recoger las maletas, pasamos el control de pasaportes para tomar el siguiente vuelo hacia Addis Abeba para posteriormente tomar el que nos llevaría a nuestro destino final , Ciudad del Cabo. Todos los vuelos fueron sin incidentes, aunque la oferta de películas en español era escasa.

Cape Town

Llegamos a Ciudad del Cabo a la una y media del mediodía del día siguiente 1 de Julio, donde nos recibió el que sería nuestro guía para Cape Town, Nicholas, fue muy amable y atento en todo momento.

Nos llevó al hotel para hacer el check-in e inmediatamente salir para la visita de la ciudad, no había tiempo que perder. Por cierto el hotel fue el Hotel Radisson RED CAPE TOWN , como ya he comentado estaba situado en el puerto histórico Table & Victoria Waterfront frente al MOCAA (museo de arte contemporáneo africano), un lugar muy seguro y atractivo.

Castillo de Buena Esperanza

Iniciamos la visita panorámica por el exterior del Castillo de Buena Esperanza, situado en pleno centro de la Ciudad, una fortaleza que guarda buena parte de la historia colonial de Sudáfrica. Construido entre 1666 y 1679 por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, está considerado el edificio colonial más antiguo que se conserva en Sudáfrica.

La fortaleza sustituyó a un pequeño fuerte anterior construido durante los primeros años del asentamiento neerlandés. Durante el periodo colonial, el castillo fue mucho más que una instalación militar: en su interior se concentraban funciones políticas, judiciales, económicas y militares.

Su historia también está vinculada a la población indígena y a las personas esclavizadas que participaron en la construcción y en la vida de la colonia.

Hoy alberga exposiciones y colecciones históricas, entre ellas la Colección William Fehr, con pinturas, muebles y objetos relacionados con la historia del Cabo entre los siglos XVII y XIX.

Cape Town City Hall

Nos detuvimos en el ayuntamiento de Cape Town, situado frente a la plaza principal conocida como Grand Parade, es uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad, inaugurado en 1905, con un estilo de arquitectura de inspiración renacentista y su característica torre del reloj.

Durante décadas fue escenario de importantes acontecimientos políticos y culturales, pero su momento más simbólico llegó el 11 de febrero de 1990, cuando Nelson Mandela, recién liberado tras 27 años de prisión, se dirigió desde su balcón a una multitud que llenaba la plaza.

Nos fotografiamos en el balcón junto a la estatua conmemorativa de Nelson Mandela.

Estatua de Jan Christiaan Smuts

Descendimos del minibús junto a la estatua del mariscal de campo Jan Christiaan Smuts, un influyente político, militar, filósofo y estadista sudafricano, que definió el rumbo de Sudáfrica y su política internacional en la primera mitad del siglo XX.

Catedral de San Jorge

Pasamos junto a la Catedral de San Jorge, uno de los edificios religiosos más importantes de Sudáfrica, construido en estilo neogótico, se hizo especialmente conocida durante el apartheid, cuando el arzobispo Desmond Tutu la convirtió en un símbolo de resistencia contra la segregación racial.

Por su papel en la lucha por la igualdad y la libertad, recibió el apodo de “Catedral del Pueblo”. Hoy es un lugar cargado de historia y uno de los rincones que merece la pena visitar en Ciudad del Cabo. Al ser una visita panorámica no pudimos visitar su interior.

Cape Town High Court

También vimos la High Court, uno de los principales edificios judiciales de Ciudad del Cabo. Su historia está estrechamente ligada a la evolución política y jurídica de Sudáfrica.

El edificio destaca por su arquitectura de estilo clásico y por su importancia histórica, especialmente durante los años del apartheid, cuando los tribunales formaron parte del complejo sistema legal de segregación racial. Hoy sigue en funcionamiento.

The Company’s Garden – Rose Garden

Frente a la High Court se encuentra The Company’s Garden, un oasis verde en mitad de la ciudad con un tamaño de 3,2 hectáreas , fue creado en 1652 como huerto de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales para abastecer de frutas y verduras a los barcos que pasaban por el Cabo.

Dentro del jardín destaca el Rose Garden, un pequeño rincón de diseño radial creado en 1929, rodeado de rosas y otras flores.

Paseamos por los jardines donde pudimos ver multitud de ardillas correteando por el césped y algunas ocas. También vimos varias estatuas, como la de Sir George Grey, la de Cecil John Rhodes, la del Major General Sir Henry Timson Lukin, las fuentes Rutherfoord y Thorne, entre otras.

Em el parque también se encuentra el Iziko South African Museum, fundado en 1825 , donde se pueden ver varias colecciones dedicadas a la historia natural y cultural de Sudáfrica.

Tras el agradable paseo regresamos al hotel para descansar un poco y salir a pasear por el Waterfront.

Victoria & Alfred Waterfront

El Victoria & Alfred Waterfront es uno de esos lugares de Ciudad del Cabo donde apetece simplemente pasear y dejarse llevar. Está junto al puerto y reúne restaurantes, tiendas, mercados y terrazas con un ambiente muy agradable.

Lo que más llama la atención son las vistas: por un lado, el océano y los barcos; por otro, la imponente Montaña de la Mesa como telón de fondo. Es un lugar perfecto para caminar sin prisas, sentarse a tomar algo y disfrutar del ambiente. Desde aquí salen los ferris hacia Robben Island.

Estuvimos visitándolo hasta el anochecer, de paso aprovechamos para cambiar moneda en la casa de cambio llamada Imali Express, donde nos hicieron un cambio bastante correcto, hay que tener en cuenta que esta moneda también se utiliza en Namibia por lo que mejor cambiar la que creáis necesaria, en nuestro caso cambiamos 300€.

Oscar, la foca del Cabo

Paseando por los muelles del Waterfront nos encontramos con una curiosa estatua llamada «Oscar, una foca del Cabo«. La escultura rinde homenaje a estos animales, que durante años fueron una presencia habitual en los muelles de la ciudad.

Justo frente a la la zona de la estatua suelen tomar el sol algunos de estos animales, para una mejor orientación, esta en uno de los accesos al hotel InterContinental Table Bay Cape Town by IHG.

OUIBar + KTCHN

Para cenar, en esta ocasión elegimos el restaurante situado en la planta baja de nuestro hotel llamado OUIBar + KTCHN, con un ambiente desenfadado y una carta informal y sencilla.

Día 3 | 2 julio – Ciudad del Cabo y Excursiones

Para este día teníamos programada la excursión que nos llevaría hasta los punto más al sur de África, los Cabos de Buena Esperanza y el Cape Point.

Clifton Beach

De camino hacia el sur pasamos por la famosa playa de Clifton Beach, una de las más bonitas de la ciudad, rodeada de grandes formaciones de granito, ofrece unas vistas espectaculares.

La playa se divide en cuatro pequeñas calas, conocidas como Clifton 1st, 2nd, 3rd y 4th Beach, cada una con su propio ambiente, por lo que nos contaron el agua es bastante fría todo el año, por lo que es mejor darse un paseo por la arena.

Camps Bay

Paramos en Camps Bay, uno de los lugares donde se reúne la gente de alto poder adquisitivo, rodeada de restaurantes y bares de moda.

Pero lo mejor de todo es detenerse en el mirador (Camps Bay Beach and Table Mountain View Point) para contemplar las vistas de la playa con las impresionantes montañas conocidas como The Twelve Apostles (Los Doce Apóstoles) de fondo. Esta espectacular cadena montañosa, forma parte de Table Mountain, crea uno de los paisajes más icónicos de Ciudad del Cabo.

Chapman’s Peak Drive

Seguimos nuestra ruta por la carretera panorámica de la costa conocida como Chapman’s Peak Drive.

El trayecto entre Hout Bay y Noordhoek ofrece algunos de los paisajes más impresionantes de la península, suele ser una de las rutas de acceso habituales hacia Cape Poin.

Hicimos varias fotografías desde el Chapman’s Peak Drive Lookout Point, ofrece unas vistas espectaculares.

Cabo de Buena Esperanza

Pasamos frente a la preciosa Noordhoek Beach, hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza, donde el paisaje cambia completamente:, con unas playas agrestes y naturaleza salvaje.

Es uno de los puntos culminantes de la excursión, está situado dentro del Parque Nacional Table Mountain, este espectacular rincón combina una naturaleza impresionante con una historia marcada por el paso de los grandes navegantes.

El cabo fue bautizado originalmente como “Cabo de las Tormentas” por el explorador portugués Bartolomeu Dias, debido a las fuertes corrientes, los vientos y las difíciles condiciones de navegación de estas aguas. Con el tiempo, el nombre cambió a Cabo de Buena Esperanza, reflejando la esperanza de encontrar una ruta marítima hacia las riquezas de Oriente.

Sus aguas fueron durante siglos un desafío para los navegantes y escenario de numerosos naufragios, se cree que en el fondo residen cerca de 2.000 restos de naufragios, principalmente barcos portugueses.

Hoy, mientras contemplamos sus acantilados y el océano abierto azotados por el constante viento, resulta fácil imaginar la dificultad a la que se enfrentaban aquellos barcos al intentar rodear este extremo de la península. Nos hicimos las correspondiente fotos en el letrero con el nombre del cabo y contemplamos las vistas, aunque el incesante viento lo hacia poco agradable.

Cape Point

Cape Point es junto con el Cabo de Buena Esperanza uno de los lugares más espectaculares de la península del Cabo, impresiona por sus enormes acantilados, el océano Atlántico y el paisaje salvaje que lo rodea.

En lo alto se encuentra su famoso faro, al que se puede llegar caminando o en el funicular Flying Dutchman. Desde allí, las vistas son increíbles y permiten apreciar la fuerza del océano y la belleza de este extremo de la península.

Nosotros subimos con el funicular, nuestro hijo y su pareja lo hicieron andando, no es que sea mucho tramo pero preferimos ir en plan cómodo.

Desde lo alto pudimos disfrutar de unas vistas espectaculares de los acantilados y de la playa Diaz Beach, una pequeña playa que debe su nombre al navegante portugués Bartolomeu Dias, uno de los primeros exploradores europeos en navegar alrededor del extremo sur de África, en 1488.

Una vez descendimos con el funicular al centro de visitantes, nos encontramos en mitad de unos arbustos con una pareja de avestruces en plena «faena», fue muy curioso de ver.

Boulders Beach (Simon’s Town)

Tras decenas de fotografías, emprendimos el regreso hacia Ciudad del Cabo, por el camino, pudimos ver un par de cebras, babuinos del Cabo merodeando la carretera y avestruces pastando.

Una vez en Boulders Beach, pasamos por la taquilla de acceso, algo que me sorprendió yo pensaba que era una zona más salvaje, para visitar la colonia de pingüinos africanos (Jackass Penguin) que habitan la zona , pudiendo observarlos desde las pasarelas habilitadas, por lo que nos explicaron, es el único lugar de África donde se reproduce esta especie.

Estos pingüinos se establecieron en la zona a principios de los años 80 y, desde entonces, la colonia se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Ciudad del Cabo.

Para almorzar elegimos el Penguin Beach ice-cream, donde venden sándwiches y helados, una comida rápida para no perder demasiado tempo.

Bo-Kaap

Llegamos a uno de los barrios más fotogénicos de la ciudad, famoso por sus casas de colores y por su importante herencia cultural malaya del Cabo. Es un buen lugar para pasear sin prisas y conocer una faceta diferente de la historia de Ciudad del Cabo.

Su historia está muy ligada a la comunidad malaya del Cabo, formada en gran parte por personas esclavizadas y sus descendientes que llegaron a la ciudad durante los siglos XVII y XVIII desde distintas regiones del sudeste asiático. Con el tiempo, Bo-Kaap se convirtió en el corazón de esta comunidad y en un importante centro de la cultura y tradición musulmana de Ciudad del Cabo.

En nuestro caso, hicimos un recorrido por sus calles flanqueadas de las coloridas casas, visitamos una galería de arte y lógicamente hicimos multitud de fotografías.

Llegados a este punto teniamos previsto subir a Table Mountain , pero vimos que la cumbre estaba repleta de nubes, comprobando a través de las varias webcam que hay en directo que no se veía nada de nada , estos son los enlaces : (https://tablemountain.panomax.com/) o (https://www.ventusky.com/webcam-266415682).

Así que desistimos en subir en el teleférico, dirigiéndonos hacia el Waterfront para pasar la tarde en esta zona.

Cena en Ocean Basket V&A Waterfront

Después de un día recorriendo los alrededores de Ciudad del Cabo, nada mejor que terminar la jornada con una cena frente al puerto. Elegimos Ocean Basket, en el V&A Waterfront, un restaurante especializado en pescados y mariscos, con un ambiente relajado y unas vistas muy agradables.

La carta ofrece una buena variedad de pescados, gambas, calamares y platos para compartir. Nos sentamos tranquilamente, disfrutando de la comida y del ambiente del Waterfront, con los barcos iluminados.

Una cena sencilla y agradable para poner el broche final a otro día de viaje por Ciudad del Cabo.

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Si disponéis de más días en Cape Town, a nosotros nos quedaron pendiente las siguientes visitas:

Robben Island

Una para comprender la historia reciente de Sudáfrica. La isla fue utilizada como prisión y Nelson Mandela pasó allí 18 años. La visita dura aproximadamente 3,5 horas incluyendo los trayectos en ferry.

Jardín Botánico de Kirstenbosch

A los pies de Table Mountain, Kirstenbosch es perfecto para desconectar del ambiente urbano. Es especialmente interesante si te gustan los jardines, la flora y los paseos tranquilos. Además, existen rutas que conectan la zona con Table Mountain.

Lion’s Head y Signal Hill

Si buscas una buena panorámica sin dedicar todo el día a Table Mountain, estas dos montañas son excelentes alternativas. Signal Hill, especialmente al atardecer, ofrece unas vistas magníficas de la ciudad y el océano.

Si queréis un poco de orientación sobre los precios, aquí os dejo una lista de precios que me paso la agencia Kananga :
Cerveza o refresco 35 – 40 rands
Botella de vino 160 – 200 rands
Hamburguesa con patatas 125 – 150 rands
Un filete 200 – 250 rands
Comida en restaurante a la carta medio 350 – 400 rands
Comida en un restaurante barato fast food 150 rands
Actividades opcionales:
Teleférico a Table Mountain (*) 450 rands
Bus turístico en Cape Town (1 día) desde 400 rands
Entrada al acuario de Cape Town 250 rands
Entrada Museo Arte contemporáneo africano Zeitz MOCAA
(cerrado los lunes) https://zeitzmocaa.museum/ 250 rands

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Día 4 | 3 julio – Ciudad del Cabo – Windhoek (Namibia)

Para este día teníamos el vuelo a Windhoek, capital de Namibia, por lo que nos recogieron temprano del hotel para llevarnos al aeropuerto de Ciudad del Cabo.

Namibia

El vuelo tuvo una duración de poco más de dos horas, siendo bastante corto, aterrizamos a la una del mediodía. Una vez en el Aeropuerto Internacional Hosea Kutako, en Namibia, realizamos los tramites de inmigración y conocimos al que sería nuestro guía durante el resto del viaje, Eric Davis, una gran persona y un gran apasionado de África.

También conocimos al que seria nuestro transporte durante los siguientes días, un camión Mercedes de 30 plazas donde los 16 viajeros estuvimos a nuestras anchas y muy cómodos. Tanto el conductor Jaden como su ayudante Jambo, que era también cocinero, fueron amables y atentos en todo momento.

En poco más de una hora estábamos realizando el check-in en uno de los mejores alojamiento de Windhoek, el Hotel AVANI, ubicado en pleno centro de la ciudad.

Windhoek

La ciudad de Windhoek, que por cierto se pronuncia Winduk, es la capital de Namibia, una ciudad tranquila y de contrastes, donde se mezclan la herencia africana con una marcada influencia alemana. Rodeada de colinas y situada en el centro del país, es la puerta ideal para iniciar un viaje por Namibia.

La ciudad comenzó a crecer a finales del siglo XIX y, en 1890, se convirtió en un asentamiento colonial alemán. De esta época todavía quedan algunos edificios y monumentos de arquitectura alemana que forman parte del paisaje urbano.

Tras la Primera Guerra Mundial, Namibia pasó bajo administración sudafricana, hasta alcanzar su independencia en 1990. Windhoek se convirtió entonces en la capital de la nueva Namibia. Hoy es una ciudad moderna y acogedora, con mercados, restaurantes, edificios históricos y espacios abiertos.

Después de explorar el hotel, el cual disponía de piscina, varios bares restaurante y casino, salimos para conocer la ciudad.

Christuskirche

Como estaba situada muy cerca del hotel , iniciamos el recorrido por la iglesia luterana «Christuskirche«, uno de los edificios más reconocibles de Windhoek. Construida durante el periodo colonial alemán, destaca por su arquitectura y por su ubicación en el centro de la ciudad.

Independence Memorial Museum

A pocos metros de la iglesia y junto a la antigua fortaleza de Alte Feste, se encuentra el Independence Memorial Museum, uno de los lugares más interesantes para conocer la historia reciente de Namibia, especialmente su lucha por la independencia, si lo visitáis podréis subir al mirador con buenas vistas de la ciudad.

Fue construido entre 2012 y 2014 por la empresa norcoreana Mansudae Overseas Projects, por encargo del Gobierno de Namibia, y fue inaugurado en marzo de 2014, según el guía, no dijo que Corea de Norte subvencionó el proyecto.

Alte Feste

Esta antigua fortaleza alemana es uno de los edificios más históricos de Windhoek. Construida a finales del siglo XIX, recuerda el pasado colonial de Namibia.

Tintenpalast

El Tintenpalast, cuyo nombre significa literalmente “Palacio de la Tinta”, es la sede del Parlamento de Namibia. El edificio, construido durante la época colonial alemana, está rodeado por los Parliament Gardens.

Parliament Gardens

Situado detrás de la iglesia, pudimos visitar este pequeño espacio verde situado junto al Parlamento. Es agradable para pasear y hacer una pausa durante el recorrido por el centro.

Zoo Park

De regreso hacia la zona del hotel pasamos por el Zoo Park, el parque más céntrico de Windhoek, no es ninguna maravilla pero esta bien cuidado, aunque por el anochecer no es muy aconsejable atravesarlo pues se juntan gentes algo conflictivas.

The Brewers Market

De regreso al hotel, preguntamos donde podíamos ir para tomar algo y encontrar artesanías, nos aconsejaron que fuéramos al The Brewers Market, un lugar ideal para disfrutar del ambiente local de Windhoek, es un espacio informal, decorado con grafitis en sus paredes , animado, donde se puede encontrar cerveza artesanal, comida y productos locales, acompañado de música y un ambiente relajado.

Namibia Craft Centre

Para el tema de las artesanías nos dijeron que visitáramos el Namibia Craft Centre, situado junto al The Brewers Market, un buen lugar para descubrir la artesanía namibia y comprar recuerdos, disponen de una gran variedad de esculturas, tejidos, joyería y objetos elaborados por artesanos de distintas regiones del país.

Independence Avenue

Es la avenida donde se sitúa nuestro hotel, una de las principales arterias de Windhoek, en ella pudimos ver varios edificios históricos de inspiración germánica, actualmente convertidos en tiendas y restaurantes. Si os gusta ir de tiendas os podéis acercar al Post Street Mall.

Su historia está muy ligada al pasado colonial de Namibia. Durante la época alemana se conocía como Kaiserstraße y fue una de las primeras calles importantes de Windhoek. En 1928 se convirtió en la primera calle asfaltada de la ciudad. Tras la independencia de Namibia en 1990, pasó a llamarse Independence Avenue. Es una de las mejores zonas para pasear por el centro y descubrir el contraste entre la herencia colonial y la Namibia moderna.

Clock Tower

Siguiendo la Independence Avenue, nos encontramos con el pequeño Clock Tower, una curiosa pieza del patrimonio de la ciudad. La torre actual es una réplica de la que formaba parte del antiguo edificio de la Deutsche Afrikabank, construido en 1908. Suele ser un lugar habitual de encuentro entre los jovenes de la ciudad.

Café Zoo – La Marmite Royale

Para terminar el día en Windhoek nuestro guía nos aconsejo cenar en el Café Zoo – La Marmite Royale, situado junto a Zoo Park, en pleno centro de la ciudad, un lugar agradable y desenfadado, con una terraza tranquila desde la que disfrutar del ambiente de esta zona de la ciudad.

La carta apuesta por una cocina con sabores africanos y diferentes influencias del continente, con platos como carnes locales, currys y otras especialidades. Fue una buena oportunidad para probar sabores diferentes y terminar la jornada en un ambiente relajado.

Una cena sin grandes pretensiones, pero con ese toque de cocina local y ambiente africano que hace que una comida durante un viaje también forme parte de la experiencia.

Día 5 | 4 julio – Windhoek / Desierto de Namib

Temprano por la mañana, tras el desayuno, salimos con el camión rumbo sur hacia el desierto de Namib, teníamos por delante unas cinco horas de camino, pues aunque eran unos 350 kilómetros, la mayor parte de la ruta transcurre por pistas de tierra.

Sossusvlei Lodge

Para el almuerzo paramos en el Sossusvlei Lodge, situado junto a la entrada del Parque Nacional Namib-Naukluft , rodeado por el impresionante paisaje del desierto del Namib, la verdad es que está muy bien integrado en el entorno, dispone de piscina y restaurante.

Dispone de una terraza en lo alto de una torre desde la que se puede contemplar el fantástico paisaje desértico.

El desierto del Namib, declarado Patrimonio de la Humanidad y considerado uno de los desiertos más antiguos del planeta, es uno de esos lugares que parecen sacados de otro mundo. Un paisaje inmenso de dunas de arena rojiza que, en algunos puntos, alcanzan los 350 metros de altura, creando uno de los escenarios más espectaculares y fascinantes de Namibia.

Vuelo en avioneta sobre el Namib

Tras la comida nos esperaba una de las experiencias más especiales del viaje, un vuelo escénico en una pequeña avioneta Cesna de cinco plazas sobre el desierto del Namib, aunque a mi hijo y mi pareja no es lo que más les entusiasmaba del viaje pues son propensos a marearse en estos aparatos que se mueven bastante.

Durante unos 45 minutos sobrevolamos el Parque Nacional Namib-Naukluft y pudimos contemplar desde el aire la inmensidad de este paisaje, con sus enormes dunas rojizas salpicadas por los blancos salares.

Desde las alturas fuimos descubriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la zona, como Sossusvlei, Deadvlei, la famosa Duna 45 y el cañón de Sesriem.

Pero, sin duda, uno de los detalles que más nos sorprendió fueron los llamados “anillos de hadas”, esos misteriosos círculos que aparecen dibujados sobre la arena y que desde el aire se aprecian especialmente bien. Fue una de esas experiencias difíciles de olvidar, de las que hacen que por un momento te quedes simplemente mirando por la ventanilla, consciente de estar contemplando un paisaje único desde una perspectiva privilegiada.

Una vez aterrizamos nos llevaron de regreso al Sossusvlei Lodge donde tomamos el camión que nos llevo al que seria nuestro alojamiento en el desierto, el Wilderness Kulala Desert Lodge,

Wilderness Kulala Desert Lodge

El lodge está ubicado frente a un cinturón de enormes dunas rojas en una reserva privada de 37.000 hectáreas, un lugar precioso. Nos dieron la posibilidad de instalar la cama en el techo de la habitación para observar
las dunas y las estrellas, pero hay que recordar que Julio es invierno en esa zona por lo que no lo creímos oportuno, pues por la madrugada hacia bastante frio.

La verdad es que alojarnos en este Lodge fue otra de esas experiencias que hacen que un viaje por Namibia sea tan especial, desde la cabaña ves que estas rodeado por la inmensidad del desierto , con las impresionantes dunas de fondo.

Sus cabañas en forma de tiendas de lona y madera, están perfectamente integrados en el paisaje, con su pequeña terraza en la parte superior donde es posible dormir bajo las estrellas, nosotros tan solo subimos para hacer algunas fotografías de la vía láctea.

Fue especialmente hermoso el atardecer, sentados junto a un fuego de campo en el exterior del restaurante.

La cena también fue estupenda, con platos deliciosos y los bailes que nos ofrecieron los trabajadores del lodge, una bella experiencia.

Día 6 | 5 julio – Desierto de Namib / Swakopmund

A partir de aquí casi todos los días madrugábamos bastante, así que tras un buen madrugón, salimos en 4×4 hacia las dunas y los lagos muertos del valle de Sossusvlei.

Por suerte, nuestro lodge estaba en un punto de acceso muy cercano a las dunas de Sossusvlei, incluso dispone de un acceso privado al Parque nacional de Namib-Naukluft lo que nos permitió llegar a las dunas antes de la salida del sol.

Parque nacional de Namib-Naukluft

Con el 4×4 atravesamos nuestra puerta de acceso privado, adentrándonos en el parque nacional, hicimos una breve parada para ver aparecer el sol tras las montañas, siguiendo nuestro camino con el sol en el horizonte hacia las dunas del valle de Sossusvlei y el Deadvlei.

Recorrer este lugar nos hace comprender hasta qué punto la naturaleza es capaz de adaptarse y sobrevivir. Un paisaje extraordinario, único en el mundo y protegido por la UNESCO, que fue para nosotros otro de los grandes momentos del viaje.

Una vez nos dejó el 4×4 en un amplio aparcamiento repleto de otros todoterreno y de turistas, iniciamos la caminata por la arena rojiza hacia el valle de los árboles muertos, llamada Deadvlei, no es un trayecto excesivamente largo, además como nos paramos a cada momento para hacer fotografías y video se hace más ameno.

Los árboles son acacias de Camelthorn (Vachellia erioloba) que murieron hace unos 600–700 años cuando las dunas bloquearon el acceso del río Tsauchab al antiguo humedal. Debido al clima extremadamente seco, los troncos no se descomponen y permanecen prácticamente intactos, creando ese paisaje tan característico de árboles negros o blanquecinos sobre el suelo blanco, rodeados de enormes dunas rojizas.

Estuvimos en el valle un buen rato aunque a mi personalmente me pareció poco, pues a cada instante veía un encuadre distinto maravilloso para filmarlo.

Una vez regresamos a en busca del 4×4 nos comunicó Eric el guía que no nos detendríamos en la Duna 45, algo que me pareció inaudito en un viaje de donde uno de los puntos más interesantes es esta duna.

Duna 45

Cuándo pasamos por delante de la Duna 45, el conductor de nuestro 4×4 se apiado de nosotros y se detuvo unos minutos para que nuestro hijo y su pareja pudieran subir la duna y hacer varias fotografías. A veces los guías de los viajes, como ellos han visto decenas de veces los lugares de interés, no ven la importancia que tiene para el viajero, que ha realizado una gran inversión en su viaje soñado, el poder ver y pisar estos lugares tan emblemáticos.

Finalizada la excursión, volvimos a subir al camión para realizar otro largo trayecto, unos 380 kilómetros, que son más de 5 horas por pistas y algunas carreteras.

Solitaire

Almorzamos en la desértica población situada en mitad de la nada de Solitaire, ya el nombre lo dice todo, en la panadería – restaurante McGregor’s Bakery.

La parada tiene además su propia historia, esta panadería se hizo famosa gracias a su legendaria tarta de manzana, asociada a Percy “Moose” McGregor su fundador, un escocés que decidió instalarse en este remoto asentamiento y ofrecer la tarta de una antigua receta familiar que se convirtió en todo un clásico entre los viajeros.

Nosotros tras el almuerzo decidimos probar su famosa tarta, es deliciosa pero intensa, a mi estas tartas tan contundentes me cuestan un poco de asimilar.

Tras la comida, dimos una vuelta por la zona, donde pudimos ver varios coches antiguos desballestados, pero que no se estropean ni se oxidan demasiado debido a la sequedad del desierto, creando un escenario muy fotogénico y peliculero.

La pequeña iglesia de Solitaire, «Immanuel Church«, construida en 1951, es uno de los pocos edificios históricos del asentamiento y todavía se utiliza por la comunidad local.

También viven varias familias de una ardillas parecidas a los suricatos, que según nos dijeron son ardillas terrestres del Cabo (Xerus inauris), iban entrando y saliendo de los agujeros que son sus hogares, para entretenimiento de los viajeros.

Es uno de esos lugares sencillos y auténticos que, precisamente por encontrarse en medio de tanta inmensidad, terminan formando parte de los recuerdos del viaje.

Trópico de Capricornio

Durante la ruta hicimos una parada en uno de esos lugares que tienen algo especial: el Trópico de Capricornio. Se trata de una línea imaginaria que atraviesa el país y marca el punto más meridional en el que el sol puede llegar a situarse justo sobre nuestras cabezas.

No deja de ser curioso detenerse en mitad de un paisaje desértico tan inmenso para hacerse la típica foto junto al cartel que señala el Trópico de Capricornio. Un pequeño alto en el camino que nos recuerda la enorme extensión de Namibia .

Swakopmund

Llegar a Swakopmund fue descubrir uno de los contrastes más sorprendentes de nuestro viaje por Namibia. Una ciudad de marcado carácter colonial alemán, con sus edificios, calles y fachadas de aire europeo, situada en un lugar donde parece imposible que puedan convivir dos paisajes tan extremos: el inmenso desierto del Namib y el poderoso océano Atlántico.

Por un lado, las dunas se extienden hasta prácticamente las puertas de la ciudad; por otro, el Atlántico golpea su costa con sus aguas frías y su niebla característica, es curiosos que en el resto de Namibia el sol resplandece constantemente mientras que en las costa hay siempre niebla.

Swakopmund Legacy Hotel

En esta ciudad nos alojamos en el Swakopmund Legacy Hotel , cuyo edificio fue declarado monumento nacional en 1972, ya que es la antigua estación de ferrocarril inaugurada en 1901. Su arquitecto, Wilhelm Sander, de origen alemán también diseño el emblemático faro de Swakopmund.

Tras dejar las maletas en la habitación, salimos para conocer la zona céntrica de Swakopmund, una joya de arquitectura colonial alemana, donde destacan el paseo marítimo llamado Swakopmund Mole, el Faro de Swakopmund, uno de los edificios más reconocibles de la ciudad, el museo de la historia de la ciudad Museo Swakopmund y la Casa Woermann: uno de los edificios históricos más interesantes.

Jetty 1905 Restaurant

Para nuestra cena en Swakopmund elegimos el Jetty 1905 Restaurant, un lugar realmente especial situado al final del histórico muelle de madera construido en 1905, prácticamente sobre el océano Atlántico. Originalmente el Jetty fue construido a comienzos del siglo XX para facilitar la descarga de mercancías.

Desde allí, el sonido de las olas y las teóricas vistas del mar, como era de noche no se veía nada, acompañan toda la cena, creando un ambiente muy agradable.

La carta está muy ligada al mar, con pescado, marisco, ostras de la costa de Namibia y sushi, aunque también hay opciones de carne. Disfrutamos de la excelente cena y emprendimos el camino de regreso al hotel, esta vez en taxi, pues como era de noche Eric nos desaconsejo que regresáramos andando, una lastima que en estos países siempre tengas que ir con esa desconfianza por la noche.

Día 7 | 6 julio – Swakopmund / Spitzkoppe / Cape Cross

Tras el desayuno partimos hacia Spitzkoppe en la zona de Damaraland, situado a unos 160 kilómetros o sea un par de horas de camión. es un antiguo santuario bosquimano con una de las formaciones rocosas más curiosas del mundo.

Nos detuvimos a la entrada de Spitzkoppe para hacernos unas fotografías junto las letras con las formaciones rocosas de fondo.

Entrando en el parque, pudimos ver como en mitad de las llanuras del desierto del Namib aparecen estas enormes formaciones de granito, que se elevan de manera espectacular sobre el paisaje y que, por su característica silueta, reciben el sobrenombre de “el Cervino de Namibia”.

El pico principal alcanza unos 1.728 metros de altura y está formado por granito de más de 120 millones de años, moldeado durante millones de años por la erosión, un paraíso para los escaladores y los fotógrafos.

Tras las fotografías pertinentes, visitamos con un guía local las pinturas rupestres realizadas por comunidades de bosquimanos, también llamados san, hace miles de años, que nos recuerdan que este territorio era habitado desde hace miles de años.

Hicimos un recorrido panorámico con el camión, hasta al lugar mas sorprendente, el famoso arco natural llamado The Bridge (El Puente) o Rock Arch, una formación rocosa natural muy fotogénica, creada por la erosión del granito.

Subimos hasta llegar bajo el famoso arco, el camino no es especialmente difícil, aunque tampoco resulta sencillo: en algunos tramos la pendiente es bastante pronunciada y hay que ir con algo de cuidado. Pero el esfuerzo merece totalmente la pena. A medida que vamos ganando altura, el paisaje se vuelve cada vez más espectacular y, al llegar arriba, las vistas sobre las formaciones de granito y la inmensidad del desierto nos hacen olvidar por completo el esfuerzo de la subida.

Almorzamos en el mismo parque, en esta ocasión nos prepararon un suculento almuerzo Jaden y Jambo, lo tenían todo muy bien organizado.

Reserva de Cape Cross

Estuvimos bastante rato tras la comida, pululando por la zona del almuerzo, hasta que nos dijeron que nos poníamos en marcha. Nuestro siguiente destino fue la Reserva de Cape Cross , situada a las puertas del Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos, teníamos por delante 170 kilómetros, unas dos horas y media aproximadamente.

Al llegar a la Reserva de Cape Cross, nuestro guía nos comunico que estaban a punto de cerrar por lo que debíamos darnos prisa en la visita, por lo que no entendí que estuviéramos tanto tiempo en la zona del almuerzo si íbamos a llegar tarde a la reserva, yo creo que Eric no sabia que cerraban tan temprano pero bueno.

Visitamos la colonia de lobos marinos más grande de África con algo de prisas pero tampoco nos estresamos, el lugar es impresionante, una marabunta de leones marinos holgazaneando a la orilla del mar, discutiendo entre ellos con ensordecedores bramidos, dicen que suelen haber unos 100.000 miembros en la época de cría.

El paisaje es muy bello a pesar de que también estaba nublado con algo de niebla, algo habitual cerca de la costa. Dicen es una de las costas más hostiles del planeta.

Cape Cross Lodge

Nos alojamos en el Cape Cross Lodge, situado muy cerca de la reserva a primera línea del océano Atlántico, en plena costa de los Esqueletos y rodeado por el paisaje desértico del Namib, un lugar tranquilo y aislado.

Las habitaciones tienen vistas al mar con grandes ventanales que permiten disfrutar del paisaje desde el propio alojamiento, aunque hay que decir que no disponen de calefacción ni aire acondicionado en las habitaciones, por lo que pasamos bastante frio.

Dispone de restaurante con chimenea, terraza y un pequeño museo dedicado a la historia de Cape Cross, una lastima el tema de la calefacción porque el lugar es muy bonito.

Antes de la cena paseamos por la solitaria playa bien algún que otro lobo marino nadando sobre las olas.

Algo que nos sorprendió fue que en la arena habían varias calaveras de crías de foca, por lo que nos contaron en el lodge, son principalmente el chacal de lomo negro y la hiena parda, que suelen atacar sobre todo a las crías más vulnerables cuando están cerca de la orilla.

Día 8 | 7 julio – Cape Cross / Twyfelfontein / Damaraland

Tras una fría noche y un sencillo desayuno, seguimos ruta hacia el norte en dirección a la yerma región de Damaraland, realizando una primera parada en Twyfelfontein, para visitar los petroglifos que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, teníamos por delante unos 300 kilómetros que representaron unas 4 horas de camión.

Los Herero de Namibia

De camino hacia Twyfelfontein, nos encontramos con un poblado de los Herero, pertenecientes al grupo lingüístico bantú, son uno de los pueblos más importantes de Namibia.

Tradicionalmente han sido un pueblo de ganaderos, para quienes el ganado no solo representa una fuente de riqueza, sino también un elemento fundamental de su cultura y sus creencias.

A lo largo de su historia se fueron asentando en distintas zonas de la actual Namibia, donde tuvieron que competir por las tierras y los recursos con otros pueblos de la región y, posteriormente, con los colonos alemanes.

A comienzos del siglo XX, las tensiones con la administración colonial alemana desembocaron en una rebelión. En 1904, tras la batalla de Waterberg, las tropas alemanas emprendieron una brutal campaña de persecución y exterminio contra los Herero y, posteriormente, contra los Nama. Miles de personas murieron durante las matanzas, las deportaciones, los campos de concentración y los trabajos forzados. Se estima que alrededor del 80 % de la población Herero perdió la vida. Alemania reconoce actualmente aquellos acontecimientos, desarrollados entre 1904 y 1908, como un genocidio.

Hoy los Herero mantienen vivas muchas de sus tradiciones y son especialmente reconocibles por la vestimenta de sus mujeres. Los característicos vestidos largos y voluminosos de estilo victoriano tienen su origen en la época colonial y fueron adoptados bajo la influencia de los misioneros alemanes. A ellos se suma el llamativo tocado en forma de cuernos de vaca, conocido como otjikaiva, que recuerda la enorme importancia que el ganado ha tenido siempre para este pueblo.

Tenían varios puestos de venta junto la carretera, donde pudimos ver una gran cantidad de bolsos , vestidos y abalorios muy coloridos. En nuestro caso compramos un colgante decorativo a una himba que había entre las herero.

Twyfelfontein

Una vez llegamos al Visitors Centre de Twyfelfontein, nos presentaron al guía local, que nos acompañaría en el trekking a través del agreste paisaje, todo repleto de rocas rojizas, donde se encuentra uno de los conjuntos de grabados rupestres más importantes de África, realizados hace miles de años por las comunidades, reflejando la rica historia
cultural de los pueblos san y damara que habitaron en esta zona desde el 6.000 al 2.000 a.C.

Entre las rocas fuimos descubriendo figuras de animales como jirafas, elefantes, rinocerontes y antílopes, también algunas representaciones humanas. Unos grabados realizados sobre piedra hace miles de años y que han llegado hasta nuestros días en un entorno tan extremo, según nos contaron alberga más de 2500 grabados.

Twyfelfontein fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sin duda, uno de esos lugares que nos permiten acercarnos a la historia más antigua de Namibia.

Hicimos un recorrido de una hora entre las enormes formaciones rocosas, bajo el intenso sol y rodeados de silencio, como era invierno no hacia calor, pero el sol pegaba fuerte.

Después de ruta almorzamos en la salida del parque, en esta ocasión también cocinaron Jaden y Jambo.

Wilderness Damaraland Camp

Salimos con el camión dirección hacia el Wilderness Damaraland Camp, en teoría nos quedaba una hora de ruta y unos 45 minutos en 4×4 hasta llegar al alojamiento, pero en una subida del camino oímos un estruendo bajo el camión quedando detenidos en mitad de la subida.

Por lo visto se había roto la caja de cambios, como estábamos en mitad del desierto no había cobertura móvil, así que Jaiden se fue andando hasta lo alto de la subida, para intentar llamar por teléfono a los 4×4 que nos tenían que recoger un poco más adelante para que vinieran hasta donde se había averiado el camión.

Por esa pista de tierra apenas pasaba nadie para pedir auxilio, pero cuando llevábamos allí una media hora , apareció un 4×4 que se detuvo a preguntar si necesitábamos ayuda, como son las casualidades, que eran una pareja de mallorquines, además casualmente también teníamos en nuestro grupo una pareja de Mallorca.

Les informamos que si veían a Jaiden un poco más adelante le echaran un cable para contactar con los 4×4.

Por fin llegaron los 4×4 a nuestro encuentro para llevarnos al Lodge, por suerte el camión se había averiado muy cerca del punto de recogida.

Wilderness Damaraland Camp

Una vez llegamos al Wilderness Damaraland Camp, nos recibieron muy amablemente con un refresco de bienvenida y toallitas húmedas.

Disfrutamos toda la tarde del Camp, que por cierto disponía de piscina pero estaba helada, o sea que no nos bañamos en ella, solo algunos valientes del grupo se atrevieron.

Tras una agradable y deliciosa cena, el staff del lodge nos interpretaron varias canciones. Finalmente disfrutamos del espectáculo celeste que se nos ofrecía en estas zonas con el cielo tan despejado y libre de contaminación, pudimos ver perfectamente la vía láctea, la cruz del sur y algunas constelaciones, una autentica maravilla.

Día 9 | 8 julio – Damaraland / Torra Conservancy

Para este día teníamos uno de los safaris más interesantes en Damaraland, ir en busca de los elefantes del desierto, una especie única en el mundo.

Área de Conservación Torra

Salimos en dos 4×4, a estas altura del viajes ya se habían hecho dos grupitos, el nuestro más variopinto y otro más homogéneo, para recorrer el Área de Conservación Torra, pudiendo descubrir una de las caras más salvajes de Namibia, formado por paisajes áridos, montañas, cauces secos y extensas llanuras donde la naturaleza sigue su propio ritmo y los animales se han adaptado a unas condiciones realmente extremas.

Nuestro objetivo era encontrar los elefantes del desierto, una de las especies más fascinantes de esta región, se trata de elefantes africanos que se han adaptado a la escasez de agua y alimento de estas tierras, desplazándose grandes distancias siguiendo los cauces de los ríos secos. Caminan una media de 70 kilómetros al día bajo temperaturas muy altas y se pueden quedar tres o cuatro días sin beber una gota de agua.

Hicimos una breve parada en una colina para realizar varias fotografías y videos del paisaje.

Primero nos encontramos con unas jirafas y posteriormente con excrementos de elefante, donde la guía de la zona nos explico, agarrando los excrementos con la mano, el tipo de comida y su poca digestión, de ahí que en los excrementos hay multitud de semillas que los elefantes van esparciendo por todo el territorio.

Siguiendo las huellas de los elefantes en el cauce seco del rio Huab, nos encontrarnos finalmente con ellos, fue unos de los momentos más especiales de nuestro recorrido por Damaraland.

Posteriormente fuimos encontrándonos con muchos más lo que hizo la delicia de nuestras cámaras que no paraban de disparar.

Ya de regreso, nos encontramos con una pareja de elefantes durmiendo, una imagen bastante inusual como podéis ver en la fotografía.

Nos cruzamos también con varios sisón de Rüppell , también llamado sisón de Damaraland. un ave terrestre que está más adaptada a caminar y correr que a volar, cuando se siente amenazada normalmente corre antes de levantar el vuelo.

Almorzamos en Wilderness Damaraland Camp, Después de unas horas de descanso, salimos para realizar un breve trekking por los alrededores.

Durante el recorrido nos fueron explicando la pequeña fauna y la vegetación de esta zona, perfectamente adaptadas a las duras condiciones del desierto.

La caminata terminó en lo alto de una colina, desde donde pudimos disfrutar de un espectacular atardecer sobre el paisaje de Damaraland. Fue un momento tranquilo y especial, rodeados de naturaleza y con unas vistas que hicieron que el esfuerzo mereciera totalmente la pena.

Para la cena nos tenían preparada una sorpresa. Nos llevaron andando a través del campo hasta una zona en mitad de la nada donde habían preparado una mesa con barbacoa y una hoguera rodeada de sillas donde nos explicaron que el origen del Wilderness Damaraland Camp había sido en esta zona y de paso Eric nos explico el plan para el día siguiente. Fue una cena muy agradable e inolvidable bajo las estrellas.

Eric también nos informó de que durante el día trajeron, desde la capital de Namibia, un cambio de marchas nuevo para el camión y que los habían instalado, por lo que al día siguiente podríamos seguir nuestra ruta sin problema.

Día 10 | 9 julio – Damaraland / Kaokoland / Khorixas

Temprano por la mañana tomamos rumbo Norte hacia la región de Kunene, para entrar en contacto con una de las sociedades más fascinantes y auténticas de África, los pastores semi nómadas himba. Para este día teníamos unos 125 kilómetros, que fueron unas dos horas aproximadamente de ruta.

Llegado a este punto me justaría matizar que en viajes anteriores esta ruta de Kananga visitaba las Cataratas Epupa, algo que eche de menos en este viaje, lo han sustituido por el Parque Nacional Nkasa Rupara, pero a mi parecer no vale la pena el cambio, pues además de perderte esta zona tan remota, también hay anulado el vuelo sobre el Delta del Okavango en el desplazamiento hacia Chobe. Lo considero un error por su parte, pero a veces los intereses priman.

Petrified Forest

Durante la ruta hicimos una parada en Petrified Forest, un lugar sorprendente donde enormes troncos de árboles de hace unos 280 millones de años han quedado convertidos en piedra con el paso del tiempo.

Estos árboles llegaron hasta esta zona arrastrados por antiguas corrientes de agua que al quedar enterrados bajo sedimentos, fueron sustituyendo poco a poco su materia orgánica por minerales, conservando incluso algunos detalles de su estructura original.

Realizamos la visita recorriendo el sendero entre estos enormes troncos fosilizados, tumbados en medio de un paisaje completamente árido, resulta realmente curioso la historia geológica de este país. Tras esta visita nos dirigimos hacia un poblado Himba.

Los Himba

Por el camino, nos detuvimos para visitar un poblado Himba, uno de los pueblos más singulares de Namibia, que todavía mantiene vivas muchas de sus tradiciones y costumbres ancestrales.

Los Himba son tradicionalmente un pueblo ganadero y seminómada, y su vida gira en gran medida alrededor del ganado. Aunque hoy muchos viven de forma más sedentaria, siguen conservando una fuerte conexión con sus tradiciones y con la naturaleza que les rodea.

Una de sus características más llamativas es la apariencia de sus mujeres, que se cubren la piel y el cabello con una mezcla de grasa, ceniza y polvo de ocre rojo, conocida como otjize, que además de proteger la piel del sol y los insectos, forma parte de su identidad cultural, tampoco llevan ninguna prenda de ropa cubriendo sus senos.

Antes de la visita Eric, el guía, pidió al jefe de la tribu permiso para poder fotografiar y visitar su poblado, aunque supongo ya deben tener algún acuerdo previo.

Durante la visita nos explicaron varias costumbres acerca su forma de vida y la organización del poblado, por lo visto cada hombre puede tener varias esposas.

Nos hicieron una demostración de como se pintan el cuerpo y el pelo, como se ponen desodorante quemando plantas aromáticas, el significado de los abalorios que llevan, varias danzas y finalmente nos mostraron las artesanías que realizan para su venta.

Fue una experiencia curiosa el ver como algunas culturas siguen fieles a sus costumbres a pesar de los cambios del mundo actual.

Gondwana Damara Mopane Lodge

Seguimos ruta hacia el próximo alojamiento, el Gondwana Damara Mopane Lodge, un lodge rodeado por el paisaje espectacular de esta región de Namibia. Consta de pequeñas cabañas de obra, dispuestas en semicírculo alrededor de un jardín central.

El lodge cuenta con piscina, que tampoco utilizamos pues también estaba bastante fría, es lo malo de viajar en el invierno austral, restaurante y diferentes espacios.

Uno de los momentos más especiales fue contemplar el atardecer desde el mirador que tienen habilitado sobre una colina, dispone de bar para tomarte una copa o refresco mientras admiras cuando la luz cambia por completo los colores del desierto y las montañas.

Después de recorrer los paisajes de Damaraland, alojarnos aquí fue una buena oportunidad para descansar y seguir disfrutando de la naturaleza. Cenamos en el mismo lodge.

Día 11 | 10 julio – Parque Nacional de Etosha

Salimos temprano, como siempre, hacia uno de los destinos top de viaje el inmenso Parque Nacional de Etosha, una de las joyas naturales más impresionantes de África. Fueron unos 200 kilómetros, que al ser por carretera representaron poca más de dos horas.

Outjo

Antes de llegar al parque, hicimos una parada en la población de Outjo, para que los cocineros se abastecieran de comida y bebidas.

Es una pequeña localidad situada en las cercanías una de las principales puertas de entrada al Parque Nacional de Etosha. Su origen está ligado a la época colonial alemana, con el paso del tiempo, se ha convertido en una parada habitual de los viajeros.

Parque Nacional Etosha

Llegamos al Parque Nacional Etosha iniciando inmediatamente el safari con el camión, recorrimos sus pistas en busca de los numerosos waterholes, unos abrevaderos con agua potable donde se reúnen los animales, algunos de estos waterholes son naturales y otros artificiales.

Durante la estación seca se concentra gran parte de la fauna en estos waterholes, pudimos observar elefantes, leones, jirafas, cebras, rinocerontes, antílopes y numerosas especies de aves, en ocasiones a muy poca distancia.

Cada recorrido era una sorpresa y nunca sabíamos qué animales encontraríamos en el siguiente waterhol.

Okaukuejo

Para almorzar nos detuvimos en el acceso de Okaukuejo, uno de los lugares más conocidos del Parque Nacional Etosha y una de sus principales puertas de entrada.

Allí se encuentra el antiguo fuerte alemán, construido en 1901, hoy en día es uno de los campamentos más populares del parque. Subimos a la torre para admirar las vistas circundantes.

Lo más especial y maravilloso de Okaukuejo es su famoso waterhole, que está situado junto al campamento, donde al atardecer permite observar cómo diferentes animales se acercan a beber, convirtiendo la espera en un auténtico espectáculo de naturaleza. Acudimos en un par de ocasiones, una cuando avisaron de que había un rinoceronte y otra un elefante además de muchísimos más animales a su alrededor.

Etosha Safari Lodge, Gondwana Collection

Para nuestra estancia en la zona de Etosha nos alojamos en el Etosha Safari Lodge, Gondwana Collection, situado en lo alto de una colina y rodeado por el paisaje árido de Namibia. Desde el restaurante disfrutamos de unas vistas espectaculares sobre la sabana y las llanuras que se extienden hasta el horizonte.

El lodge cuenta con cómodos bungalows, aunque hay que decir depende el que te toque están muy alejados y piscina. Una lastima no pudimos aprovechar más a fondo este lodge, puesto que siempre llegábamos muy tarde, porque era estupendo.

Uno de los momentos que más bellos fue contemplar el atardecer desde la terraza del bar. Cenamos muy correctamente en el restaurante del lodge, además disponía de chimenea.

Día 12 | 11 julio – Parque Nacional de Etosha

Pasamos el día completo de safari en camión recorriendo la inmensidad del Parque Nacional Etosha. Durante el recorrido fuimos visitando diferentes pozas de agua o waterholes, auténticos puntos de encuentro para la fauna, donde se concentran especialmente durante la estación seca.

Visitamos el Gemsbokvlakte Waterhole, repetimos el Okaukuejo Waterhole, el Okondeka y el Chudop Waterhole.

Almorzamos en el Etosha Safari Camp, Gondwana Collection, que es la zona de acampada del lodge, mientras estabamos comiendo, nos informaron de que al camión se le había roto un amortiguador y debían sustituirlo, por lo que el safari de la tarde lo haríamos en vehículos 4×4.

A lo largo de la jornada pudimos observar una gran cantidad de elefantes, multitud de jirafas, antílopes, cebras y un rinocerontes negro, una de las especies más amenazadas de África. Sinceramente no pensaba que podríamos ver tantos animales en Etosha.

Fue una jornada muy intensa llegando al Lodge al anochecer, hay que tener en cuenta que en Etosha las distancias son muy largas.

Día 13 | 12 julio – Parque Nacional de Etosha / Tsumeb

En el desayuno nos informaron que ya habían reparado la suspensión del camión, por lo que podíamos emprender la ruta sin problema.

Este fue el ultimo día de safari en el PN Etosha. Al salir de la recepción del lodge, nos encontramos con un par de jirafas y unas cebras pastando justo en el camino, fue una grata sorpresa para comenzar el día.

Entramos al Parque Nacional de Etosha por la puerta de Okaukuejo y a los pocos kilómetros se empezó a ver mucho nerviosismo entre varios vehículos que estábamos en ruta.

La razón, pues una pareja de leones con sus crías que estaban muy cerca de la pista, lo que hizo que se empezaran a amontonar 4×4 y algunos camiones como el nuestro para intentar obtener la mejor visión de los leones.

Plenamente satisfechos con las fotografías y videos que habíamos conseguido, seguimos ruta por el enorme parque, pasando por un par de pozas de agua o waterholes más, hasta llegar al gran salar, no es como el de Uyuni pero tela con lo grande que es también.

La enorme planicie salina de Etosha ocupa unos 4.760 km², con aproximadamente 130 kilómetros de longitud y hasta 50 kilómetros de anchura.

Su inmensidad y su característico color blanco hacen que sea uno de los paisajes más impresionantes del parque. Almorzamos en una de las áreas de picnic que hay habilitadas en el parque junto al salar.

Mientras seguíamos nuestra ruta por el parque, nos encontramos con una escena de lo más curiosa: tres elefantes bañándose y revolcándose en una gran charca de barro en plena planicie de Etosha. Después de cubrirse completamente de barro y dejarlo secar sobre su piel, su color gris oscuro quedaba transformado en un tono mucho más claro, casi blanco.

Contemplar a estos enormes animales jugando y refrescándose en el barro, en medio de la inmensidad del salar, fue una de esas escenas que difícilmente olvidaremos. Y aunque esta imagen pueda recordar al famoso “elefante blanco”, en realidad el color blanco del mito tiene un origen cultural y simbólico.

Por el camino nos encontramos con más y más jirafas, incluso en la poza llamada Klein Namutoni, situado en la zona oriental del parque, pudimos fotografiar a una jirafa bebiendo, son terriblemente desconfiadas antes de agacharse a beber, algo lógico porque en ese momento son muy vulnerables.

Dik-Dik Drive

Una de las rutas que recorrimos en la zona de Namutoni fue la Dik-Dik Drive, un pequeño circuito que recibe su nombre por el diminuto dik-dik de Damara, uno de los antílopes más pequeños de Namibia.

Con apenas unos 40 centímetros de altura, estos pequeños animales se mueven entre los arbustos y suelen ser bastante tímidos, por lo que hay que estar muy atentos para descubrirlos.

Durante el recorrido tuvimos la suerte de encontrarnos con algunos, una experiencia especialmente curiosa por su pequeño tamaño y su aspecto delicado.

Lo más sorprendente fue que en esta zona donde en teoría solo íbamos ver dik-dik, nos encontramos con varias manadas de elefantes, grandes familias con sus cachorros que al vernos corrían a esconderse en la maleza.

Finalmente salimos del parque al atardecer, dirigiéndonos hacia el siguiente alojamiento en Tsumeb. En total hicimos unos 340 kilómetros por pistas.

Tsumeb

Tsumeb es conocida como una de las puertas de entrada al Parque Nacional Etosha, fue nuestra última parada antes de continuar hacia la reserva de Nyae, donde tendríamos la oportunidad de conocer a los bosquimanos. La ciudad nació a principios del siglo XX, cuando los colonos alemanes comenzaron a explotar la enorme riqueza minera de la zona.

Hoy Tsumeb sorprende por su aspecto mucho más verde de lo que podríamos esperar en Namibia, de ahí que se la conozca como la “Ciudad Jardín”, gracias a sus jacarandas, buganvillas y otros árboles que, dependiendo de la época del año, llenan sus calles de color y crean un curioso contraste con los paisajes áridos que habíamos encontrado durante nuestro recorrido por el país.

Hotel Minen

Para nuestra estancia en Tsumeb nos alojamos en el Minen Hotel, un alojamiento sencillo situado en pleno centro de la ciudad, dispone de un jardín.

El alojamiento aunque cuenta con piscina y restaurante, es bastante sencillo. Cenamos en el hotel, pero la verdad tampoco nos gusto demasiado la comida, nos ofrecieron un pescado bastante reseco.

Día 14 | 13 julio – Tsumeb / Nhoma

Meteorito de Hoba

Si por algo destaca Tsumeb es por su extraordinaria riqueza geológica, hay varias minas en funcionamiento por la zona. En sus alrededores se han identificado numerosos minerales, algunos de ellos únicos en el mundo.

A pocos kilómetros de Tsumeb hicimos una parada para conocer el meteorito de Hoba, considerado el meteorito de una sola pieza más grande conocido que ha sido encontrado en la Tierra, con un peso de unas 60 toneladas, se estima que cayó sobre nuestro planeta hace alrededor de 80.000 años.

Lo más sorprendente es que el meteorito se encuentra prácticamente en el mismo lugar donde fue descubierto, está formado principalmente por hierro y níquel.

A pesar de su enorme tamaño, no dejó un gran cráter al impactar, probablemente debido a su forma y a la trayectoria con la que entró en la atmósfera, Eric nos explicó que fue como cuando lanzamos una piedra plana en el agua que va rebotando hasta que se detiene.

Poder estar frente a una roca que llegó del espacio hace miles de años resulta realmente impresionante. Una vez termino las explicaciones la guía local, nos animo que nos hiciéramos varias fotografías sobre el meteorito.

Reserva de Nyae Nyae

Continuamos nuestra ruta hacia el este de Namibia para adentrarnos en la Reserva de Nyae Nyae, un territorio ancestral de los San (Bosquimanos). Alejados de las rutas turísticas habituales, tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con una familia San y conocer, de una manera cercana y respetuosa, parte de su cultura, sus tradiciones y su relación con la naturaleza.

La Reserva de Nyae Nyae es un ejemplo de conservación comunitaria en la que las comunidades locales participan en la gestión de los recursos naturales de su territorio. Este modelo contribuye también a mantener vivas sus tradiciones y a preservar unos conocimientos transmitidos de generación en generación.

Tras unos 330 kilómetros, unas 4 horas y media de camión, llegamos al alojamiento, el Nhoma safari camp.

Nhoma Safari Camp

En plena Nyae Nyae Conservancy, en el noreste de Namibia, nos alojamos en Nhoma Safari Camp, un pequeño campamento de tiendas situado junto a la comunidad Ju/’hoansi San. El alojamiento se encuentra en un entorno natural de gran belleza, sobre una antigua duna fósil y rodeado de grandes árboles y vegetación propia de esta zona del Kalahari.

Las tiendas, instaladas sobre plataformas de madera, están perfectamente integradas en el paisaje y permiten disfrutar de una experiencia muy cercana a la naturaleza.

Desde nuestra terraza podíamos contemplar el entorno y disfrutar de la tranquilidad de este rincón tan remoto de Namibia.

Caminata con los guías Bosquimanos

Después del almuerzo, nos presentaron a un trio de san o bosquimanos que serian nuestros guías , los cuales nos acompañaron en una breve caminata a través del bosque donde nos explicaron e hicieron varias demostraciones de su profundo conocimiento del entorno y sus prácticas de caza y recolección.

Nos explicaron técnicas de rastreo, el uso de algunas plantas y alimentos silvestres, como elaboran herramientas y trampas para la caza. Finalizada la demostración nos acompañaron a su poblado, son de la comunidad Ju/’hoansi, donde nos esperaban las mujeres y niños con impaciencia.

Poblado Comunidad Ju/’hoansi

En el poblado nos explicaron varios juegos que realizan, bailes, las artesanías, que como es normal nos intentaron vender y al final, el miembro más mayor, que tenia 79 años, nos deleito con un baile alrededor de una hoguera con sugerentes movimientos de cadera.

Compartir esta experiencia con ellos fue un momento muy enriquecedor y nos hizo valorar todavía más la importancia de respetar, preservar y dar continuidad a la diversidad cultural y a los vínculos de estos pueblos con sus territorios.

Cenamos y tras la cena Eric nos dio el briefing para el día siguiente.

Día 15 | 14 julio – Nhoma / Delta del Okavango

Para este día teníamos por delante una buena paliza de camión, además cambiábamos de país, nos íbamos al Delta del Okavango en Botswana, serian unas 8 horas, 370 kilómetros de pistas en mal estado por mitad del desierto del Kalahari.

Botswana

Atravesamos la frontera de Botswana sin demasiadas dificultades, puesto que los ciudadanos españoles no necesitamos visado, solo hay que rellenar un documento gratuito en la frontera, solo tuvo algunos problemas una compañera de viaje que era de Serbia.

Gumare

Nos detuvimos en Gumare, una localidad del noroeste de Botswana, situada en el entorno del delta del Okavango, en mitad de una zona rural y tranquila.

La vida en Gumare y en las comunidades cercanas está muy vinculada a los recursos naturales de la zona, con actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía.

Destaca especialmente la tradición de elaboración de cestas, que se convirtió en una importante actividad artesanal de la región.

Delta del Okavango

De golpe el paisaje cambia, el desierto del Kalahari se convierte en verdes y frondosos bosques y azules del agua.

Durante dos noches disfrutamos de uno de los lugares más fascinantes de nuestro viaje, o eso pensábamos, el Delta del Okavango, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El camión nos dejo a la entrada del camino que lleva al Nguma Island
lodge Tented Camp, donde nos subimos a un camión todoterreno tipo militar.

Con él cruzamos varias zonas anegadas de agua por pistas en mal estado, encontrándonos por el camino manadas de elefantes y alguna cebra, fueron unos 40 minutos de traqueteo, pero atravesando unos paisajes preciosos.

Nguma Island Lodge Tented Camp

Durante nuestra estancia en el Delta del Okavango nos alojamos en Nguma Island Lodge Tented Camp, un pequeño campamento situado en una isla, en pleno corazón de este espectacular humedal. El entorno es sencillamente impresionante, rodeados de agua, vegetación y una naturaleza que se extiende hasta donde alcanza la vista.

Las grandes tiendas están instaladas sobre plataformas de madera para evitar la humedad, perfectamente integradas en el paisaje y ofrecen una experiencia muy cercana a la naturaleza.

Desde el campamento pudimos disfrutar de la tranquilidad del delta y contemplar cómo el paisaje cambiaba con la luz del día.

Excursión en lancha por la laguna de Guma

Una vez hicimos el check-in, nos acomodamos en la Tented Camp y seguidamente fuimos al embarcadero para realizar una excursión en lancha por la laguna de Guma, una de las más grandes del delta e internarnos por alguno de sus canales.

Durante la navegación pudimos ver algunos pájaros y poco más, de animales grandes tan solo nos enseñaron la cama de un cocodrilo que no estaba por allí, fue un poco decepcionante, yo tenia muchas expectativas de ver muchos animales en esta zona y la realidad fue todo al contrario.

Vimos la puesta de sol desde la laguna, fue preciosa, y regresamos al Tented Camp para cenar, donde también nos interpretaron algunas canciones y bailes el personal de lodge.

Dormir en Nguma Island fue una experiencia muy especial, después de tantos días recorriendo paisajes áridos, despertarnos rodeados de agua y vegetación en pleno Delta del Okavango fue un cambio de escenario espectacular.

Día 16 | 15 julio – Delta del Okavango

Navegación en Mokoro por el Delta del Okavango

Tras el desayuno, fuimos anidando hasta la zona desde donde salen los mokoro, una canoa tradicional, para navegar por los tranquilos canales del Delta del Okavango, adentrándonos en el corazón de este espectacular humedal.

Subir al mokoro fue bastante fácil, per navegar con el fue algo que me puso sumamente nervioso, yo no se si el remero que nos toco sabia poco o si todos son así , pero estaba constantemente corrigiendo el equilibrio, lo que me daba la sensación de que nos caeríamos al agua en cualquier momento, por suerte no paso nada.

Fuimos avanzando lentamente con el tembleque incorporado, entre papiros, nenúfares e islas cubiertas de vegetación, descubriendo un paisaje completamente diferente al que habíamos encontrado durante nuestro recorrido por Namibia.

El mokoro nos permitió acceder a los pequeños canales creados por los hipopótamos y rincones más tranquilos del delta, disfrutando del paisaje y de la fauna desde una perspectiva privilegiada.

Nos fuimos deslizando silenciosamente sobre el agua, rodeados de naturaleza y con el único sonido del delta, una experiencia, que si no fuera por la inseguridad que me daba, da una sensación de tranquilidad increíble en este oasis en mitad del Kalahari.

Realizamos varias paradas donde nos explicaron características de la flora y fauna. También nos hicieron una demostración de como hacer un collar con nenúfares recién cogidos del agua.

Desembaracemos en una isla del interior del delta donde hicimos una caminata, explicándonos el ecosistema del delta, su flora y fauna. También vimos una cama de un hipopótamo, pero aparate de algunos pájaros tampoco vimos ningún animal de los grandes.

Regresamos al Tented Camp, tras 5 horas de excursión, para almorzar y tomarnos la tarde en plan relax.

Nos dieron la opción de sobrevolar el delta en helicóptero por 180 dólares, pero no lo contratamos.

Como alguno de nuestros compañeros si que lo hicieron me han pasado muy amablemente sus fotos. Una lastima que no estuviera incluido como en los viajes de los años anteriores de Kananga.

Nosotros por la tarde estuvimos paseando por los alrededores del lodge, encontrándonos con un pequeño grupo de cebras, babuinos y pequeños pajaros.

De regreso al embarcadero, descansamos tomándonos unos refrescos frente la laguna. Cenamos en el lodge y poco más.

Día 17 | 16 julio – Delta del Okavango / Parque Nacional Nkasa Rupara

Salimos muy temprano para atravesar la región de Zambezi, hacia la antigua franja del Caprivi en dirección al Parque Nacional Nkasa Rupara.

En esta ocasión abandonamos el camión y lo sustituimos por dos furgonetas, algo más rápidas y cómodas, teníamos por delante 450 kilómetros, que representaron unas 6 horas, con el añadido de la hora y pico en la frontera.

Para ello tuvimos que cruzar la frontera hacia Namibia otra vez, en esta ocasión la viajera con pasaporte de Serbia si que tuvo bastantes problemas para cruzar, lo que demoro el paso por la frontera más de una hora, ese hecho hizo que una parte de los compañeros viajeros se pusieran algo nerviosos.

Por lo menos tuvimos la distracción de varias familias de babuinos que merodeaban por la frontera de un lado al otro sin necesidad de visado.

Durante el largo trayecto por pistas de tierra hacia el Parque Nacional Nkasa Rupara, atravesamos zonas de parque nacional, encontrándonos con manadas de elefantes, avestruces, babuinos y varias poblaciones a pie de carretera.

Parque Nacional Nkasa Rupara

El Parque Nacional Nkasa Rupara, es uno de los espacios de humedales más importantes de Namibia. Sus paisajes, formados por canales, lagunas, islas y zonas inundables, contrastan completamente con las regiones áridas del resto del país.

A la entrada de la pista de acceso al lodge Rupara Eco Tented camp, cambiamos de vehículo a 4×4 que nos llevarían hasta nuestro destino. Tras unos 35 minutos por pistas en mal estado llegamos por fin.

Rupara Eco Tented Camp

Durante nuestra estancia en Nkasa Rupara nos alojamos en Rupara Eco Tented Camp, un pequeño campamento de tiendas situado en un entorno natural privilegiado, rodeado de agua, vegetación y la naturaleza salvaje de esta región de Namibia.

Las tiendas están perfectamente integradas en el paisaje y cuentan con camas, baño y ducha privados, ofreciendo una estancia cómoda sin perder esa sensación de encontrarnos en plena naturaleza. El campamento apuesta además por un modelo de alojamiento respetuoso con el entorno, utilizando energía solar para generar electricidad y agua caliente y contando con un sistema de gestión de residuos pensado para reducir su impacto sobre este delicado ecosistema.

La zona común disponía de piscina, con agua helada, y bar, ideal para relajarnos tras de las jornadas de safari. Dormir en este pequeño campamento, rodeados de naturaleza y completamente alejados del bullicio, fue una experiencia muy interesante.

Por encima de la tiendas de campaña corrían algunos simios, por lo que nos aconsejaron cerráramos bien las tiendas o entrar a robar.

Safari Nocturno

Al caer la noche salimos de nuevo en busca de fauna, esta vez para realizar un safari nocturno por el Parque Nacional Nkasa Rupara. Con el sol ya desaparecido, el paisaje se transformó por completo y la oscuridad hizo que cada sonido y cada movimiento adquirieran una intensidad especial.

Recorrimos lentamente los caminos del parque con la ayuda de los focos, atentos a cualquier reflejo entre la vegetación, la noche es el momento en el que muchos animales comienzan su actividad, y con un poco de suerte se pueden encontrar hienas, chacales, puercoespines, liebres saltadoras, en nuestro caso no tuvimos demasiada suerte, vimos un gato salvaje, una gineta, una manada de ñus y un springhare, una especie de conejo o ratón que salta como un canguro.

Para nosotros fue una experiencia completamente diferente a los safaris diurnos. Avanzar en medio de la oscuridad, rodeados por los sonidos de los humedales y sin saber qué podía aparecer al otro lado del camino, hacía que cada instante fuese emocionante.

Día 18 | 17 julio – Parque Nacional Nkasa Rupara

Safari Diurno

Madrugón para realizar el safari diurno, salimos en 4×4 para recorrer el Parque Nacional Nkasa Rupara, con un paisaje que era completamente diferente al que habíamos encontrado durante buena parte de Namibia, pues aquí el agua, los canales, las lagunas y las extensas zonas de vegetación crean un auténtico laberinto de humedales.

A mitad de recorrido, nos encontramos con una zona inundada lo que hizo dudar a nuestro conductor, intento pasar por otro camino quedándonos atrapados en el fango. Aquí empezó un periplo de atascos en el barro que parecían sacados de una serie cómica.

Para resumirlo, nos quedamos atascados siete veces, tuvieron que acudir a nuestro auxilio tres 4×4, que al subirnos nosotros se volvían a quedar atrapados en el barro, en mi opinión, nuestro conductor no tenia costumbre de conducir por zonas embarradas.

Fueron unas dos horas de sacar 4×4 atascados, subirnos y bajar, recoger leña para intentar que traccionasen las ruedas, etc.

Cuando por fin salimos del embrollo, pudimos seguir por las pistas encontrándonos con manadas de elefantes, una pareja de leones, buitres, cocodrilos y varios herbívoros.

Aunque dicen que el parque cuenta con una de las mayores concentraciones de búfalos de Namibia, nosotros no vimos ni uno.

Realizamos una breve parada técnica en un Tented Camp cercano y seguimos ruta hacia el embarcadero para tomar un barco.

Navegamos por el río Kwando que divide Namibia de Botswana, durante el relajante paseo náutico, pudimos ver un elefante que nos acompaño por el lado de Botswana, varias familias de hipopótamos y multitud de pequeños pájaros de vivos colores. Finalizada la excursión en barco, emprendimos el regreso hacia el Rupara Eco Tented Camp.

Lo que más nos sorprendió de este safari fue la sensación de estar completamente aislados, no nos encontramos con ningún otro vehículo durante el recorrido, dándonos la sensación de estar explorando un lugar prácticamente intacto.

Curiosamente al llegar al Tented Camp no topamos con una gran manada de elefantes a tocar de las tiendas. Tras el almuerzo salimos para realizar una caminata guiadas, para disfrutar del entorno, el guía era nuestro conductor bosquimano.

Safari a pie

Realizamos un safari a pie, acompañados por nuestro guía, en esta ocasión iba armado por si acaso, por el camino nos fue mostrando los secretos de este ecosistema y enseñándonos a interpretar las huellas y señales que dejaban los animales a nuestro alrededor,.

Descubriendo el parque de una manera mucho más cercana y aprender a fijarnos en pequeños detalles que, desde un vehículo, fácilmente pasarían desapercibidos.

Durante la caminata fuimos siguiendo diferentes rastros y aprendiendo a reconocer las huellas de la fauna que habita esta zona, mientras avanzábamos entre la vegetación y los humedales.

Caminar por este paisaje salvaje, acompañados únicamente por nuestro guía y completamente atentos a lo que ocurría a nuestro alrededor, fue una experiencia muy diferente a los safaris en 4×4.

Para la cena, Jambo preparó unas deliciosas tortillas de patatas, una con cebolla y otra sin, para todos los gustos, una agradable cena de despedida del Rupara Eco Tented Camp y de sus comidas, pues a partir de este día ya no volvería a cocinar para nosotros.

Sigo pensando que no compensó el visitar este parque con no ver las cataratas Epupa y el vuelo sobre el Delta del Okavango.

Día 19 | 18 julio – Parque Nacional Nkasa Rupara / Parque Nacional de Chobe

Regresamos hacia Botswana para dirigirnos a uno de los mejores parque nacionales que existen para la observación de animales, también es el más concurrido, el Parque Nacional Chobe.

En esta ocasión no tuvimos tantas dificultades al cruzar la frontera, el trayecto fue de más de 350 kilómetros por carretera, unas cuatro horas.

Parque Nacional de Chobe

Kasane

Al llegar a Kasane, ciudad a orillas del rio Chobe nos dejaron frente al que seria nuestro alojamiento, el Water Lily Lodge un lodge antiguo y muy sencillo que dejaba bastante que desear, en realidad teníamos contratado el Chobe Safari Lodge pero nos lo cambiaron antes del viaje y en compensación nos incluyeron un almuerzo mientras navegábamos por el río Chobe, pero la verdad es que no compensaba una cosa por la otra.

Safari en Barca

Tras dejar las maletas en la habitación descendimos hasta el embarcadero para emprender el safari. La barcaza era de dos pisos, en la planta baja estaban todos los asientos con las mesas para comer y la parte arriba era para la observación de los animales.

La comida tipo bufé estuvo muy correcta, mientras tanto íbamos navegando por el río, en esta ocasión si que tengo que decir que navegar por el rio Chobe fue para nosotros una de las grandes experiencias del viaje.

La barcaza se fue acercando a la orilla para que pudiéramos fotografiar los animales con más comodidad y sin apenas utilizar el zoom.

Durante la navegación pudimos ver grandes manadas de elefantes recorriendo los humedales, nos quedamos sin palabras.

Pudimos contemplar como varias decenas de elefantes se acercaban al río para saciar su sed e incluso una de las imágenes mas maravillosas del viaje, ver como una manada de elefantes nadaban junto sus pequeños para cruzar el río hacia la otra orilla, fue realmente impresionante, mágico diría yo.

Durante la larga navegación, pudimos ver hipopótamos, búfalos, cebras, impalas, antílopes, cocodrilos y multitud de aves. El parque ofrece unos paisajes y una fauna tan espectacular, que me preguntaba porque nos habían llevado al Parque Nacional Nkasa Rupara.

Estuvimos viendo la puesta de sol, que era de unos colores preciosos y en ese momento emprendimos el camino de regreso hacia el lodge, donde cenamos.

Día 20 | 19 julio – Parque Nacional de Chobe / Victoria Falls

Antes de la salida del sol, emprendimos el safari en 4×4 , hacia un frío terrible a esas horas, pero ya estábamos acostumbrados, sobretodo el tramo de carretera hasta la reserva donde el conductor tomo algo de velocidad hacia una rasca importante.

Una vez entramos en el Parque Nacional de Chobe exploramos tanto las riberas del río como las zonas interiores del parque, atravesando llanuras, bosques de mopane y caminos rodeados de vegetación.

A cada paso aparecía una nueva sorpresa, algún hipopótamo despistado comiendo hierba por el camino, familias de babuinos tomando el sol, elefantes cruzando tranquilamente nuestro camino, varias jirafas comiendo la hojas de las copas de los arboles.

Llevábamos un buen rato y todavía no habíamos visto ningún felino, hasta que en cierto momento, el conductor oyó un mensaje por radio y se puso a conducir como un loco por las pistas, pegando botes en los baches para llegar a la orilla del rio, por lo visto habían avisado que se acercaba una gran familia de leones, como así fue.

Tardaron en cruzar el camino, esto de la observación de vida salvaje requiere mucha paciencia, pero al final cruzaron toda la manada de leones y fue todo un espectáculo.

Eso si, estábamos allí un montonazo de 4×4 todos cruzándose unos con otros para obtener la mejor visión, fue un poco caótico. De regreso a la salida pudimos ver familias de hipopótamos juntos a la orilla, jirafas, elefantes y una hiena solitaria.

Fue nuestro último safari del viaje, después de tantos días recorriendo los paisajes de Namibia y Botswana, disfrutando de su increíble vida salvaje y paisajes, resultaba difícil pensar en una mejor manera de despedirnos.

Cargamos las maletas en las furgonetas, dejando atrás la naturaleza de Chobe para continuar nuestro viaje hacia uno de los grandes iconos del continente, las míticas Cataratas Victoria. En esta ocasión fueron tan solo 85 kilómetros, que en hora y media estaban hechos. Además del cruce de la frontera con Zimbabue,

Zimbabue

Victoria Falls

Llegamos a Victoria Falls al mediodía, alojándonos en el magnífico Victoria Falls Hotel, un hotel de 5 estrellas con mucha historia.

Victoria Falls Hotel

Es uno de los alojamientos más emblemáticos de Zimbabue, fue construido en 1904, nació ligado al proyecto del ferrocarril que pretendía conectar Ciudad del Cabo con El Cairo , originalmente fue concebido para alojar a los trabajadores de la línea ferroviaria, pero con el paso de los años se convirtió en uno de los hoteles más reconocidos de África.

El hotel conserva el elegante estilo eduardiano de sus orígenes, con amplios jardines, verandas y espacios llenos de historia, pero, sin duda, uno de sus mayores atractivos es su ubicación: se encuentra a pocos minutos a pie de las Cataratas Victoria y ofrece unas magníficas vistas hacia el puente sobre el río Zambeze y la garganta formada por las cataratas.

Después de tantos días recorriendo Namibia y Botswana, alojarnos aquí fue una manera perfecta de poner el broche final al viaje.

Para hacer tiempo a que llegara la hora del almuerzo, estuvimos recorriendo todos los rincones del precioso hotel, sus jardines, piscina, terrazas, etc.

The Three Monkeys Restaurant

Para nuestro almuerzo elegimos The Three Monkeys Restaurant & Bar, un restaurante muy conocido en el centro de la localidad, con un ambiente informal y agradable, espacios al aire libre y una decoración muy original en la que destaca un antiguo vagón de ferrocarril de 1935, convertido en uno de los elementos más característicos del restaurante.

La carta ofrece una cocina variada , con pizzas al horno de leña, hamburguesas, carnes a la parrilla y diferentes opciones internacionales, en nuestro caso elegimos comernos unas hamburguesas, eso si, a precio del centro de Barcelona, como son restaurantes para turistas los precios son muy altos teniendo en cuenta el país en que estamos.

Aprovechamos para disfrutar tranquilamente de nuestras hamburguesas en su ambiente relajado, por cierto estaban deliciosas.

Crucero al atardecer por el río Zambeze

En Victoria Falls teníamos dos opciones, o realizar un Crucero al atardecer por el río Zambeze o una aventura en lancha rápida, mi pareja y yo elegimos el crucero y nuestro hijo y su pareja la lancha.

Nos pasaron a recoger por el hotel tras el almuerzo, llevándonos con la furgoneta hasta el embarcadero donde, embarcamos para el crucero al atardecer por el río Zambeze.

Fue muy agradable recorrer tranquilamente las aguas del río, mientras el paisaje iba cambiando con la luz del día, durante la navegación vimos algún que otro cocodrilo y en las orillas pudimos observar familias de hipopótamos.

El recorrido por esta zona del Zambeze se realiza aguas arriba de las cataratas, en un tramo de aguas tranquilas donde la fauna se concentra especialmente al final del día.

El momento más especial llegó cuando comenzó a caer el sol, llenándose el horizonte de tonos dorados y anaranjados que se reflejaban sobre el agua.

Regresamos al hotel, estando pululando por sus jardines y poco más.

Día 21 | 20 julio – Victoria Falls

Este fue un día muy intenso, tras el delicioso y completo desayuno ofrecido por el hotel, tomamos un taxi hasta la frontera con Zambia.

Al ser muy temprano casi no había nadie en la frontera, atravesamos la frontera de Zimbabue teniendo que caminar casi dos kilómetros, unos 20 minutos hasta llegar a la frontera de Zambia, conocida como Bridge Border, donde tampoco habia casi nadie.

Victoria Falls Bridge

Por el camino cruzamos el Victoria Falls Bridge, uno de los lugares más emblemáticos de Victoria Falls, una impresionante obra de ingeniería construida sobre el río Zambeze, justo entre Zimbabue y Zambia.

Victoria Falls lado de Zambia

Para esta visita íbamos los dos solos, pues nuestro hijo y su pareja tenían prevista la actividad de la lancha rápida. Llegamos a la entrada de las Victoria Falls a las 8:30h., tampoco había casi nadie, pagamos la entrada que es de 20 dólares, una ganga comparado con las de Zimbabue que son 60$ una exageración.

Las cataratas se encuentran en la frontera natural entre Zambia y Zimbabue, pero cada lado ofrece unas vistas diferentes, nos aconsejaron ir por la mañana al lado de Zambia porque se ven los arco iris mucho mejor y por la tarde a lado de Zimbabue.

No os olvidéis un buen chubasquero y zapatos tipo crocs porque os pondréis como pollos si queréis hacer toda la ruta que ofrecen. Curiosamente el agua además de caer también sube con los remolinos que hace el aire, por lo que te entra agua por todos lados.

El recorrido transcurre entre una exuberante selva tropical, creada por la constante lluvia de agua que se eleva desde las cataratas, encontrándonos con una gran cantidad de babuinos por el camino.

Fuimos siguiendo los senderos para visitar todos los miradores, pero al cruzar un puente colgante llamado «Knife-edge Bridge» nos fue imposible aguantar con tanta agua pulverizada que nos entraba por el chubasquero, así que este tramo no lo hicimos. Nos comentaron que por la mañana hay más remolinos y te mojas mucho más que por la tarde.

Las imágenes son espectaculares, la vista del río Zambeze con sus enormes gargantas que ha ido formando la fuerza del agua a lo largo de miles de años su la caída de 111 metros es impresionante.

Como nos estábamos mojando demasiado, cambiamos de camino, recorriendo primero el de la derecha que va hasta el inicio de la catarata, donde se el rio fluye tranquilo, en ningún momento parece que a pocos metros caiga estrepitosamente desde más de cien metros.

Después tomamos el camino de la izquierda, que va paralelo junto la carretera que lleva a la frontera, en este camino hay varios miradores que ofrecen imágenes espectaculares de la frondosa selva con la catarata de fondo.

Curiosamente coincidió que en la garganta se estaban preparando un grupo de turistas para subir a la lancha rápida y resulto que eran nuestro hijo y su pareja, lo que son las casualidades. Aunque estaban bastante lejos conseguí captarlos con el vídeo.

Finalizada la visita volvimos sobre nuestros pasos para regresar a Zimbabue, por cierto, se me había olvidado comentar que cuando sacamos los visados de Zimbabue adquirimos el que era para dos entradas (45$), en previsión de esta visita a las cataratas de Zambia.

The Lookout Cafe – Wild Horizons

Una vez volvimos a cruzar la frontera con Zimbabue, la idea era regresar al hotel, pero nos equivocamos de camino y terminamos en el The Lookout Café, de Wild Horizons, que precisamente era donde queríamos ir a almorzar, así que ya nos esperamos hasta la hora del almuerzo disfrutando de sus privilegiadas vistas.

Está situado sobre el desfiladero del Zambeze, justo por donde suele pasar la lancha rápida, la verdad es que el restaurante ofrece unas vistas espectaculares del río y de la garganta que se abre a nuestros pies.

Un broche perfecto para una mañana tan intensa y reponiendo fuerzas para la siguiente visita a las cataratas.

Mientras comíamos nuestro hijo y su pareja nos explicaron su experiencia con la lancha rápida, por lo visto el acceso es muy precario, debiendo descender a la base del río por un camino empinado y estrecho, menos mal que nosotros no nos apuntamos. Eso si, la actividad fue muy divertida.

Victoria Falls, el lado de Zimbabue

Fuimos nadando desde el restaurante hasta la entrada de las Victoria Falls en el lado de Zimbabue, compramos la carísima entrada e iniciamos la visita.

En este lado hay un recorrido con 16 miradores, integrados en la selva tropical que rodea las cataratas, como es de imaginar, cada uno ofrece una perspectiva diferente del salto de agua: desde la Catarata del Diablo y las Cataratas Principales hasta la Catarata del Arco Iris, la Catarata de la Herradura y finalmente, las vistas hacia el desfiladero y el puente de Victoria Falls.

Fuimos avanzando de un mirador a otro, tal y como íbamos acercándonos a la frontera con Zambia aumentaba la intensidad de la bruma, necesitando ponernos los chubasqueros, pero mojaba mucho menos que por la mañana.

En algunas zonas el rugido del Zambeze se hacia cada vez más intenso, acompañado de su persistente bruma, cayendo el agua con una fuerza descomunal desde lo alto del desfiladero.

Uno de los grandes atractivos del recorrido por el lado zimbabuense es precisamente la sucesión de miradores. Como no tenia datos en el teléfono fui siguiendo los miradores con el mapa de Organic Maps, que es gratuito y no necesita conexión.

Aunque me encantaron los safaris y el desierto, he de reconocer que la visita a las Victoria Falls se quedo en mi top 1 de este viaje, por más fotografías o videos que hayas podido ver o te hayan explicado, la realidad de estar allí supera ampliamente todo dejándote sin palabras.

Una vez saciados de tanta catarata, regresamos al hotel para descansar un poco, saliendo más tarde para visitar el pueblo de Victoria Falls.

El pueblo de Victoria Falls

Después de una borrachera de cataratas, nos acercamos a conocer el pequeño pueblo de Victoria Falls, un lugar tranquilo y muy ligado al turismo que vive prácticamente gracias a los miles de viajeros que llegan hasta aquí atraídos por el espectáculo de las cataratas.

Como era lo que teníamos más cerca del hotel, iniciamos el recorrido, por la antigua estación de tren, desde donde sale el tren turístico de vapor que hace pequeños recorrido e incluso de puede cenar en él por 300€, casi nada.

Cerca de la estación pudimos ver los vagones del tren turístico, que se dividían para cada uso, Club, Comedor y Observación, restaurados por Rohan Vos, todo muy al estilo Agatha Christie. y una locomotora a vapor Clase 14a de 1952.

Cerca del paso a nivel pudimos ver el Bamba Tram, un tranvía de histórico, que sale a las 6 de la mañana, atravesando el parque nacional hasta llegar al puente de las cataratas Victoria, tiene un precio de 75$, la excursión de ida y vuelta tiene una duración de 90 minutos.

Subimos por la Lawley Road, que es la calle más comercial de la población donde aprovechamos para comprar algún que otro recuerdo.

Siempre nos apetece pasear si tenemos la oportunidad, al ser una población muy turística, esta repleta de tiendas y mercados de artesanía con esculturas de madera y piedra, máscaras y tejidos.

Uno de los lugares que más nos llamó la atención fue Elephant’s Walk Shopping & Artist’s Village, un espacio lleno de pequeños talleres, galerías y puestos de artesanía donde se respira un ambiente muy africano.

También se puede visitar el Jafuta Heritage Centre, donde se recoge parte de la historia y la cultura de las comunidades de la región, aunque nosotros no lo visitamos.

Al salir del Elephant’s Walk Shopping, algunos vendedores callejeros empezaron a agobiar a mi pareja intentando venderle figuras de madera, por lo que terminamos el paseo y regresamos al hotel.

Como era nuestra última noche en el hotel, teníamos incluida la cena. Nos la prepararon en la terraza con vistas al humo que desprenden las cataratas Victoria y el puente que cruza el río Zambeze de fondo.

Durante la cena hicieron entrega de unas camisetas con la ruta impresa (20€) y estuvimos recordando entre los compañeros los mejores momentos de nuestra ruta.

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Día 22 y 23 | 21 y 22 julio – Victoria Falls / Barcelona

Nuestro ultimo día en Zimbabue, a primera hora de la mañana teníamos el vuelo panorámico en helicóptero de las cataratas, una actividad que me hacia especial ilusión, lastima que la hora en que la hicimos no fue la mejor por el contraluz solar que tuvimos.

Victoria Falls desde el aire

Después de contemplar las Victoria Falls desde sus miradores en ambos países, nos esperaba una experiencia completamente diferente, sobrevolarlas en helicóptero.

Nos llevaron en furgonetas hasta la pista de despegue y, una vez allí, tuvimos que pagar las tasas locales para realizar la actividad: un total de 40 US$ por viajero. Resulta curioso que, aunque vayas a contemplar las cataratas desde el aire, tengas que pagar igualmente la entrada al parque nacional, además de las tasas correspondientes al vuelo. Puede parecer extraño, pero es así.

Nos dividieron en varios helicópteros en función del peso de los pasajeros y de la capacidad de cada aeronave. A mí me tocó compartir vuelo con una pareja de compañeros de viaje del País Vasco, mientras que el resto de mi familia voló en el siguiente turno.

Tras el despegue, sobrevolamos primero el curso del río Zambeze, contemplando desde el aire las profundas gargantas por las que el río serpentea hasta llegar frente al enorme telón de agua, parcialmente oculto por una inmensa nube de bruma formada por millones de gotas en suspensión.

Es desde esta perspectiva aérea cuando realmente se aprecia la verdadera magnitud de las cataratas. El helicóptero realizó varios giros sobre ellas, permitiéndonos disfrutar de diferentes perspectivas y contemplar cómo el Zambeze se precipita hacia la garganta.

Desde el aire también pudimos distinguir el Victoria Falls Bridge, suspendido sobre el desfiladero y uniendo Zimbabue y Zambia. La imagen del puente, el río, la vegetación y las cataratas formando un único paisaje era realmente espectacular.

El vuelo fue sumamente corto, apenas 12 minutos, aunque tiempo más que suficiente para obtener una magnífica perspectiva aérea de toda la zona. Quizá me hubiera gustado que el helicóptero volase a menor altura, para poder apreciar todavía con más detalle la caída del agua y la profundidad de las gargantas.

Aun así, fue una experiencia emocionante y espectacular. Después de haber contemplado las Victoria Falls desde tierra, sentirlas desde el aire fue un maravilloso broche final para nuestro viaje por África.

Regresamos al hotel, donde nos estaban esperando las dos furgonetas para llevarnos al aeropuerto.

En el aeropuerto nos hicimos unas fotos con Eric y ya nos quedaba nada más que esperar para empezar con la tortura de los vuelos, el primero lo teníamos a las 13:05 de Cataratas Victoria a Adís Abeba
llegando a las 21:40 a Adís Abeba, hicimos una escala de 2h 30, después de Adís Abeba hacia Roma Fiumicino con salida a las 00:15, llegando a las 5:45, en Roma hicimos una escala de 3h 15 y finalmente tomamos el vuelo de Roma Fiumicino hacia Barcelona con salida a las 9h y llegada a las 10:50h, un montón de horas entre vuelos y escalas que cada vez se hacen más pesados, pero como se suele decir » Sarna con gusto no pica».

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Opinión de viaje:

Este viaje de 3 semanas por varios países del sur de África, he de reconocer que me ha gustado mucho, pero también se me ha hecho algo pesado el tema de tantos kilómetros con el camión por pistas de tierra, aunque hemos visitado lugares maravillosos.

Ciudad de Cabo me ha encantado, lastima de la inseguridad en algunas zonas y por la noche, pero su ubicación, edificios y paisajes son únicos, me hubiese gustado estar un par de días más.

El desierto de Namib. los parques nacionales de Etosha y Chobe, la zona de Damaraland con sus elefantes del desierto y las impresionantes Cataratas Victoria fue de lo mejor de viaje, unos paisajes únicos en el mundo.

Poder visitar las comunidades de los Himba, Herero y San o Bosquimanos fue una experiencia realmente interesante.

Qué me decepciono un poco, pues el Parque Nacional Nkasa
Rupara, que aunque esta muy bien el tema de estar situado fuera de las rutas turísticas y no estar masificado, encuentro que no me aporto ninguna experiencia que compensara el hecho de hacer casi 800 kilómetros de más y perderme las Cataratas Epupa y el vuelo sobre el delta, que es por lo que lo han sustituido, aunque ya se que el vuelo se podía contratar a parte por 180 dolares.

También me decepciono el Delta del Okavango, si bien el lugar es precioso y único, me esperaba encontrarme con cientos de animales bebiendo de sus aguas, es lo malo que tiene crearte unas expectativas demasiado altas de un lugar, en cambio precisamente en el delta fue donde menos animales vimos.

Nos quedaron pendientes varios lugares interesantes que me hubiera gustado visitar, entre estos lugares estaría Robben Island y Table Mountain en Sudáfrica, las Cataratas Epupa en Namibia y haber profundizado más en el Delta del Okavango en Botswana.

Un viaje muy recomendable, que aunque se hagan algo pesados los trayectos por pistas, la recompensa vale mucho la pena, viendo lugares únicos en el mundo.

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Espero que os haya gustado el diario de nuestro  Viaje por la Ruta del Okavago.  Recuerda si te ha gustado el diario dale a “me gusta” y si te parecen interesantes nuestros diarios de viajes haz clic en “Seguir”, muchas gracias.

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