Iniciamos nuestra ruta circular siguiendo el Misisipi desde Chicago a Nueva Orleans y de regreso por la ruta Histórica de los Derechos Civiles

Para el viaje estival de este año teníamos claro que queríamos visitar alguna zona de Norte América, al haber estado recientemente en África y Asia, nos pareció interesante hacer un cambio de continente. Para ello preparé tres propuestas para que mi pareja eligiera, la primera era un Tour por Alaska de dos semanas, otra un recorrido por las Costa Oeste de Canadá de tres semanas y finalmente, la ruta que fue elegida, un roadtrip circular de Chicago a Nueva Orleans por la llamada «Ruta de la Música» de 20 días.

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La Ruta

Este es uno de los Roadtrip que todo amante de la música debería hacer una vez en la vida, la ruta recorre algunos de los lugares emblemáticos de los orígenes del blues, rock, soul, folk y del country en USA, con el añadido de pasar por varios enclaves de suma importancia en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

Para preparar la ruta consulté varios blogs de viajeros, catálogos de viajes y alguna guía para hacer una mezcla entre todo y encontrar nuestra ruta ideal. El inicio de la ruta lo hicimos desde Chicago, para ello, activé en google flights un aviso en el vuelo directo que sale diariamente desde Barcelona a Chicago, hasta que conseguí el precio que me pareció más interesante.

La primera idea era la de llegar a Chicago, hacer la ruta en coche de norte a sur y dejar el coche en Nueva Orleans, pero debido a que nos cobraban 500 dólares extra por dejar el coche en NOLA y los dos vuelos de regreso a Chicago se nos encarecían en 400 dólares más, decidimos que preferíamos invertir ese dinero en ver más cosas en una ruta de regreso a Chicago, así que hicimos una ruta circular.

El vehículo

Una vez contratamos los vuelos seguimos con la organización del viaje. Reservamos el alquiler del coche en Alamo, pues el precio era bastante interesante y nos ofrecen más confianza que otras compañías donde no quedaba demasiado claro que seguro de accidentes estaba incluido y cual no, en este apartado hay decir que los precios de los alquileres de coches en general y en USA en particular se han encarecido enormemente, multiplicándose casi por tres o cuatro dependiendo del coche que elijamos. Nos decidimos por un SUV mediano, siempre va bien que el coche tenga un poco más de altura libre al suelo, por si entramos en caminos sin asfaltar o el google maps no lleva por algún atajo de los suyos por pistas algo deterioradas.

Donde dormir y cuantas noches

Tras valorar varias alternativas, finalmente nuestro viaje quedó distribuido de la siguiente manera : 1 noche en Joliet, 1 noche en Saint Louis, 2 noches en Memphis, 1 noche en Clarcksdale, 1 noche en Natchez, 1 noche en Breaux Bridge, 3 noches en Nueva Orleans, 1 noche en Birmingham, 2 noches en Nashville, 1 noche en Indianapolis y 4 noches en Chicago.

Hoteles elegidos

Joliet : La Quinta Inn & Suites by Wyndham Shorewood, 19747 Northeast Frontage Road, Shorewood 60404, teléfono +1 815 666 1961. Un excelente y económico hotel, situado a unos a 10 km del centro de Joliet, dispone de wifi gratuito, aparcamiento gratuito y piscina, muy recomendable.
Saint Louis : Missouri Athletic Club, 405 Washington Avenue, teléfono +1 314 231 7220, situado en pleno centro, a solo 6 minutos a pie del Arco Gateway, el edificio es un club deportivo con piscina y gimnasio, las habitaciones están algo anticuadas pero tiene una buena relación precio calidad, el aparcamiento está justo detrás y tiene un precio de 18 USD.
Memphis : MOXY Memphis Downtown, 40 North Front Street, Memphis TN 38103, teléfono +1 901 522 9700, el hotel está muy bien situado en plena calle Main Street, frente una parada del tranvía y a solo 6 minutos andando de Beale Street, la recepción y las habitaciones son modernas pero con un precio algo elevado, dispone de wifi gratuito. Tiene aparcacoches, el precio es de 25 USD por día.
Clarksdale: Clark House Inn, 211 Clark Street, Clarksdale MS 38614, teléfono +1 662 621 1632. Una encantadora casa situada en una urbanización cercana al centro, dispone de cocina común equipada, incluye el desayuno, wifi gratuito, aparcamiento gratuito y zona ajardinada. Muy recomendable.
Natchez: Clifton House, 209 Clifton Avenue, Natchez MS 39120, teléfono   +1 601 445 6000, Se trata de una hermosa casa en lo alto de un acantilado frente al río Misisipi, desde su amplio jardín se pueden ver unos magníficos atardeceres, el aparcamiento es gratuito, wifi y desayuno incluido, un alojamiento muy recomendable.
Breaux Bridge: Holiday Inn Express Breaux Bridge, 2942 H Grand Point Highway, Henderson, teléfono +1 337 667 8913, el hotel está situado en una salida de la autopista, a unos 10 minutos en coche de Breaux Bridge, dispone de piscina al aire libre, wifi gratuita y aparcamiento gratuito, es un hotel muy sencillo pero correcto ideal para una noche de paso.
Nueva Orleans: NOPSI Hotel New Orleans, 317 Baronne Street, teléfono +1 504 962 6500, El hotel está muy bien situado, cerca de Bourbon Street a unos diez minutos andando, dispone de piscina, wifi gratuito y aparcacoches por 47 USD al día, carísimo, además te añaden 25 USD por noche de un impuesto que se inventan, total que entre una cosa y otra la factura se te multiplica casi por dos, aunque he de reconocer que ya lo había leído en comentarios de varios viajeros.
Birmingham: Best Western Plus Birmingham Inn & Suites, 800 Corporate Ridge Drive, teléfono +1 205 995 8586, el hotel está situado en un barrio muy tranquilo a 16 km del centro de la ciudad de Birmingham, es ideal para hacer noche en ruta, el personal es muy amable, dispone de wifi, aparcamiento gratuito e incluye el desayuno.
Nashville: Hampton Inn Nashville / Vanderbilt, 919 West End Avenue Nashville TN 37203, teléfono +1 615 329 1144, el hotel está situado cerca del barrio de The Gulch, a unos veinte minutos andando del centro, dispone de aparcamiento por 25 USD la noche, wifi, piscina e incluye desayuno. A mi parecer el hotel está bastante envejecido y no vale lo que ofrece, necesitaría una reforma con urgencia.
Indianápolis: Nestle Inn, 637 North East Street, Indianápolis IN 46202, teléfono +1 317 610 5200. Una encantadora casa situada en plena Mass Ave, muy cerca del centro, un enclave ideal para visitar toda la zona centro de Indianápolis, hay aparcamiento gratuito en los alrededores, dispone de wifi, incluye desayuno en un bar cercano y en la casa hay disponibles varias zonas comunes para relajarte. Muy recomendable.
Chicago: Warwick Allerton Chicago, 701 North Michigan Avenue, Streeterville. teléfono +1 312 440 1500. El hotel está situado en pleno centro, en una zona inmejorable, la Magnificent Mile, cerca de las atracciones más interesantes, dispone de wifi, aparcamiento por 65 USD el día, pero lo mejor su situación. Muy recomendable.

Como podéis ver en el cuadro adjunto de los hoteles, al final fueron 18 noches de hotel, lo que añadiendo las noches de los vuelos sumaron 20 días de viaje, en total recorrimos con el coche de alquiler (Jeep Cherokee) 4316 kilómetros lo que corresponde a o 2682 Millas.

Seguro de Viaje

Antes del viaje contratamos un seguro bastante completo con Seguros de viaje Iati, es muy recomendable en los viajes a Estados Unidos disponer de un buen seguro, puesto que cualquier urgencia médica te puede costar un ojo de la cara. Os dejo abajo el enlace donde disponéis de un descuento en la contratación de vuestro seguro:

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Teléfono y datos móviles

Compramos dos tarjetas SIM en Amazon puesto que nuestra compañía telefónica no tiene acuerdo con USA, el funcionamiento es muy sencillo, se activan el día anterior al viaje por internet y tan solo hay que introducirla en el móvil una vez aterrizas en USA.

Descuento Holafly El Mundo de George
Para poder utilizar los datos de móvil sin cargos adicionales os recomiendo adquirir una eSIM, si vuestro teléfono es compatible. Aquí os dejo el enlace al bono descuento del 5% para las eSIM de Holafly con cobertura por toda Norteamérica.

ESTA

El siguiente tramite fue la solicitud del ESTA, que es una especie de visado temporal, un trámite bastante rápido y medianamente sencillo que se puede hacer desde la web oficial, cuidado con algunas web no oficiales que te quieren cobrar más de la cuenta, la respuesta suele llegar en 24/48 horas y tiene un precio de 21 dólares por persona.

Excursiones

Para asegurarnos plaza en las excursiones que queríamos hacer, las reservamos online, una de ellas era la excursión por el Martin Lake, un fantástico recorrido por la zona pantanosa del lago, con caimanes, arboles llenos de musgo español, etc , hay dos compañías que lo realizan, en un principio queríamos ir al de las 9 de mañana pero ya estaban los tours llenos, así que reservamos el siguiente de las 10h. , las empresas son Cajun Country Swamp Tours y la Champagne’s Swamp Tours, que es con la que hicimos el tour. Tiene un precio de 25 $ por persona.

También adquirimos las entradas para Graceland (La casa de Elvis Presley) en Memphis, las entradas para la visita a la Plantación Oak Alley en Louisiana y el Paseo en Barco por el Mississippi . Aquí os dejo algunas actividades más ofrecidas por Civitatis, nosotros hicimos el tour del barco típico por el Mississippi, el paseo en barco por la Reserva de Barataria y las visitas a varias Mansiones.

Un poco de información : 

Moneda: Dólar estadounidense (USD). La conversión es 1 DOLAR = 0,92 Euros. En la actualidad hay muy poca diferencia entre uno y otro.
Cuando ir : Su clima es continental en el norte (Chicago) y subtropical en el sur (Nueva Orleans), normalmente en verano hace calor soportable en Chicago y mucho frío en invierno pudiendo llegar a -10 y en el sur hace mucho calor con humedad en verano y temperaturas moderadas en invierno, lo ideal es viajar en primavera, pues en otoño puede coincidir con algún temporal fuerte.
Documentación y visados : Se exige un pasaporte con un período mínimo de validez de seis meses, piden tener el ESTA aprobado previamente, se tramita por internet. Y del Covid-19 de momento NO piden presentar certificado de vacunación.
Tarjetas: Aceptadas en todos lados VISA, MASTERCARD, etc., incluso nos encontramos en varios lugares que solo podíamos pagar con tarjeta.
Teléfono: funcionan perfectamente en todo el país siempre que estén activados para USA, pero los precios de roaming son muy caros, hay alguna compañías, como Vodafone, que tiene acuerdos con USA siendo como si estuvieras en España, como no era nuestro caso, compramos unas SIM en Amazon por 39€ para 21 días.
Internet: hay Wifi en todos los hoteles y restaurantes.
Seguridad: país totalmente seguro, tomando la precauciones básicas en las zonas muy concurridas, pero nuestras sensaciones fueron de total seguridad y eso que recorrimos barrios un poco decadentes.
Vacunas: No hay ninguna obligatoria, de recomendadas : difteria-tétanos, hepatitis B y hepatitis A. En cuanto al Covid-19, cualquier viajero puede viajar a USA tanto si está vacunado o no.
Electricidad: voltaje de 120 Voltios, los enchufes son el tipo  A / B, que por cierto nos olvidamos los adaptadores y fue imposible encontrar algún adaptador por la ruta, tan solo al final del viaje en Chicago encontramos.
Diferencia horaria: en verano 7 horas menos que en España.

Orígenes de la Ruta de la Música

Esta ruta llamada U.S. Route 61 o también como The Blues Highway, es quizás algo menos conocida que su compañera la U.S. Route 66, de la que podemos encontrar infinidad de camisetas y referencias en muchísimas partes. La Ruta de la Música tiene varias opciones para recorrerla, partiendo de Chicago o de Minneapolis, terminado en ambos casos en Nueva Orleans, el objetivo principal de la ruta es recorrer todos los enclaves más interesantes donde nacieron varios de los estilos musicales como el blues, jazz, country o el góspel.

Durante la ruta fuimos siguiendo el curso del río Mississippi, visitando ciudades tan míticas musicalmente hablando como Memphis o Nashville donde pudimos visitar varios museos de la historia de la música, la casa de Elvis Presley (Graceland), en varios enclaves de la ruta nos encontramos con paneles informativos explicándonos algún evento musical importante que sucedió en aquel mismo lugar.

No iba a ser todo música en este viaje, encontrándonos durante el extenso recorrido de la ruta con impresionantes mansiones, extensas plantaciones de algodón y de maíz, pantanos repletos de caimanes, inmensos ríos surcados por los típicos barcos de palas rojas y emblemáticos lugares que fueron claves en la lucha por los derechos civiles en USA .

Iniciamos nuestra Ruta

Día 1 (25 de Julio) : Barcelona – Chicago – Joliet

Esperando que no se nos olvidara nada, salimos hacia el aeropuerto de Barcelona listos para emprender nuestro vuelo hacia Chicago para iniciar el Roadtrip por la Norte América más musical.

Llegamos con suficiente antelación al aeropuerto para embarcar las maletas, pasar los controles de seguridad, tomarnos un tentempié y esperar a embarcar nosotros, más vale ir con tiempo que con prisas.

El vuelo fue genial, salió a su hora, no pillamos apenas turbulencias y llegó tras nueve horas y media de vuelo, tiempo que aproveché para ver cuatro películas, Dragones y Mazmorras, 65, La Ballena y I wanna dance with somebody.

El único inconveniente lo tuvimos al llegar a Chicago donde tuvimos que esperar un cuarto de hora dentro del avión porque no disponía de ningún finger libre.

Después de desembarcar, pasamos el control de aduanas en un plis, lo que me dejó alucinado, puesto que las últimas veces que había estado en USA, los controles fueron una tortura de lo lentos que iban. Precisamente en un enlace de Costa Rica a NY perdimos la conexión por culpa de las largas espera en los controles de inmigración.

Con las maletas en nuestro poder, fuimos en busca del coche de alquiler. Para ello tuvimos que coger el ATS o Airport Transit System de la que dispone el aeropuerto que va hacia donde están todos los rent a car, esta bastante bien indicado.  Aquí os dejo el enlace al mapa del ATS : Información Airport Transit System .

Una vez en el mostrador de Alamo tuvimos el primer susto, cuando pasaron la tarjeta de crédito para pagar el coche no la aceptaba, probé con otra y tampoco, les pregunté si podía pagar en metálico y me dijeron que no, así estuvimos unos 15 minutos de angustia para ver que hacíamos.

Pensé en entrar en la app de banco para ver si encontraba el porqué no funcionaba la tarjeta, pero el wifi del aeropuerto no me funcionaba correctamente, por suerte llevaba la tarjeta SIM que había comprado por Amazon, la inserté y funcionó a la primera, cosa que no hizo la SIM de mi pareja.

Entre en la app y vi que estaban desconectados los pagos en el extranjero, lo conecté y por fin todo funcionó, vaya momento más tenso que pasamos.

Con los nervios que nos había provocado la situación, el empleado de Alamo me dijo algo de los toll (peajes) que no entendí, suponía que me quería vender un teletac o algo similar y le dije que no me interesaba, fue un error porque ahora por USA casi todo va con lectores de matrícula y sensores así que no se que pasará con esto (De momento me han cobrado algunos peajes a través de la tarjeta que entregue a Alamo con un plus de 25 dólares de gestión, supongo que si hubiese cogido el teletac me los habría ahorrado).

Una vez cumplimentamos la documentación del alquiler, fuimos a recoger el coche en la tercera planta del edificio, me dieron a elegir entre un jeep cherokee y un hyundai Santa fe, me decanté por el jeep porque aunque es más pequeño, solo éramos dos y pensé que ya que estábamos en USA pues era más adecuado elegir una marca de país.

Por fin salimos dirección a Joliet que es donde teníamos nuestro primer alojamiento. El trayecto fue mayoritariamente por autopista pasando por varios peajes con sensores.

Joliet

En apenas 45 minutos llegamos al hotel La Quinta Inn & Suites by Wyndham Shorewood, que está en las afueras a unos 15 minutos en coche del centro de Joliet, hicimos el check in, insertamos la SIM en el teléfono de mi pareja, la cual no funcionó, una lástima pues estuvo todos los días sin datos que hubiera ido muy bien para cuando el mío se quedaba sin batería por demasiado uso del Gps. Aunque fue un inconveniente, la empresa se comportó y nos devolvió el dinero.

Al intentar enchufar el cargador del móvil, nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado el adaptador de los enchufes de USA a los de España, vaya fallo, menos mal que ahora en todos los hoteles tienen conectores usb para cargar los móviles, ya os adelanto que estuvimos buscando durante dos días en las tiendas algún adaptador y fue misión imposible, al final tuve que hacer un apaño con un cable y cinta aislante que compramos en Wallmart.

El hotel fue genial, a buen precio, con muchos equipamientos, piscina incluida, aparcamiento gratuito, desayuno incluido y con habitaciones muy amplias, una opción muy recomendable para una parada en ruta.

Día 2 (26 de Julio ) : Joliet  – San Luis – «Historic Route 66» , (420 km – 4 horas)

Gracias al jet lag, nos despertamos con las primera luces del día a las 5:30, así que tras una ducha, ya nos encontrábamos desayunando a las 6:30, poniéndonos en marcha a las 7h. El desayuno tipo bufé estaba incluido en el precio.

Old Joliet Prison

Hicimos el check out, cargamos las maletas en el coche y nos dirigimos hacia nuestra primera visita del día, la Prisión de Joliet, aparcamos en la explanada frente a la puerta principal que estaba completamente vacía pues era demasiado temprano y todavía ni habían abierto, es el inconveniente de madrugar demasiado.

La Prisión fue inaugurada el 22 de mayo de 1858 estando en funcionamiento hasta el año 2002, llegando a tener en 1878 una sobreocupación de 2.000 reclusos. Fue utilizada como escenario y plató cinematográfico en la película The Blues Brothers (1980), más recientemente en la película Bienvenido a la prisión (2006) y en la serie Prison Break.

Teatro Rialto

Con el coche nos desplazamos hasta la zona del centro cuidad para recorrer la calle Chicago St, donde se encuentra el emblemático Teatro Rialto, inaugurado en el año 1926 según diseño de C. W. &  George  L.  Rapp, posteriormente fue restaurado en los años 80, en un principio se construyó como un palacio de cine, pero en la actualidad se interpretan obras de teatro, musicales y conciertos.

St. Joseph’s Church

Visitamos el exterior de la Iglesia de San José, construida en 1891 como lugar de culto para la comunidad de inmigrantes eslovenos establecidos en la ciudad a finales del siglo XIX. 

Dimos un breve paseo por las calles del centro de Joliet, encontrándonos con los primeros carteles que nos informaban que estábamos en la Ruta 66.

Habíamos leído que también se podía visitar un taller clásico de la ruta 66 llamado Dick’s Garage, pero como era muy temprano y ya teníamos previsto visitar algún otro por la ruta no fuimos a visitarlo.

Route 66

Ya con nuestro Jeep  Cherokee, iniciamos el roadtrip del día por la ruta 66 en dirección a Sain Louis, a ver que curiosidades, bares, estatuas, gasolineras y demás excentricidades nos encontrábamos por el camino.

Launching Pad Drive-In

Nos detuvimos en el Launching Pad Drive-In, este bar de carretera está situado a las afueras de la población de Wilminton, para fotografiar al famoso Gemini Giant. Como todavía estaba cerrado el bar, solo abren actualmente para comidas, estuvimos muy poco tiempo por los alrededores.

Wilminton

Aprovechamos para visitar el centro histórico de Wilminton, situado a media milla del Launching Pad Drive-In, el pueblo todavía conserva un aire del típico pueblo de interior norteamericano del siglo XIX, en varias de sus fachadas nos encontramos con inmensos murales dedicados a la ruta 66.

La población fue fundada por Thomas Cox en 1836, donde construyó un aserradero junto a un triturador de maíz con su molino, utilizando la energía hidráulica ofrecida por el río Kankakee, el cual atraviesa Wilmington, años más tarde la población se hizo muy conocida como una de las paradas obligadas para los viajeros que realizaban la Ruta 66.

Polk A Dot Drive In (Braidwood)

Siguiente parada, otro de los bares frikies de la ruta, el Polk A Dot Drive In, con varias figuras en su entrada, Elvis, Betty Boop, etc., al ser bastante temprano también estaba cerrado, pudimos ver a través de los cristales su decoración estilo años 60 con su preciosa Jukebox.

En los alrededores recorrimos varias calles de casas típicas con sus banderas Stars and Stripes en la entrada para irnos ambientando a los barrios típicos made in USA.

Ambler Becker Texaco (Dwight)

A unas 20 millas de nuestra anterior parada nos encontramos con esta maravillosa gasolinera histórica, situada justo a la entrada de Dwight en el cruce de la Ruta 17 con Ruta 66, al llegar todavía estaba cerrada, pero por suerte, abrieron a los poco minutos mientras estábamos haciendo varias fotografías del exterior.

Es la gasolinera más antigua de la Ruta 66, se la conoce también como la gasolinera Marathon de Becker, estuvo en servicio desde 1933 hasta 1999, en estos 66 años estuvo siempre en funcionamiento.

Llegó un señor bastante mayor y nos abrió para que pudiéramos visitar su interior, que actualmente es un museo, es de acceso gratuito, tiene un camión de bomberos de principios del siglo XX y varios útiles del taller de la misma época.

Además de dejarle una propina en el bote, nos compramos un pin de la ruta 66. Por cierto que esta gasolinera, era una de las que se mantenía abiertas durante las 24 horas del día, cuando la ruta aún estaba en pleno auge.

Pontiac

Al llegar a Pontiac aparcamos frente al  Centro de Visitantes de la Ruta 66 (Illinois Route 66 Hall of Fame and Museum), un museo muy interesante, de acceso gratuito, donde pudimos ver desde recortes de periódicos sobre la ruta, estaciones de servicio, placas, etc., pasando por un sala repleta de trajes militares y armas ofrecidos por las familias y veteranos de guerra, incluso una sección destinada a objetos del Titanic.

Por las calles de la población nos encontramos con multitud de murales dedicados a la ruta 66, si bien cuando estuvimos nosotros la población estaba bastante vacía, nos dio la sensación de que Pontiac está en horas bajas.

Paseamos por toda la zona del centro histórico, pasando frente al Livingston County War Museum, el Pontiac Oakland Auto Museum hasta llegar al puente sobre el río Vermilion donde nos encontramos con un par de letreros más dedicados a la ciudad.

Fuimos regresando hacia donde teníamos el coche aparcado, pasando frente a la iglesia de St. Mary’s Catholic Church. El la ciudad hay alguna cosas más por ver como el Museum of the Gilding Arts o el Livingston County Historical Society Museum.

Towanda

Pasamos por la población de Towanda donde hay un tramo peatonal para caminar por la ruta 66 original, pero nosotros no nos detuvimos.

Atlanta (Illinois)

Aparcamos en Atlanta frente al Tall Paul (Paul Bunyan Statue), otra figura gigante de la ruta, con su hot dog en las manos, la población tiene un parque dedicado a la ruta 66, varias iglesias, y murales, recorrimos algunas de sus calles, pero no le dedicamos mucho tiempo, lo justo para ver las atracciones principales.

Lincoln

Ya en Lincoln, nos recibe otro de los gigantes míticos de la ruta 66, el presidente Lincoln en un carro (es la figura de un carro cubierto más grande del mundo), está situado a la entrada de la ciudad, que tiene unos 15.000 habitantes.

Springfield

Antes de llegar a Saint Louis visitamos la ciudad donde reposa el que fuera el 16ª presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, Springfield, en ella vivió durante varios años.

Oak Ridge Cemetery

Antes de dirigirnos al centro ciudad, visitamos el cementerio donde se encuentra el sepulcro de Abraham Lincoln y de varios miembros de su familia, un mausoleo presidido por un gran obelisco con estatuas del presidente, donde pudimos acceder al interior gratuitamente para ver la tumba. El entorno esta muy cuidado con amplios jardines, y en la zona más baja del cementerio se encuentran los memoriales a los caídos en la segunda guerra mundial y a los de la guerra de Vietnam.

Biblioteca y Museo Presidencial de Abraham Lincoln

Nos desplazamos hacia el centro aparcando en la Avenida Jefferson frente a la Biblioteca de Abraham Lincolny, que como ya era tarde estaba cerrada.

Union Square Park – Union Station

Paseamos por el parque Union donde nos encontramos con varias estatuas de broce, algunas de ellas, como no podía ser de otra manera, dedicadas a Lincoln, frente al parque se encuentra la Union Station desde donde salen los autobuses hacia varios destinos de Norte América.

Lincoln Home National Historic Site

Movimos el coche hasta el aparcamiento de la casa histórica de Lincoln, visitando el exterior de su casa y las calles adyacentes con sus casas de madera que se han conservado como estaban en el siglo XIX, da la impresión de haber viajado al pasado en un instante.

Illinois Governor’s Mansion

Descendimos caminando en dirección al Capitolio por la calle peatonal Jackson St, que pasa por delante de la mansión del gobernador de Illinois,  construida en estilo italiano según diseño del arquitecto de Chicago John M. Van Osdel , fue inaugurada en 1855.

Supreme Court Clerk

Justo antes llegar al Capitolio, nos encontramos en el lado izquierdo la Corte Suprema del Estado de Illinois.

Illinois State Capitol Building

Llegamos al actual Capitolio, que es el sexto que ha tenido la ciudad, fue construido en 1888, destacan su cúpula central junto los techos de la torre recubiertos de zinc plateado que lo protegen de las inclemencias meteorológicas, la altura de la cúpula es de 110 metros sobresaliendo de los edificios que tiene a sus alrededores

Visitamos sus jardines, dimos un paseo por los alrededores y fuimos regresando hacia donde teníamos el coche aparcado, dando por finalizada la visita a Springfield.

La ciudad da para una visita más extensa, de un día completo posiblemente, en nuestro caso como formaba parte de nuestro roadtrip le dedicamos unas dos horas tan solo.

Además de lo que nosotros visitamos se recomienda ver el Springfield Visitors Center, el Old State Capitol State Historic Site, que es el quinto capitolio de la ciudad del año 1837, el Illinois State Museum, la Dana-Thomas House State Historic Site y la Vachel Lindsay Home State Historic Site entre otros muchos.

Old Chain of Rocks Bridge

Antes de entrar al centro ciudad de Saint Louis, nos detuvimos para visitar el puente Old Chain of Rocks Bridge, que forma parte de antigua ruta 66, actualmente es tan solo peatonal.

Para dirigirnos hacia el Old Chain of Rocks Bridge, pusimos nuestro destino en el google maps pero nos engaño, llevándonos a mitad de una autopista desde donde se veía el puente pero no se podía acceder, para poder llegar al lugar correcto hay que buscar en google maps parking de Old Chain of Rocks Bridge, entonces si que nos llevó hasta justo a la entrada del puente que es peatonal en la actualidad.

El puente fue inaugurado en 1926, con una longitud de 1,632 metros, que va desde la costa de Missouri cruzando el río Mississippi hasta la Chouteau Island, realizando a mitad de recorrido una curva de 22 grados, que se hizo necesaria durante la construcción para localizar el lecho de roca del río que soportara su peso.

Como era ultima hora de la tarde, estuvimos completamente solos durante la visita, pudiendo hacer fotos y videos a placer sin turistas de por medio.

Pusimos rumbo al centro ciudad, para localizar el que sería nuestro hotel en Saint Louis e instalarnos.

Sant Louis

Los primeros moradores de San Luis fueron la tribu de la Nación Osage, hasta que en 1673 los exploradores europeos, más concretamente franceses, Louis Jolliet y Jacques Marquette que se desplazaron por el río Misisipi incluyeron estas tierras en sus mapas , posteriormente fue solicitada su anexión a Luisiana (Francia) por René Robert Cavelier de La Salle en 1678, se construyeron los primeros asentamientos a principios del 1700, incluyendo el Fuerte de Chartres, en 1760 pasó al reino de España hasta el año 1800 que regresó a la Republica francesa y posteriormente fue vendido por esta en 1803 a  los Estados Unidos.

Una vez llegamos al Hotel Missouri Athletic Club, dejamos el coche en el aparcamiento que hay justo detrás con el que tienen un acuerdo de colaboración .

El Hotel Missouri Athletic está ubicado en el downtown, en un gran edificio, originalmente un hotel deportivo y club social, incluyendo gimnasio, cancha de básquet en la quinta planta y servicio de bar, actualmente tiene un ambiente añejo, con elegantes salas forradas de madera aunque se nota que ha vivido tiempos mejores, la ventaja es que es bastante económico teniendo en cuenta su situación a escasos metros del Gateway Arch. Dispone de aparcamiento justo en la parte de a atrás por 18€ el día completo. Se paga en la barrera de salida con tarjeta.

Déjamos las maletas y salimos a visitar la ciudad empezando por el monumento que teníamos más cerca, el Gateway Arch.

Gateway Arch

En apenas 10 minutos andando llegamos bajo el inmenso arco, es realmente impresionante, según mi pareja es de los edificios más impresionantes que ha visto durante nuestros viajes alrededor del mundo.

También es conocido como la Puerta hacia el Oeste, está dedicado en conmemoración a la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, tiene una altura de casi 200 metros siendo el monumento conmemorativo más alto de los Estados Unidos y el monumento de acero inoxidable más alto del mundo, diseñado por el arquitecto Eero Saarinen, fue inaugurado el 28 de Octubre de 1965.

Se puede visitar su interior que da acceso, mediante un ascensor, hasta la zona más alta del arco, aunque nosotros no subimos, tan solo recorrimos los jardines circundantes a orillas del Misisipi.

Museo de la Expansión hacia el Oeste

En el interior del monumento hay un museo donde se relata la historia de los nativos americanos y de los pioneros. Más info : https://www.gatewayarch.com/ .

En la orilla del río frente al arco, observamos que había barcos para navegar por el Mississippi aunque no estaban en funcionamiento ese día.

Antiguo Palacio de Justicia

Para regresar al aparcamiento pasamos frente al Antiguo palacio de justicia, donde tuvieron lugar los juicios de los esclavos Dred y Harriet Scott que solicitaron su libertad y donde la activista del sufragio femenino Virginia Minor luchó por el derecho al voto de las mujeres.

Construido como palacio de justicia federal y estatal, fue el edificio habitable más alto de Missouri desde 1864 hasta 1894, formando parte actualmente del Parque Nacional Gateway Arch.

The Loop

Cogimos el coche para desplazarnos hasta el The Loop  donde paseamos por el Delmar Boulevard y fuimos a cenar al Blueberry Hill, un original local donde solía actuar Chuck Berry, se come bastante bien y el local vale mucho la pena, con su decoración ochentera repleta de figuras, jukebox y zona de dardos.

Lo que casi nadie cuenta es que desde el Downtown hasta Delmar Bulevar hay casi veinte minutos en coche porque está lejísimos. Aparcamos en la calle frente al local sin problema.

En el Delmar Boulevard nos encontramos con un paseo de la fama, conocido como el St. Louis Walk of Fame, en las doradas estrellas incrustadas en la acera están los nombres de personajes relevantes de la cultura en San Luis, la idea fue de Joe Edwards propietario del Pub Blueberry Hill iniciando el proyecto en 1989, actualmente hay más de 150 estrellas. Si buscáis la estrella de Chuck Berry esta justo enfrente del local Blueberry Hill.

Como ya era tarde solo pudimos ver los escaparates de las curiosas tiendas vintage de la zona. Si se dispone de más tiempo se pueden recorrer sus ocho manzanas dedicadas a tiendas y galerías de arte.

Una vez de regreso al hotel, volvimos a dejar el coche en el parking,

Día 3 (27 de Julio) : St. Louis – Menphis (456km – 4:15h.)

Hoy tenemos que cruzar por el estado de Kentucky hasta Menphis, pero antes teníamos que seguir visitando St Louis.

Madrugamos bastante, entre la emoción de seguir con las visitas, el que no hay persianas en las ventanas y el jetlag, a las 6 ya estábamos en marcha.

Seguimos por la cale N Broadway hacia el antiguo palacio de justicia, pasando frente al Museo de la Reserva federal hasta llegar a la plaza Kiener Plaza Park.

Citygarden Sculptures Park

Atravesamos el Kiener Plaza Park para dirigirnos hacia el Citygarden, un parque ajardinado con varias esculturas de arte urbano, tiene 24 esculturas originales y también dispone de relajantes fuentes.

Desde el parque hay unas vistas estupendas del arco pasando por encima del Old Courthouse mientras el sol esta apareciendo tras ellos, como era tan temprano estábamos prácticamente solos, a excepción de algún vagabundo y del personal de limpieza .

Hay un parque que linda con el Citygarden Park llamado Serra Sculpture Park, que es el primero de una serie de seis parques que se encuentran a lo largo de Market Street en el Downtown West.

Busch Stadium

Cruzamos el Filippine Garden para acercamos hasta el estadio de los St. Louis Cardinals, toda una institución en St Louis.

El estadio construido en ladrillo rojo fue inaugurado el 10 de abril de 2006, con una capacidad para 46.000 asientos. Los Cardinals fueron el primer equipo en casi 100 años en ganar un Campeonato de Serie Mundial en la temporada inaugural de un nuevo estadio, también el estadio fue utilizado en julio de 2009 como sede del 80º Juegos de las Estrellas de la MLB.

Basílica de San Luis Rey de Francia

Tras varias fotografías del estadio y sus alrededores, fuimos descendiendo hacia las orillas del Misisipi donde de encuentra la antigua Basílica de San Luis Rey de Francia.

Esta basílica, construida en 1834, fue la primera catedral al oeste del río Misisipi y hasta 1845 la única iglesia parroquial en la ciudad de St. Louis. Por suerte no la demolieran cuando construyeron el Gateway Arch y sus jardines.

Como estábamos justo al lado del arco , repetimos la visita exterior con la luz del amanecer que cambia totalmente sus brillos, y regresamos al hotel para hacer el check out y coger el coche, pues las siguientes visitas estaban algo lejos.

Union Station

Nos detuvimos primero en la Union Station para hacer algunas fotografías del edificio convertido en hotel. Declarada como  Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos. Construido en 1894 según diseño del arquitecto Theodore Link,  fue la estación de tren más grande y concurrida del mundo, pero como todo cambia, en el año 1985 la convirtieron en hotel junto con un centro comercial.

Catedral Nueva de San Luis

Siguiente parada la Catedral Nueva de San Luis, con un interior sorprendentemente hermoso.

La catedral se empezó a construir el día 1 de mayo de 1907, contaban con un presupuesto de 1 millón de dólares de la época, una cantidad descomunal, según diseño del arquitecto George Barnett en estilo bizantino y románico, las obras durarían 80 años, aunque fue inaugurada en 1914 y  consagrada el 29 de junio de 1926, está dedicada al Cristo Victorioso y a San Luis IX, Rey de Francia patrón de la ciudad.

En 1997 fue designada Catedral Basílica por el Papa Juan Pablo II, quien honró a la Catedral Basílica con una visita.

The Hill

Nos desplazamos con el coche hacia el barrio italiano llamado The Hill , la verdad es que en un principio pensé que el navegador de había equivocado, porque nos llevó hacia una zona industrial cruzando unas vías del tren, pero resultó que íbamos bien encaminados.

Este barrio situado las afueras de San Louis, en una colina, de ahí su nombre, es un barrio sumamente interesante con reminiscencias al Little Italy de Nueva York pero en una versión residencial, paseando por sus calles nos encontramos con coloridos pasos de cebra y bocas antiincendios con los colores de la bandera italiana, también con varios restaurantes de cocina italiana, heladerías, panaderías, etc.

Una vez finalizada la visita a the Hill, estuvimos dudando si repetir The Loop de día para visitar alguna de sus tiendas vintage, o poner rumbo hacia Memphis, nos decidimos por esta última opción.

La verdad es que St. Louis nos sorprendió gratamente, me hubiera gustado pasar una día más en la ciudad, pues considero que tiene mucho que ver, entre lo que nos quedo pendiente a visitar están el Mural Mile o  milla de los murales, situada a lo largo de Riverfront entre las Avenidas Victor y Chouteau, el St. Louis Science Center, la cervecería Anheuser Busch, el mercado Soulard Market, las cuevas llamadas Meramec Caverns donde se hacen tours : https://www.americascave.com/tours/, el Jardín Botánico de Misuri, el inmenso Parque Forestal de St. Louis y muchas cosas más.

Memphis

La ruta hacia Memphis es de unas cuatro horas todo por Highway, nos detuvimos a comer cuando faltaba una hora para llegar en un area de descanso donde había un restaurante Mexicano llamado Cielito Lindo, comimos bastante bien a muy buen precio.

Por fin llegamos a la mítica ciudad de Memphis en el estado de Tennessee, lo hicimos cruzando con el coche el puente de hierro sobre el río Mississippi. La verdad es que la hemos visto en tantas películas dedicadas a los grandes músicos de la historia norteamericana que me hacia un ilusión especial conocerla.

En ella han estado la mayoría de grandes estrellas de la música blues, soul y del rock ‘n’ roll, pues se considera que fue unos de los principales lugares donde se originó. En sus estudios de grabación fue donde Elvis Presley, B.B. King y Johnny Cash grabaron sus primeros discos, concretamente en los Sun Studio.

Además cuenta con la mansión donde vivió Elvis Aaron Presley, conocida por todos los amante del rock como Graceland.

Originalmente los primeros habitantes de estas tierras fueron la tribu de los Chickasaw. En el año 1541 el explorador extremeño Hernando de Soto exploró la zona pero no construyó ningún asentamiento, no fue hasta el año 1739 que los franceses construyeron un fuerte para la colonia de Luisiana, en 1760 pasó a pertenecer a España construyendo el  Fuerte de San Fernando de las Barrancas y después pasó a los Estados Unidos fundando la ciudad actual en 1819.

Llegamos al hotel de Memphis siguiendo las indicaciones del waze, le entregamos las llaves del coche al Valet de la entrada para que lo aparcara e hicimos el check-in en la original recepción del MOXY Memphis Downtown, subimos a la habitación a dejar las maletas.

Salimos con el coche hacia el Motel Lorraine.

Motel Lorraine – National Civil Rights Museum

Este motel es tristemente famoso por el asesinato de Martin Luther King Jr. , de ahí que el edificio lo han convertido en el Museo Nacional de los Derechos Civiles, pensamos que es una visita muy recomendable en cualquier estancia en Memphis.

No habíamos reservado previamente pero por suerte habían entradas libres, tiene un precio de 18$ por persona, la visita es sumamente interesante explicándonos todos los eventos más importantes en la lucha por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos.

Uno de los puntos claves de la visita es la habitación del motel donde se alojó Martin Luther King, en cuya puerta fue asesinado, la verdad es que produce mucha tristeza ver hasta donde llega la maldad del ser humano a veces. La visita al museo es de unas dos horas, con multitud de información en su exposición. Aquí os dejo el enlace por si queréis ser más previsores que nosotros y reservar vuestra entrada : https://www.civilrightsmuseum.org/visit .

Al salir, hicimos una foto al mural de los derechos Civiles situado en el callejón de la calle Mulberry St. y también hay otro mural en la calle principal llamado I am a Man Mural

The Arcade Restaurant

Nos acercamos al restaurante Arcade situado en la esquina de South Main Street y GE Patterson, el más antiguo de la ciudad y donde Elvis solía ir a comer. 

El restaurante fue fundado en 1919 por Speros Zepatos un emigrante de la isla Cefalonia en Grecia. En los años 50 el hijo del fundador Harry Zepatos, lo convirtió en el café más moderno de la ciudad, tal y como se puede ver todavía hoy en día con sus letreros de neón, por desgracia la ciudad entró en declive a mediados de los años 70 perdiendo gran parte de su clientela, hasta 1989 que volvió a resurgir, ya en el siglo XXI ha quedado como un restaurante emblemático de la ciudad, en él se han rodado varias películas como Mystery Train, Great Balls of Fire, The Client, The Firm, 21 Grams, Elizabethtown, Walk the Line y My Blueberry Nights. Info : https://arcaderestaurant.com/

Regresamos al hotel para aparcar el coche, la llaves se entregan al «valet» que está en la puerta y él se encarga de buscar un lugar para dejarlo (25 € la noche) 

Main Street – South Main

Salimos dirección al Main Street que estaba justo detrás del hotel para pasearlo, hay la opción de recorrerlo en un tranvía por 1 dólar, nosotros este día preferimos andar, ya cogeríamos el tranvía al día siguiente.

En toda la calle Main St., nos encontramos con interesantes edificios, en ella se encuentra la Reserva Federal, el Cannon Center For The Performing Arts, el ayuntamiento, el Fire Museum of Memphis, nuestro hotel Moxy Memphis Downtown, el Belz Museum of Asian and Judaic Art, el  Salón de la Fama del Blues y una gran variedad de restaurantes entre otros comercios.

Beale Street

Si hay que destacar una calle a visitar en concreto en Memphis es la Beale Street, se dice que todo lo que pasa en la ciudad pasa por Beale Street, la calle está repleta de clubs, bares y tiendas de souvenirs, pudiendo elegir una gran variedad de locales donde entrar a escuchar música, la mayoría de ellos son de entrada gratuita, excepto algunos que cobran entrada.

Al llegar a la calle Beale Street, la recorrimos de un extremo a otro, pero era demasiado temprano para entrar en algún bar para escuchar música en directo, así que fuimos a orillas del rio Misisipi para pasear por sus jardines.

Beale Street Landing – Tom Lee Park

A la altura de la calle Beale Street junto al río, se encuentra el parque llamado Beale Street Landing, en realidad hay varios parques siguiendo la orilla del Misisipi, uno a continuación del otro, el Butler Park, el Tom Lee Park, el Ashburn-Coppock Park y el Martyrs Park, aunque nosotros solo visitamos el primero. Hicimos algunas fotografías y videos de las vistas del río al atardecer y regresamos a la calle Beale Street.

Una vez en Beale Street disfrutamos de su ambiente, conciertos, copas , etc.

Rum Boogie Cafe

Entramos en el Rum Boogie Cafe donde ya había empezado un concierto de un grupo llamado Eric Hugues Band, una banda con experiencia que sonaban estupendamente, estuvimos un buen rato sin parar de hidratarnos.

En este club se han realizado conciertos del International Blues Challenge, un concurso de música organizado por la Blues Foundation, siendo el escenario favorito del cantante James Govan, también recibió el galardón de «Club de Blues del Año» por la Fundación de Blues en 2007.

Al salir del club visitamos algunas tiendas de souvenirs, donde me compré una camiseta para recordar nuestra estancia en Memphis.

B B King club

Para cenar y seguir escuchando música entramos en el B B King club, aquí nos cobraron 10 dólares para entrar por cabeza. Os dejo el enlace a su pagina web : https://bbkings.com/memphis/ .

Nos tomamos una cervezas y comimos alguna tapa, los platos son inmensos, con uno pueden comer cuatro personas, son unos exagerados.

Esa noche tocaban algunos miembros de la Banda All Star de BB King’s Blues Club, que reúne a varios músicos del Medio Sur, interpretaron temas de rhythm and blues, soul, pop y rock clásico.

Después del concierto dimos otra vuelta por la calle disfrutando del ambiente y regresamos al hotel .

Día 4 (28 julio) : Seguimos en Menfis

Como suele ser habitual con el jetlag en los cambios horarios viajeros, nos despertamos muy temprano, la idea era ir a Sun Studios como primera visita, el inconveniente fue que abrían a las 10 y nosotros a las 6 ya estábamos despiertos.

Victorian Village

Al disponer de muchos tiempo, primero fuimos a ver las Mansiones Victorianas que están a unos 20 minutos andando desde el hotel, no es que hayan muchas, son unas cinco manzanas, pero es una visita interesante.

Accedimos por la avenida Jefferson donde nos recibió un letrero informándonos que entrabamos en el Victorian Village, encontrándonos con varias casas a ambos lados de la calle de estilo victoriano, también hay una que es un museo, la Woodruff-Fontaine House Museum, pero a aquellas horas estaba cerrada.

Hotel Chisca

Teníamos muy cerca el estudio de grabación SUN Studios, aunque faltaba todavía hora y media para que abrieran, así que fuimos al Hotel Chisca donde se encontraba la emisora de radio WHBQ , donde emitieron la primera canción de Elvis en julio de 1954, gracias al locutor Dewey Philips. El hotel fue Inaugurado en 1913, siendo el hotel más grande del centro de Memphis en aquellos tiempos.

Desayunamos en un bar de estilo Raw llamado Rawgirls Memphis, o sea todo super-eco, sin derivados de la leche, etc., aunque yo prefiero los desayunos tradicionales.

Memphis Rock ‘n’ Soul Museum

Visitamos el  Memphis Rock ‘n’ Soul Museum, un interesante pero reducido museo donde nos dieron una gran cantidad de información sobre la historia del rock y el blues. Sinceramente me había imaginado que sería más grande, pero eso no desmerece el que está muy bien montado y con explicaciones muy detalladas.

Abren todos los días, de 10 a 17h.., tiene un precio de 13 dólares por persona, incluye un audioguía.. Más info : https://www.memphisrocknsoul.org/ .

Habíamos leído que frente al museo del rock se encontraba la fábrica de guitarras Gibson, que se podía visitar, pero por más que la buscamos no la localizábamos, al final resultó que cerró el año pasado y ahora es un edificio de oficinas, por lo tanto si queréis ver el museo de Gibson hay que ir a Nashville.

The Historic Peabody Manphis

Iba llegando la hora de dirigirnos al hotel Peabody, donde cada día a las 11 de la mañana llega el evento más esperado por los niños y los adultos, el descenso desde la terraza de su ático en el hotel al hall de los patos del Peabody, una excentricidad muy divertida. Os adjunto el enlace : https://www.peabodymemphis.com/ .

Al hotel se le conoce como el Gran Hotel del Sur, fue inaugurado en 1869, figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos, se ha hecho mundialmente famoso por sus cinco patos reales residentes, que marchan diariamente por el vestíbulo a las 11 y a las 17h. 

SUN Studios

Cogimos el coche para regresar a los icónicos SUN Studios, se puede aparcar sin problema en sus alrededores gratuitamente.

Los estudios eran conocidos por albergar la discográfica Sun Records, creada por Sam Phillips en el número 706 de Union Avenue el 3 de enero de 1950, allí descubrió a multitud de futuras estrellas musicales, aunque no pudo retenerlas en su discográfica al no poderles proporcionar la promoción internacional necesaria. Según la Wikipedia, los historiadores musicales consideran que la primera grabación de rock and roll fue el sencillo Rocket 88 de Jackie Brenston and his Delta Cats, grabada en estos estudios.

Compramos las entradas para el tour de las 12:30, buena hora, la visita fue realmente interesante, con el añadido del punto de emoción al pisar los mismos estudios donde grabaron los míticos Elvis Presley, Jerry Lee Lewis,  Johnny Cash y Carl Perkins , conocidos como the Million Dolar Quartet.

El tour está muy bien explicado, con una duración de apenas una hora, primero subimos a la primera planta donde hay una exposición de artículos de grabación e instrumentos musicales y después descendimos a la planta baja donde está el famoso estudio de grabación, con varios de los instrumentos de grabación, guitarras eléctricas, piano, etc. junto al micrófono utilizado por Elvis.

Restaurante Magestic

Para  comer elegimos el restaurante Magestic situado en el 145 de Main Street, ubicado en un antiguo teatro. Comimos estupendamente y a un precio razonable, ah y tienen café tipo expreso para redondear la comida.

El Majestic No. 1 Theatre abrió sus puertas en 1913, funcionando como teatro y cine durante más de treinta años, siendo transformado en restaurante a principios del siglo XXI . Info : https://majesticgrille.com/

Tranvía de Main Street

Para regresar al hotel cogimos el tranvía de Main Street que tiene un precio de 1 dólar por persona, siempre es entretenido e interesante ir con los tranvías del siglo pasado. Descansamos un poco en el hotel y de paso dejar pasar las horas de más calor.

Bass Pro Shops at the Pyramid – Pyramid Arena

Con las energías renovadas , fuimos con el coche al mejor mirador del skyline de Memphis, además de visitar la mayor tienda de deportes al aire libre que hemos visto nunca.

La idea fue del artista de Memphis Mark C. Hartz que en 1954 realizó unos bocetos, pero el proyecto no se materializó hasta 1991 cuando fue inaugurada como estadio deportivo con capacidad para más de 20.000 personas sentadas, tiene 98 metros de altura y en 2015 fue transformada en tienda deportes incorporando un hotel con cabañas de madera en su interior, es espectacular.

El Bass Pro Shops at the Pyramid, en la actualidad es una impresionante pirámide de cristal que alberga el hotel y una alucinante tienda de deportes, con varias lagunas inmensas donde pudimos ver caimanes, esturiones, etc. incluyendo las lanchas que están a la venta.

En la zona de pesca hay miles de modelos de cañas, en la primera planta armas por doquier y vestimenta de camuflaje, sinceramente nos sorprendió muchísimo esta tienda, no os la perdáis, en ella se saborea el auténtico sabor USA.

Para subir al mirador hay dos ascensores, que previo pago de 8 dólares por cabeza nos llevaron a la cúspide de la pirámide desde donde pudimos contemplar unas magníficas vistas del Misisipi y el Skyline de la ciudad.

Al volver a descender nos encontramos que empezaban un concierto de música Country, más música !!

Silky O’Sullivan’s

Terminada la visita regresamos al hotel y de allí al centro para seguir descubriendo bares con música en directo. En esta ocasión elegimos el Silky O’Sullivan’s, la entrada tiene un precio de 5 dólares.

Primero estuvimos tomando una cerveza en la zona interior donde escuchamos a dos pianistas interpretando clásicos del blues y el rock, después salimos a la zona exterior donde había un grupo de ocho músicos que eran realmente buenos, de paso nos comimos unos bocadillos Po’Boy de gambas cajún. info : https://www.silkyosullivans.com/ .

Como curiosidad , resulta que el club tiene de mascotas a dos cabras que viven en una especie de torreón en el lateral de la terraza, supongo que les debe gustar el blues a las cabras porque a pesar del alto volumen de la música se las ve muy tranquilas. Al finalizar el concierto regresamos al hotel .

Día 5 (29 julio) : Memphis – Graceland – Clarksdale (123 km – 1:30h)

Para desayunar fuimos a un supermercado cafetería en Main Street donde disponían de lo necesario para un buen desayuno incluyendo café y tes calientes, después hicimos el check-out , recogimos el coche y nos fuimos dirección Graceland.

Graceland

Esta mañana tocaba una de las visitas más icónicas de Memphis , la que fuera casa de Elvis Presley reconvertida en parque temático,  Graceland, adquirimos las entradas antes del viaje en previsión de no quedarnos sin ellas, teníamos el acceso para las 9:15h, el precio es de 79,75 dólares, por cierto el aparcamiento tiene un precio de 10€ y se tiene que abonar a la entrada. info : https://www.graceland.com/ .

Cuando llegamos a la zona de acceso peatonal vieron que llevaba mi cámara de video en la mano y me dijeron que tenia que dejarla en una taquilla, les dije que no entendía estas normas pues hoy en día cualquier móvil o cámara de fotos filma igual de bien que una videocámara casera, pero me dijeron que esas son sus normas, así que guarde la videocámara en una taquilla, me da la impresión de que hace años se creo esta norma caduca y ahí está.

Una vez deje mi videocámara en la taquilla correspondiente procedimos a entrar. El acceso se realiza en minibuses, tuvieron el detalle antes de subir al bus de darnos una tableta con auriculares en castellano, menos mal.

Primero se visita la planta baja de la casa, la de arriba está cerrada al público porque todavía la utiliza la familia cuando vienen a Memphis, a continuación se visita el jardín, el garaje, la pista de frontenis cubierta que le costó 259.000 dólares de la época, la piscina y la zona de las tumbas.

Después nos llevaron con el minibús a visitar el resto de la exposición que está en unas naves a la entrada, pudimos ver sus coches, la infinidad de vistosos trajes que utilizó en sus actuaciones, sus discos de oro, sus aviones, etc. Una visita muy interesante, aunque algo cara, que considero es imprescindible en cualquier visita a Memphis.

Tunica

Salimos siguiendo la Ruta 61 dirección Tunica, atravesando el estado de Misisipi, encontrándonos a ambos lados de la carretera con amplias explanadas hasta perder la vista de cultivos de algodón, para detenernos en el Gateway to the Blues Museum situado a unas 10 millas de Clarksdale la entrada es gratuita . Más info : https://tunicatravel.com/blues/about-the-gateway-blues-museum/

El museo es bastante pequeño pero tiene su interés. Entramos en la tienda del museo donde me compré una camiseta de la Ruta 61.

Durante este trayecto apenas nos encontramos con turistas, incluso en el museo del blues estábamos completamente solos.

Crossroads

Seguimos hacia Clarksdale deteniéndonos en el crossroads antes de entrar en el pueblo, este cruce se hizo famoso por la película de 1986 del mismo nombre, este cruce es donde se cruzan la Route 61 con la Route 49. Según cuenta la leyenda es donde el rey del blues del Delta, Robert Johnson, vendió su alma al diablo para ser el mejor y nació el blues.

Allí mismo almorzamos en el restaurante Abes B B Q, donde comimos muy bien la verdad y a buen precio, nos comimos un plato barbacoa y unos tamales.

El restaurante fue fundado por Abraham Davis en 1924 en Fourth Street,  trasladándose al cabo de unos años al mítico cruce de las carreteras US 49 y 61, en el año 1960 la empresa pasó a llamarse Abe’s Bar-BQ, en honor a Abe Davis, su fundador. Un restaurante muy recomendable. Web : https://www.abesbbq.com/ .

Clarksdale

Al entrar a la población, dimos una vuelta en coche por las calles del centro con el aire acondicionado a tope, pues estábamos a 36 grados a la sombra, estaban las calles desiertas así que nos dirigimos al hotel Clark House Inn para hacer el check-in .

El hotel es una preciosa casa sureña de color gris y blanco que dispone de habitaciones privadas, pudiendo utilizar la cocina y todas las salas comunes, lástima que no la aprovechamos más.

En sus alrededores nos encontramos con varias casa sureñas de columnas blancas que fueron debidamente fotografiadas.

Downtown

Tras un breve descanso salimos para recorrer el Downtown y de paso hacer un reconocimiento de los posibles locales para escuchar blues en directo.

Clarcksdale se podría decir que es una población de la América vaciada, con multitud de locales abandonados que han vivido momentos mejores, se nota que antaño gozó de mucha más importancia y animación, muestra de ello son el cine Paramount actualmente tapiado junto con la mayoría de locales abandonados, sinceramente no me esperaba que estuviera en tales condiciones una población tan conocida en la ruta del Blues.

A pesar de ello Clarksdale sigue formando parte en la ruta de los amantes del blues, prueba de ello son los festivales que se organizan durante el año, como el Sunflower River Blues Festival y la gran cantidad de clubes de que dispone donde tocan música en directo.

Nos acercamos hasta el puente sobre el río Big Sunflower para contemplar el paisaje y ver el letrero de sunflower river blues, en varios puntos de las calles nos encontramos con letreros informativos acerca de acontecimientos interesantes en el mundo del blues.

Delta Blues Museum

Pasamos frente al museo, pero como ya habíamos visto el de Memphis y el del Blues, pensamos que preferíamos seguir visitando la población. info : https://www.deltabluesmuseum.org/ .

Casa de William Christopher Handy

La que fue la casa de Handy donde hay otro letrero informativo, Handy vivió en Clarksdale durante aproximadamente seis años mudándose después a Memphis.

Hopson Commissary – Shack Up Inn

Con el coche nos acercamos hasta la Hopson Commissary, una antigua plantación actualmente convertida en el hotel Shack Up Inn y en un importante club de blues.

Las habitaciones del hotel han sido instaladas en las cabañas de madera utilizadas por los esclavos e incluso algunas de las habitaciones se han instalado en el interior de los silos de grano metálicos.

Como podéis comprobar por las fotografías el lugar no tiene desperdicio, es realmente interesante. Coches oxidados, tractores abandonados, rejas sin uso, silos, camiones de bomberos y una gran cantidad de maquinaria oxidada que le otorgan una imagen muy fotogénica, aquí os dejo el enlace a su web : https://www.shackupinn.com/ .

New Roxy

Pasamos frente al club New Roxy, un antiguo cine que ha sido restaurado como club de blues, tiene dos 2 escenarios, aunque cuando estuvimos nosotros estaba cerrado.

Bad Apple Blues Club

Otro club de blues, situado en un destartalado local que da la impresión se tiene que derrumbar de un momento a otro, este si que estaba abierto pero preferimos ir al Ground Zero.

Bluesberry Cafe

Un café club que parecía también interesante con música en directo, se puede comer y beber, abre los fines de semana.

Ground Zero Blues Club

En Clarksdale se viene a vivir el blues, nosotros elegimos el Ground Zero Blues Club propiedad del actor Morgan Freeman, pues pensamos que el grupo que actuaría sería mejor. En caso de no nos gustasen mucho la idea era cambiar de local, pero como sonaban estupendamente nos quedamos allí toda la noche.

Entramos a las 18:45, el local ya estaba prácticamente lleno, nos sentamos en una de las mesas y cenamos unos tomates verdes fritos con unas alitas de pollo estilo sureño, además de varias birras, soda, coca, parece mentira con el calor lo que llegamos a beber en este viaje.

El grupo era genial y el ambiente alucinante. Esta abierto de miércoles a sábado. Más info : https://www.groundzerobluesclub.com/ .

Regresamos al hotel a descansar que con los madrugones que nos pegamos el cuerpo ya nos lo pedía.

Día 6 (30 de Julio) : Clarksdale – Natchez (350 km – 3:45h)

Este día salimos un poco más tarde, desayunamos tranquilamente en nuestra Mansión por un día, teníamos toda la casa para nosotros pues no coincidimos con ningún otro huésped.

Salimos dirección Tutwiler, situado en el Condado de Tallahatchie en Misisipi, introducimos el destino en el Google Maps para ir primero a la tumba de Sonny Boy (Aleck Miller).

Tutwiler

Cuando estábamos cerca de la población, el  Google Maps nos hizo desviarnos por una pista de tierra que cruzaba los campos sembrados de algodón, era una pista de polvo muy fino, pero nuestro Jeep Cherokee los sorteaba fácilmente, el problema vino cuando tuvimos que pasar por debajo de una estructura gigante de riego, que además de regar los campos también mojaba el camino, en un principio no le di mucha importancia, porque pensé que mejor así no haríamos tanto polvo al pasar, mi sorpresa fue que cuando llegamos a la zona con la tierra húmeda que al ser de un polvo tan fino resbalaba como si estuviéramos circulando sobre hielo, a parte que el coche quedó lleno de pegotes de barro por todos lados.

Tumba de Sonny Boy

Por lo menos tuvimos la recompensa de encontrar la Tumba de Sonny Boy al primer intento, esta perdida en mitad de los campos junto a otras lápidas a su alrededor, la de Sonny Boy es la que está más escondida dentro de la maleza.

Apeadero de Tutwiler

Fuimos hasta la zona de apeadero de Tutwiler donde W.C Handy dicen que en 1903 creó el blues, hay un letrero informativo con la explicación pertinente, actualmente es un barrio muy degradado con casi todos los negocios cerrados menos la funeraria.

En la estación tan solo hay un banco para sentarse, las vías del tren que siguen esperando el paso del tiempo, un letrero de bronce informándote que estas en la legendaria casa del blues y poco más.

Drew

Seguimos ruta deteniéndonos en Drew, pues habían unos indicadores en la carretera informando de que había otro punto de interés de la ruta de Blues, realmente tan solo era un letrero informativo en una plaza ajardinada con una glorieta en el centro, en el letrero nos explicaba que los The Staples Singers, un famoso grupo de los años veinte, vivieron en la plantación Dockery cerca de Drew.

Dockery Plantation

A unas diez millas de Drew, se encuentra esta granja-plantación, aparcamos el coche cerca de la gasolinera y fuimos a visitarla, es de acceso gratuito.

La plantación fue propiedad de Will Dockery fundada en 1895, estando activa hasta el 1982, en ella había una oficina postal, una comisaria y una desmotadora de algodón. En las décadas de 1920 y 1930, Will Dockery y sus trabajadores agrícolas diseñaron y construyeron la mayoría de las estructuras que se pueden ver hoy en día.

En la plantación estuvo trabajando el legendario bluesman Charley Patton, según explican en su pagina web, para muchos, incluida la leyenda del blues BB King, consideran que Dockery Farms es el lugar de nacimiento del blues, aunque no hay una certeza absoluta de dónde tuvo sus inicios el blues, existe un acuerdo generalizado entre los artistas y los estudiosos del blues, de que Dockery Farms fue fundamental para la difusión del blues en todo Estados Unidos.

Hicimos el recorrido completo de todos los almacenes construidos de estructura de madera de ciprés con techos de chapa ondulada, donde nos encontramos con explicaciones de los trabajos que hacían y de las leyendas del blues que vivieron allí. Todavía siguen allí las desmotadoras de algodón originales. Más info : https://dockeryfarms.com/ .

Indianola

La siguiente ciudad que visitamos fue Indianola en el estado de Misisipi, en plena Ruta 61, lo más destacado de la ciudad es el B.B. King Museum creado en su homenaje , ya que es su ciudad natal, nosotros no lo visitamos pues estaba cerrado.

Dispone de imponentes iglesias, algunos murales de B.B. King y de un barrio residencial con preciosas casas unifamiliares. Hay varios paneles informativos del Mississippi Blues Trail donde explican la trayectoria de esta leyenda del Blues.

Leland

Nos dirigimos hacia Leland en el Condado de Washington, situado a unas 15 millas de Indianola, a la entrada de la ciudad nos encontramos con elegantes barrios de casas sureñas. Paseamos por el centro encontrándonos con paneles informativos sobre la canción de Johnny Winter «Leland, Mississippi blues», aunque no nació aquí, si que pasó su juventud en la ciudad.

Tambien hay referencia al cantante Tyrone Davis que nació en una plantación de las afuera de Leland, aunque después se traslado a Chicago donde inició su carrera.

Corner of 10 and 61

En esta intersección de las highways es donde varios de los artistas de blues se ponían a tocar a mitad de los años 20 sobretodo los domingos que era cuando la gente del campo acudían a la ciudad.

Highway 61 Blues Museum

En la calle principal se encuentra otro museo dedicado al blues y a la Ruta 61, pero estaba cerrado. La ciudad también está bastante abandonada con multitud de locales cerrados y sin apenas gente por las calles.

Birthplace of Kermit The Frog

Tras hacernos algunas fotos en los murales dedicados a la Ruta South 61, nos dirigimos hacia la atracción principal, el museo de los teleñecos (Muppets), particularmente de la rana Gustavo, conocida como Kermit en la tele anglosajona, lástima que como era domingo estaba el museo cerrado. Su creador, Jim Henson, nació y vivió en Leland.

The Onward Store

Habíamos leído que en el restaurante The Onward Store, situado en la autopista 6693 US-61, Rolling Fork, MS 39159, se comía bastante bien, pero resultó que los domingos cerraban también. El local tenia buena pinta, ubicado en un almacén de madera muy al estilo oeste americano.

Vicksburg

De camino hacia Vickisburg nos encontramos con un panel informativo explicando la historia del presidente Theodore Roosevelt, que fue a esta zona a cazar el 14 de noviembre de 1902, reusando disparar a un oso que estaba cautivo, se cree que las caricaturas del evento llevaron a la creación del Osito Teddy ( Teddy Bear).

Al llegar a la ciudad de Vicksburg, lo primero que hicimos fue buscar un lugar agradable donde comer, aparcamos en la calle Washinton y elegimos el restaurante Key City Brewery & Eatery para almorzar, está situado en la misma calle 1311 Washington St,, es un moderno y atractivo local, que además de ofrecer comidas están especializados en cervezas artesanas. Comimos estupendamente a un precio muy correcto. Web : https://keycitybeer.com/ .

Biedenharn Coca-Cola Museum

Una vez finalizada la comida, fuimos a visitar el Museo de la Coca Cola, situado en la misma calle Washinton, tiene un precio de 3,5 dólares, no es demasiado grande , pero interesante, dicen que fue el primer lugar en los Estados Unidos dónde se embotelló la Coca-Cola.

Dimos un vuelta por la ciudad , que en su zona histórica está repleta de casas de ladrillo rojo con barandas de hierro , primero fuimos andando y después con el coche, pues estábamos a 35 grados y no nos apetecía andar demasiado.

Pasamos frente al imponente edificio del Old Court House Museum, el The Old Depot Museum, la First Presbyterian Church, los The Vicksburg Apartments , instalados en el edificio histórico anteriormente conocido como Hotel Vicksburg y zigzagueamos un poco más por las calles del centro, emprendiendo nuestra ruta de nuevo.

Natchez Trace Parkway

Una vez llegamos a la altura de Port Gibson, elegimos para dirigirnos hacia Natchez la carretera llamada Old Natchez Trace , un sendero asfaltado forestal histórico que cruza el parque nacional Natchez Trace Parkway, era el camino utilizado por los indios americanos en sus desplazamientos hacia el sur. Una ruta muy tranquila y con un entorno bucólico repleto de arboledas.

Natchez

Llegamos a Natchez, llamada durante el gobierno español  Naches, la ciudad fue fundada por el gobernador español Manuel Gayoso en 1716, dicen ser la ciudad más antigua del río Mississippi, aunque yo tengo mis dudas de esta afirmación. Al estar situada en un entorno privilegiado rodeada de bosques frente al Misisipi, rápidamente se convirtió en lugar de residencia de las familias más pudientes de Luisiana.  He leído que Natchez en 1850 tenía la mayor cantidad de millonarios de los Estados Unidos.

Por suerte Natchez no fue atacada durante la guerra civil, dado que gran parte de los habitantes que tenían mansiones provenían del norte por lo que las tropas unionistas no los atacaron.

Primero fuimos a recoger las llaves en la oficina central encargada de la casa que habíamos alquilado, bueno mejor dicho la habitación en la casa (Clifton House), a parte de la habitación, podíamos utilizar todas las espléndidas zonas comunes y su magnífico porche.

La casa era fantástica, situada en un acantilado frente al río Misisipi, aquí os dejo unas fotografías, os la recomiendo si venís a esta ciudad.

Una vez instalados salimos a recorrer sus magníficas mansiones, con el coche porque algunas están bastante alejadas y con el calor tampoco apetecía caminar mucho.

Aquí os dejo un listado de las mansiones tal y como las fuimos viendo con una pequeña descripción :

The Burn

La casa The Burn está construida en estilo griego tiene dos plantas de vivienda más un sótano, está rodeada de unos bonitos jardines, fue construida en 1834 para ser la residencia del banquero y dueño de plantaciones John P. Walworth y su esposa Sarah Walworth. El camino de acceso está flaqueado por enormes robles y cedros centenarios. Durante varias generaciones de la familia Walworth vivieron en The Burn durante más de 100 años. Actualmente es un Bed and Breakfast. Web:  https://www.theburnbnb.com/ ,

Stanton Hall

A esta casa se la conoce también como Belfast, es una mansión de las más grandes, su parcela ocupa 2 hectáreas, fue construida en 1857 por encargo del broquer de algodón  Frederick Stanton de origen irlandés, en estilo neoclásico destacando su impresionante pórtico griego, está situada en la calle 401 High Street , como podéis ver en la fotografías es una de las más hermosas. Debido a su tamaño y sus costes de mantenimiento lo herederos la vendieron en  1890 al Stanton College for Young Ladies y posteriormente fue adquirida en 1940 por el Pilgrimage Garden Club, que actualmente lo utiliza como sede y lo opera como un museo donde realizan visitas concertadas. Web : https://natchezpilgrimage.com/ , para reservar un tour : https://natchezpilgrimage.com/year-round/stanton-hall-circa-1857/

The House on Ellicott Hill

La The House on Ellicott Hill es el edificio más antiguo que se conserva en Natchez, fue construida en en la ladera de una colina en 1798 en estilo colonial español, disfruta de una excelentes vistas desde sus balcones al río Misisipi. En este lugar el general Andrew Ellicott izó por primera vez la bandera estadounidense desafiando al gobierno español.

La casa es Monumento Histórico Nacional, siendo propiedad del Natchez Garden Club que la tienen abierta al público como casa museo los viernes, sábados y domingos de las 10 las 14h.

William Johnson House

Esta casa fue propiedad de William Johnson, más conocido como el barbero de Natchez, en el inicio de su vida era esclavo, consiguiendo su libertad a los once años, tras trabajar como aprendiz de su cuñado James Miller, compró la barbería en 1830 por trescientos dólares y enseñó el oficio a niños negros libres, poco después de establecer una barbería en el centro de Natchez, comenzó a llevar un diario hasta su muerte, cuando fue asesinado en 1851 por su vecino Baylor Winn, también un esclavo liberado, a causa de una disputa de los límites de sus propiedades , tuvo once hijos, el ultimo nació en el mismo año de su muerte. Aunque era un hombre de raza negra, en el momento de su muerte, Johnson poseía dieciséis esclavos. 

La casa se ubica en la calle State Street en pleno centro de Natchez, fue vendida a la Ellicott Hill Preservation Society en 1976, posteriormente fue donada a la ciudad, quien a su vez la donó al Servicio de Parques Nacionales en 1990. Actualmente esta abierta desde 2005 como museo que detalla la vida de William Johnson. Nosotros no la visitamos pero considero puede ser una visita interesante.

Magnolia Hall

A esta casa se la conoce como la Henderson-Britton House, fue construida en la colina Pleasant Hill en 1858 por encargo de Thomas Henderson, un nativo de Natchez que se convirtió en un rico comerciante y corredor de algodón, su estilo de construcción es del renacimiento griego, dándole el nombre de magnolia inspirado en las flores de magnolia de yeso incorporadas en el diseño de los centros de mesa del techo del salón. La casa forma parte del  National Register of Historic Places. Fue restaurada por el Natchez Garden Club como casa museo, que es la que gestiona las visitas.

Para reservar una visita : https://littleeasytours.com/mansion-tours/ .

Mientras íbamos de una mansión a otra nos detuvimos en algunos puntos de la ciudad para añadir más fotografías a nuestro viaje.

Rosalie Mansion

La mansión fue construida por Peter Little en 1823 para su joven esposa Eliza, en las cercanías de donde estaba el Fort Rosalie original, un fuerte francés construido en 1716 en pleno territorio de los indios nativos Natchez, precisamente en este mismo lugar hubo una masacre india como represaría a una un ataque de los natchez el 28 de noviembre de 1729, cuando aniquilaron a todo el asentamiento francés junto a centenares de colonos.

El General Grant pasó tres días en Rosalie cuando la Guerra Civil llegaba a su fin. Actualmente es propiedad de la Sociedad del Mississippi de las Hijas de la Revolución Americana. Web: https://rosaliemansion.com/

Dunleith

Esta mansión esta situada hacia las afueras de Natchez, el acceso a la casa se realiza a través de su amplio jardín de 40 acres, siendo una de las casas más grandes anteriores a la guerra civil en Mississippi, la verdad es que impresiona verla.

En su emplazamiento se encontraba la casa Routhland, construida por Job Routh y su esposa a finales del siglo XVIII,  Su hija, Mary viuda con sólo quince años tomó a Charles Dahlgren como segundo marido heredando la casa. En 1855 cayó un rayo sobre la chimenea de la casa Routhland quemándose hasta los cimientos, entonces Charles Dahlgren construyó una nueva casa en su lugar en 1856, donde Mary murió poco después. Dahlgren vendió la nueva casa a Alfred Vidal Davis por 30.000 dólares, poniéndole el nombre escocés de Dunleith,  en 1976, William F. Heins compró la propiedad pasando a ser un Bed & Breakfast.

La mansión fue construida en estilo neogriego, incluyendo 26 columnas toscanas construidas con ladrillo y estuco, está completamente rodeada de porches en todo el edificio tanto en el primer como en el segundo piso. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1974.

Auburn – Duncan Park

Para visitar la Mansión Auburn aparcamos en el Duncan Park , frente al campo de golf Duncan Park Disc Golf Course, la casa fue construida por encargo de Lyman Harding, primer Fiscal General del Territorio de Mississippi, en 1812, según diseño del arquitecto Levi Weeks que introdujo la arquitectura académica de orden clásico en el territorio de Mississippi, con ladrillo visto en la fachada, destacando el  frente estilo jónico de cuatro columnas y una altura de dos pisos. Auburn significa castaño.

La casa junto sus 203 acres (82 ha) de terreno fueron donados por los herederos del Dr. Stephen Duncan, ultimo propietario, a la ciudad de Natchez en 1911 , actualmente es una casa museo histórica junto al parque público. Web: https://www.historicauburn.org/ .

Linden Historic Bed & Breakfast

Se iba acercando la hora del atardecer, así que estábamos finalizando las visitas exteriores a la mansiones de Natchez, terminamos el día con esta casa histórica construida en 1790 junto a su jardín de siete acres, era propiedad de Alexander Moore, posteriormente heredada por su hijo, James Moore, este la vendió en 1818 al senador de los Estados Unidos y ex fiscal general de Mississippi, Thomas Buck Reed, cambiandole el nombre a Reedland, en 1829 la vendió al Dr. John Ker. este le cambió otra vez el nombre a la casa llamándola Linden, en 1849, Jane E. Conner compró Linden después de la muerte de su marido, para ella y sus nueve hijos y plantó siete cedros del Líbano frente al tilo, que todavía se conservan en la actualidad, actualmente sigue siendo propiedad de la familia Conner, siendo explotada con Bed & Breakfast. Web : https://www.lindenbandb.com/ .

Clifton House

Había llegado la hora de ir a observar la puesta de sol sobre el río Mississippi, en varios blogs recomiendan ir al muelle Under de Hill o a la explanada frente al Gran Hotel, pero en nuestro caso la mejor vista la teníamos desde la casa Clifton House donde estábamos alojados, pudiendo ver el atardecer sentados plácidamente en el porche.

Natchez Under-the-Hill

Para cenar fuimos al muelle Natchez Under-the-Hill, en la época de los barcos de vapor, este barrio era el hogar de prostitutas, borrachos y todo tipo de delincuentes procedentes de los barcos junto con los trabajadores del puerto.

Entramos al Under-the-Hill Saloon pero él grupo que había tocando no nos gustó, así que cenamos en la barra del  Magnolia Grill, situado muy cerca del anterior en la calle ,49 Silver Stque, dicen es el local más antiguo de Natchez, fue construido en 1990 por la familia Biglane. Comimos muy bien. Web : https://magnoliagrill.com/ .

Regresamos a nuestro alojamiento para disfrutar un poco más de la casa y sus vistas.

Día 7 (31 de Julio) : Natchez – Breaux Bridge (220 Km – 2:30h)

Por la mañana teníamos previsto visitar las mansiones que nos habían quedado pendientes, realizando la visita de su interior en alguna de ellas.

Empezamos el día desayunando en la casa principal de los administradores de la Clifton House, ya que estaba incluido había que aprovecharlo.

Como era muy temprano y las mansiones abrían más tarde, fuimos a pasear por los jardines sobre el acantilado, The Natchez Bluff, donde está también el Natchez Bandstand, cerca de allí se inicia el Natchez Bluff WalkingTrail, la verdad es que hay unas vistas fantásticas del río Misisipi y del Puente Natchez–Vidalia. De regreso pasamos frente al Natchez Grand Hotel.

Longwood

Tras el paseo nos dirigimos a la Mansión Longwood, situada a las afueras de la ciudad, su exterior es espectacular, con un edificio de planta octogonal , su cúpula bizantina de color rojo y unos jardines con sus encinas cubiertas del musgo español tan característico.

La entrada tiene un precio de 25€, la visita se inicia por la parte baja, que en teoría debería haber sido para el servicio, pero en este caso no fue así.

La historia de la casa y su familia es igual o más tortuosa que la de la película Lo que el viento se llevó, quedando prácticamente arruinados durante la construcción de la mansión a causa de la guerra de secesión, muriéndose el marido con 48 años y quedándose la viuda con once hijos a su cargo y sin dinero.

De ahí  que una vez visitada la planta baja que fue usada como vivienda principal, subimos a la planta noble y , oh sorpresa, nunca la terminaron manteniéndose todavía en ladrillo y estructura  de madera. Algo muy curioso es que casi todas estas casas fueron construidas con madera de ciprés, vimos unas fotografías de dichos cipreses y era gigantescos, casi como una sequoia, nunca he visto cipreses tan grandes.

La casa fue diseñada en 1859 por el arquitecto de Filadelfia Samuel Sloan, para el dueño de varias plantaciones de algodón Haller Nutt, pero debido a que durante la guerra de secesión le quemaron las plantaciones de algodón, tuvo que detener la construcción de la mansión con el agravante de que murió en 1864 lo que provocó que nunca más se reanudaran los trabajos. De las 32 habitaciones previstas para la casa, sólo se completaron nueve habitaciones en el sótano que son las que visitamos.

Al finalizar la visita del interior, recorrimos los jardines hasta el pequeño cementerio familiar donde está sepultada la familia. Para reservar un tour : https://natchezpilgrimage.com/year-round/longwood-circa-1860-1861/

Melrose Mansion

Saliendo de Longwood nos dirigimos hacia la siguiente mansión, la Melrose, fue construida en 1841 por encargo del abogado y terrateniente John T. McMurran según diseño del arquitecto Jacob Byers, está enclavada en una inmensa parcela de 80 acres, el nombre se lo pusieron en honor a la Abadía de Melrose en Escocia.  El Servicio de Parques Nacionales compró la propiedad en 1990.

Paseamos por sus jardines repletos de encinas e hicimos infinidad de fotografías del exterior de la mansión, estuvimos dudando si visitar su interior, pero como teníamos previsto visitar algunas en Nueva Orleans, desistimos de visitarla. Podéis reservar el tour aquí.

Monmouth Historic Inn & Gardens

Seguimos hacia la mansión Monmouth, esta hermosa mansión fue construida en 1818, su ocupante más famoso fue el abogado John Quitman que llego a ser el Gobernador de Mississippi.

En la actualidad es un hotel, pudiéndote alojar en alguna de sus suntuosas habitaciones. Web: https://www.monmouthhistoricinn.com/

Hope Farm

Dejamos para el final la Hope Farm, una mansión algo más modesta construida entre los años 1774-1789 por encargo del gobernador español Carlos de Grand Pré, su estilo es colonial español. En 1926 fue adquirida por J. Balfour Miller y su esposa, Katherine Grafton Miller,  quienes fundaron el Natchez Pilgrimage para promover Natchez. Tras la muerte de Katherine Miller en 1983, Ethel Green Banta, nativa de Natchez e hija de un amigo cercano de Miller, compró la casa y todos sus muebles.

Por desgracia en marzo de 2023, se produjo un incendio en Hope Farm cobrándose la vida de Ethel Green Banta el cual causó grandes daños en toda la casa, cuando estuvimos estaba cerrada e incluso el jardín estaba vallado impidiendo el acceso.

Puente Natchez-Vidalia

Nos encantan los puentes de acero, así que nuestro siguiente destino fue cruzar el puente de acero llamado Puente Natchez-Vidalia, fuimos con el coche hasta la otra orilla del Misisipi para hacer unas  fotografías, aparcamos en el Vidalia Landing and Riverview Park .

Realmente son dos puentes, el primer puente original se construyó en 1940 con una longitud de 1280 metros, pero como llegó un momento que no podía absorber tanto trafico, se construyó un segundo puente paralelo en 1988, siendo el puente más elevado en el estado de Mississippi.

Los puentes conectan la ciudad de Natchez en el estado de Mississippi con la población de Vidalia en el estado de Luisiana.

De regreso a Natchez, nos detuvimos un instante en el Natchez Visitor Reception Center, pero estaba cerrado.

Natchez City Cemetery

Habíamos leído en algunos blogs que era interesante visitar el cementerio histórico de Natchez, fuimos hacia allí, recorriéndolo con el coche pues en Estados Unidos casi todo está preparado para llegar en coche, nos detuvimos en algunos puntos para hacer algunas fotografías.

Dimos por finalizada nuestra visita a Natchez, poniendo rumbo hacia la Mansión de la Plantación Myrtles, situada a medio camino de Breaux Bridge.

Durante el trayecto nos detuvimos en un túnel de lavado para quitar el barro que llevábamos adherido al coche tras la experiencia con el camino de tierra y el riego gigante del segundo día.

The Myrtles Plantation

En aproximadamente una hora llegamos a la plantación. Al llegar a la Myrtles Plantation, faltaba casi una hora para el siguiente tour, que era a las 3 de la tarde, así que aprovechamos para almorzar en la cafetería unos bocadillos.

La Mansión esta situada al norte de Luisiana; justo al lado de la Route 61, en la región de St. Frascisville. Uno de los reclamos publicitarios es que dicen está encantada, según cuentan el fantasma de una joven esclava que murió en extrañas circunstancias que se suele aparecer en ventanas y espejos.

Construida en 1796 sobre tierras españolas, fue propiedad de David Bradford, líder de la rebelión del whisky, la elaborada arquitectura de yeso y los herrajes de encaje en las barandas hacen de esta mansión de veinte habitaciones un ejemplo inusual en Luisiana.

Mientras esperábamos el inicio del tour dimos un paseo por sus relajantes jardines, que incluyen un pequeño lago y de paso le dimos la vuelta al exterior de la casa para hacer fotografías del magnífico porche de hierro forjado.

El entretenido tour tuvo una duración de 45 minutos aproximadamente, fuimos acompañados de un guía, enseñándonos tan solo las habitaciones y salas de la planta baja y todas las huellas que han dejado los fantasmas en espejos y cristales. El tour tiene un precio de 15$. Web : https://www.themyrtles.com/ .

Salimos de la plantación para seguir por la ruta 61 en dirección al hotel Holiday Inn Express que teníamos reservado en Breaux Bridge, en menos de hora y media estábamos en la puerta.

El trayecto transcurre por paisajes bellísimos, sobretodo cuando dejamos atrás Baton Rouge, la autopista se eleva sobre pilares de hormigón durante más de 60 kilómetros en línea recta pasando sobre zonas pantanosas infinitas, lástima que como conducía no pude hacer fotografías para plasmar las vistas.

Lafayette

Una vez instalados en el hotel, donde por cierto les fallaban las llaves electrónicas y te tenía que abrir la habitación alguien del servicio de limpieza cada vez que querías entrar y salir.

Salimos para descubrir Lafayette, situada a 15 minutos en coche desde el hotel. La ciudad está en pleno corazón del país cajún, en épocas de estudio hay mucho ambiente universitario pues tiene el campus de la Universidad de Louisiana.

Catedral de San Juan

Aparcamos frente a la Catedral de San Juan, construida en 1916 bajo la dirección de Monseñor William Joseph Teurlings de Holanda, fue elevada a la categoría de Catedral en 1918 cuando se creó la Diócesis de Lafayette, nombrando al reverendo Jules Benjamin Jeanmard primer obispo de Lafayette.

Jefferson Street

Paseamos por Jefferson Street situado en el centro de Lafayette, donde hay varios bares y centros de ocio, pero como los estudiantes estaban de vacaciones apenas había ambiente.

Downtown Lafayette

Recorrimos la zona centro del Downtown pero también estaba bastante vacía, suponemos que como he mencionado al ser una ciudad universitaria, en julio y agosto no habrá tanto ambiente. Sinceramente me decepciono bastante la ciudad, me esperaba otra cosa.

Breaux Bridge

Cambiamos de ciudad y nos fuimos hacia Breaux Bridge, que le pasaba algo similar, varios bares cerrados y muy poco ambiente por la calle.

Nos acercamos hasta el puente de hierro (Pont Breaux) que cruza el Bayou Teche, junto al puente se encuentra el Bayou Teche Visitor Center donde ofrecen información de la zona.

Crazy Bout Crawfish

Para cenar elegimos el Crazy Bout Crawfish, situado en la calle, 1905 Rees St., un restaurante que por fuera se ve tirando a cutre, pero que cocinan estupendamente, comimos un plato combinado de cangrejo y de postre una especie de pudín de melocotón, además nos compramos un par de botes de su especie cajún . Os lo recomiendo. Abren de domingo a jueves de 10 am a 9 pm y de viernes y sábado de 10 am a 10 pm.

Regresamos al hotel Holiday Inn Express Breaux Bridge.

Día 8 (1 de Agosto) : Breaux Bridge – Nueva Orleans (210 km – 2:30h)

Breaux Bridge

Nos levantamos temprano, la primera visita del día, antes de la excursión por los pantanos que era a las 10h, visitamos la bella población Breaux Bridge más a fondo, pues el día anterior tan solo fuimos a cenar y poco más.

A esta población se la considera la puerta de entrada a la cultura Cajún, destacando de esta cultura su especiada cocina, los cajunes son los descendientes de los franceses que vivían en la Acadia (Canadá), y que fueron deportados a Luisiana con la llegada de los británicos en el siglo XVIII. Se considera a Breaux Bridge la capital mundial de las langostas de río, precisamente cada año en el mes de mayo celebran la fiesta de la Langosta del Puente de Breaux.

Aparcamos en las cercanías del puente para iniciar nuestro recorrido a pie por la población. Para realizar la ruta seguimos las indicaciones que recomiendan en el Centro de visitantes de Bayou Teche. web : https://www.breauxbridgela.net/walking-tour .

Los Edificios más interesantes son los siguientes :

Las fotografías son de Breaux Bridge pero como no hicimos de todas las casas, las he situado aleatoriamente, no correspondiéndose exactamente con el texto.

Teche Lounge, situado cerca del puente de hierro, funcionó desde 1950 hasta 2021, cuando falleció el propietario. El salón era conocido por los lugareños por su tradición de ser un establecimiento «solo para hombres».

Old Bank Building (300 E. Bridge St.) en la esquina de las calles Bridge y Washington. Construida en 1901, esta fue la segunda estructura de ladrillos en Breaux Bridge y sirvió como el primer banco de la población.

Edificio Jules Broussard (105 Washington). Construido en 1885, sirvió primero como almacén general y luego como la primera escuela pública de Breaux Bridge. En 1920 fue trasladado a su ubicación actual mediante rodillos de troncos y una yunta de bueyes. Aquí ha servido como teatro de ópera, sala de armería temporal, sala de reuniones de Woodmen of the World y taller de reparación de calzado.

La Casa Boudier construida en 1892. es una casa de un piso con una bahía poligonal con influencia de la reina Ana y galerías Eastlake.

Casa Silvestre Broussard (205 Washington), construida en 1811. Una cabaña acadiense criolla, la parte delantera de la casa es la estructura más antigua de Breaux Bridge.

Edificio Potier,  construido en 1898, este edificio comercial está construido de ladrillo en dos pisos de ciprés cubierto de hojalata con espacio residencial en el piso superior.

Edificio Frank Pellerin (140 E. Bridge St.). construido en 1925, presenta techos de hojalata prensada, paredes de ladrillo y pisos de madera. Fue construido por Frank Pellerin, quien operó allí una tienda mercantil hasta la década de 1940.

Casa acadiana, la Badon House (129 E. Bridge), construida en 1869. La casa ha sido recientemente restaurada y alberga una galería de arte.

Begnaud’s Hardware Store (118 E. Bridge) construida en 1899, fue la primera estructura de ladrillo construida en Breaux Bridge. Es un edificio comercial de un piso con cornisa en voladizo y el escaparate original de madera decorado con pilastras de hierro fundido.

Edificio Kidder (101 E. Puente), construido en 1909, esta estructura se encuentra en la antigua intersección de las cuatro esquinas. El edificio, que originalmente estaba pensado como salón, ha servido como arena de pelea de gallos y salón de baile de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es la casa de Antigüedades La Napoleón.

Banco Popular de Breaux,  funcionó como farmacia desde los años 1920 hasta principios de los 1990, muy cerca se encuentra la Casa Fourgeaud (130 S. Main), construida en 1905, la casa fue construida para el Dr. Louis Fourgeaud, un nativo de Francia que comenzó a practicar la medicina en Breaux Bridge en 1885 después de obtener un diploma de la Facultad de Medicina de Tulane.

Farmers-Merchants Bank en la esquina de Bridge y Main. Cruce el puente y continúe por N. Main. El primer edificio al que llegará es la ferretería Broussard’s, construida en 1921 (105 N. Main). 

Farmacia Simon’s, que ha estado en funcionamiento por la misma familia desde 1938. Luego pasó a ser una tienda de flores, joyería y regalos que alguna vez fue el restaurante Mim’s, mundialmente famoso por haber creado los Crawfish Dogs.

Iglesia Católica de San Bernardo (204 N. Main). Después del deterioro de una iglesia anterior construida en 1857, el reverendo P.A. Borel propuso la construcción de este edificio de estilo arquitectónico franco-romano con dos campanarios comenzó en 1933 y se completó en 1934.

 Biblioteca y el edificio agrícola de la parroquia, situada cerca del Ayuntamiento y del City Parc. 

Monumentos a los Veteranos y estatua de Scholastique Picou Breaux, nuestra fundadora. En la parte trasera del parque se encuentra el antiguo quiosco de música.

Jaeger House (305 Berard St.). Construida en 1896 por Victor Jaeger, esta casa Queen Anne de 2 pisos con detalles de Eastlake cuenta con una galería envolvente de dos lados, una gran sala mirador y una gran buhardilla encima de la galería con una puerta y un balcón privado.

Nosotros visitamos el exterior de la mayoría de ellas, fue un agradable paseo matinal antes de la actividad en los pantanos.

Lake Martin

Se iba acercando la hora que teníamos contratado el tour en barcaza por los bayous del Lake Martin, la compañia con que lo contratamos fue la Champagne’s Swamp Tours.

Hicimos algunas fotografías desde la orilla del Lake Martin y recorrimos un tramo de la pista de tierra que circunda el lago.

A la hora convenida nos presentamos en Champagne tours, ya habían algunos turistas más que estaban esperando, pero no demasiados.

Embarcamos e iniciamos la navegación por la zona pantanosa, las barcas con las que se realiza el tour tienen el casco de aluminio, para resistir los golpes contra el fondo, pues la zona pantanosa no es demasiado profunda, los posibles golpes con troncos flotantes y el improbable mordisco de algún caimán.

El paisaje es realmente espectacular, con una gran densidad de árboles repletos de musgo español, avistamos varios caimanes e incluso crías de caimán.

Vimos varias aves acuáticas apoyándose en los trocos flotantes para alimentarse. Hay una zona en que el agua estaba cubierta de verde dando la impresión de navegar sobre una alfombra.

La experiencia duró poco más de una hora, pero os la recomiendo si visitáis Luisiana. Os puedo decir que hicimos también el tour de los bayous en Nueva Orleans y el paisaje es muy diferente, en el Lake Martin hay mucha más densidad de arboles con el musgo español creando un paisaje extraordinario.

Finalizada la experiencia por los pantanos, salimos siguiendo la ruta 90, hacia el sur atravesando más zonas pantanosas adentrándonos hacia el delta del Mississippi.

Oak Alley Plantation

La siguiente visita, de la cual ya habíamos adquirido las entradas antes del viaje, era la Oak Alley Plantation, habíamos reservado para el tour de las 15h. Llegamos a la Plantación a las dos del medio día, tiempo suficiente para comer un bocadillo que compramos en el bar de la plantación.

Es de las plantaciones más populares, fue construida hace más de 200 años, a principios del siglo XIX, en aquel momento se la llamo Bon Séjour, dedicada al cultivo de la caña de azúcar, también se la conoce como la gran dama del camino del río, destaca su maravilloso túnel de robles que van de la puerta principal de la casa hasta la carretera cerca de la orilla del Mississippi.  

Los últimos propietarios fueron Andrew Stewart que compró la casa para regalársela a su esposa, Josephine en 1925, encargándole al arquitecto Richard Koch que supervisara una extensa restauración y modernizara la casa. Actualmente es propiedad de la Fundación Oak Alley, pues Josephine Stewart  les donó la casa y los terrenos cuando falleció en 1972.

En ella se han rodado multitud películas como Entrevista con el Vampiro, Colores Primarios y El largo y cálido verano y  series como True Detective.

Visitamos las zonas exteriores, empezando por las cabañas donde vivían los esclavos en las que nos encontramos con paneles explicativos de la vida en al plantación.

Paseamos por la zona de los robles del sur colgantes, que es la foto típica que sale en los catálogos y blogs, algunos de estos robles tienen más de 300 años, pues fueron plantados a principios del siglo XVIII. Desde el fondo de la hilera de robles se puede admirar la casa con sus 28  columnas dóricas en los cuatro lados.

Durante la visita de interior nos dieron una amplia explicación de la vida de varios propietarios de la mansión, como podéis ver no hice fotografías ni vídeo del interior porque está restringido, tan solo permiten hacer fotografías del exterior cuando estás en el porche superior. Iniciamos el recorrido por la planta baja recorriendo todas las salas y habitaciones, siguiendo a continuación con la planta alta y finalizando con el gran balcón circundante. Web : https://oakalleyplantation.org/ .

St. Joseph Plantation Felicity Plantation

Finalizada la visita de la Oak Alley Plantation, cogimos el coche y pasamos frente a la St. Joseph Plantation Felicity Plantation, que estaba cerrada, haciéndole algunas fotografías desde el exterior. La visitas terminan a las 15h. Web : https://www.stjosephplantation.com/daily-tours/ .

Laura Platation

Nos desplazamos hasta la Laura Plantation: Louisiana’s Créole Heritage Site, pensando que la podríamos verla desde el exterior pero no, esta todo vallado y no se puede ver nada. Se trata de una plantación de principios del siglo XIX, bastante similar a la Oak en su contenido. El ultimo tour es a las 15:30. Web : https://www.lauraplantation.com/ .

Evergreen Plantation

Nos detuvimos frente a la Evergreen Plantation, que en este caso si se puede ver perfectamente desde el exterior, lástima que está en bastante mal estado y no realizan tours. Web : https://www.evergreenplantation.org/ .

Hay un algunas plantaciones más de interés, pero con la visita de la Oak ya nos damos por satisfechos, esta la Houmas House and Gardens, la Whitney Plantation, la Destrehan Plantation y la Glendale Plantation.

Webs : Houmas House : https://houmashouse.com/plan-your-visit/ – Whitney Plantation : https://whitneyplantation.org/ – Destrehan Plantation : https://www.destrehanplantation.org/ –

Nueva Orleans

Pusimos rumbo hacia Nueva Orleans, llegando al hotel NOPSI New Orleans sobre las 6 de la tarde, el hotel esta muy bien situado en el centro de la ciudad, pudiendo llegar a pie a la mayoría de puntos de interés, el único inconveniente es que cobran 47$ por noche para dejar el coche y 25$ por noche de impuestos complementarios.

Hicimos el check-in e inmediatamente salimos a recorrer la ciudad.

El Riverwalk

Tras salir del hotel, descendimos por la calle Poydras St, hacia nuestro primer destino, el Riverwalk para pasear por la orilla del Misisipi, así poder ver los pocos barcos que aún quedan de palas, hemos leído que antes habían más de treinta pero en la actualidad solo quedan tres, el Natchez, el New Orleans y el Creole Queen.

La zona del Riverwalk se ha construido sobre la antigua zona portuaria de Nueva Orleans, en la actualidad es un centro comercial junto a una zona de ocio.

Nos sorprendió ver que había una plaza dedicada a todas la provincias españolas con sus escudos, se llama la Spanish Plaza. Siguiendo el paseo paralelo la orilla llegamos al Audubon Aquarium, por si os interesa visitarlo aquí tenéis su web : https://audubonnatureinstitute.org/aquarium .

un poco más adelante estaban los «steamboats», los Barcos de vapor más grandes que hacen los paseos por el Mississippi, el Natchez y el New Orleans,  con sus vistosas ruedas de palas en color rojo. Teníamos previsto hacer la navegación por el río al día siguiente.

Jackson Square

Llegamos a la amplia terraza frente a la plaza Jackson, desde donde hay unas estupendas vistas de la plaza con la Catedral de San Luis de Nueva Orleans al fondo.

La plaza tiene un aire europeo con amplios jardines y la estatua ecuestre del General Andrew Jackson en el centro.

Frente a nosotros tenemos el Cabildo, la Catedral y el presbiterio, este ultimo del siglo XVIII que actualmente alberga las exposiciones del Mardi Gras, el famosísimo carnaval cuya celebración se remonta a la Edad Media y La exposición Vivir con huracanes, que detalla el desastre del huracán Katrina y los trabajos de la reconstrucción.

French Quarter

Paseamos por el French Quarter, aunque en vista de las explicaciones que hay en los carteles informativos y los antiguos nombres de las calles que todavía están presentes, se tendría que llamar Spanish Quarter , si bien es cierto que lo crearon los franceses, las casas en aquellos tiempos eran de madera con barandas de madera, fue cuando ya pertenecía a España, que a causa de un grave incendio que devoró la mayor parte del centro, se construyeron las casas actuales con las típicas barandas de hierro forjado.

En varias esquinas del barrio nos encontramos con grupos de música ambientando nuestra ruta. Sinceramente es un barrio precioso, no paramos de hacer fotografías y videos de sus fachadas, tiendas y de los originales balcones.

Bourbon Street

Seguimos por su calle más marchosa la Bourbon Street repleta de gente entrando y saliendo de los bares y pubs, si os va la marcha podéis alojaros en los hoteles de la zona, también hay unas encantadoras tiendas de anticuarios y varias galerías de arte, nos sorprendió encontrarnos con tiendas que venden bourbon, supongo que de ahí el nombre de la calle. Otra calle también interesante es la Royal Street paralela a Bourbon pero algo más tranquila.

Felix’s Restaurant & Oyster Bar

Para cenar elegimos el restaurante Felix’s Restaurant & Oyster Bar que esta muy bien valorado, dado que una de las especialidades del restaurante son las ostras, comimos unas ostras Rockefeller y unas Bienville acompañadas de una Seafood salad. Un restaurante muy recomendable.

Tras la cena seguimos paseando por Boubon Street en busca de algún club donde nos gustara la música, fue bastante difícil pues la mayoría parecen más discotecas que no clubs de jazz y otros incluso me dio la impresión que eran clubs de alterne, me esperaba que la zona de Bourbon estuviera orientada más al jazz o al soul pero parecía Benidorm.

Por fin encontramos uno que nos gustó, lástima que justo cuando entramos terminaba el concierto y como estábamos algo cansados pensamos que mejor regresaríamos al día siguiente, así que nos fuimos hacia el hotel.

Día 9 (2 de Agosto) : Nueva Orleans

A primera hora cogimos el coche y nos dirigimos hacia el Garden District, está a unos diez minutos en coche, se puede aparcar gratuitamente en algunas calles. También hay la opción de ir en tranvía, pero habíamos leído que tienen una frecuencia muy espaciada y no queríamos perder tiempo, se puede comprar el tique directamente al conductor.

Garden District

En el barrio de Garden District, fue donde se construyeron las casas los primeros estadounidenses más pudientes, tras la adquisición de Luisiana por parte de E.E.U.U., En el siglo XIX se hizo famoso por sus preciosas mansiones sureñas con cuidados jardines, construidos en los terrenos de la Plantación Livaudais, adquirida por un sindicato de empresarios estadounidenses a Marie Celeste Marigny, esposa de Jacques Francois Enoul de Livaudais.

Originalmente estos terrenos formaban parte de la ciudad de Lafayette hasta que en 1833 fueron anexados a la ciudad de Nueva Orleans.

Recorrimos la zona admirando el exterior de varias casas – mansiones, principalmente las situadas en la calle Prytania St, la calle Coliseum St, y la avenida St. Charles Ave.

Algunas de las casas y mansiones destacadas son : , Elms Mansion, Sully Mansion, Walter Grinnan Robinson House, Briggs-Staub House, Joseph Merrick Jones House, Pritchard-Pigot House, The Seven Sisters, Buckner Mansion, Carroll-Crawford House, The Rosegate House, Anne Rice’s former home y la George Washington Cable House, entre otras muchas.

Lafayette Cemetery No. 1

En el centro del barrio se encuentra uno de los cementerios más antiguos, el Lafayette Cemetery No. 1, solo pudimos verlo por fuera ya que está cerrado temporalmente.

Gracious Bakery

Para desayunar, elegimos esta granja bar, con surtidos de pastas y chocolate caliente, además de cafés claro. Se encuentra en 2854 St Charles Ave, New Orleans.

Regresamos al hotel para aparcar el coche. Salimos caminando hacia Bourbon Street para seguir explorando el French Quarter, dando una vuelta por Jackson Square.

Paseo en barco por el Misisipi con música en directo

Compramos los tiques en las taquillas frente al muelle, para realizar el recorrido en el vapor típico por el Mississippi, tiene un precio de 39 dólares si es al mediodía y de 50 dólares si es por la tarde, hay opción de incluir la comida o la cena con un suplemento.

Antes de subir al barco nos hicieron un concierto con el órgano de vapor (llamado calliope) está en la cubierta superior para que pueda disfrutar de su sonido todo el mundo, nos fue amenizando con sus pitidos mientras embarcábamos.

Embarcamos a las 11h, zarpando a las 11:30,  hace un recorrido circular primero hacia el barrio de Holy Cross, uno de los más afectados en 2005 por el Katrina, después da la vuelta y va hacia el puente de Crescent City para terminar desde donde zarpamos, son unas dos horas muy relajantes acompañadas de una banda de música Dixie.

Es una actividad casi obligatoria en los viajes a Nueva Orleans, aunque he de decir que los paisajes que vimos de las orillas del río no son especialmente espectaculares, pues tienen bastante zona industrial, pero tan solo el hecho de poder viajar con estos maravillosos barcos de vapor restaurados sobre el inmenso Misisipi es todo un lujo.

Café du Monde

Al desembarcar era la hora de comer, pensamos sería una buena idea  ir al Café du monde para comernos las famosas beignets, ya sabíamos que en teoría es un postre, pero tanto yo como mi pareja no somos muy de dulces y después de comer casi nunca nos apetecen, así que decidimos hacer una comida muy dulce.

En Nueva Orleans hay dos comidas que hay que degustar si o si, una de ellas es el beignet de esta cafetería, que es una especie de bollo frito inundado de azúcar glassé y el otro son los Po’boys, unos bocadillos con pan de bagette que suelen ser generalmente de marisco o pescado rebozado, o carne acompañados de lechuga, tomate y pepinillo.

El Café du monde es como una fábrica en cadena, hay sirviendo mesas cerca de quince camareras, casi todas orientales, van a una barra tipo self-service donde preparan los pedidos una detrás de otra con gran eficiencia. Inició su andadura en 1860 y desde entonces ha estado sirviendo al los orleanianos.

French Market

Después de comer paseamos por el French market, una zona porcheada repleta de tiendas y algunos bares con grupos musicales en sus terrazas, llegamos a un largo pasillo donde se instalan las paradas más variopintas, como era por la tarde no había tantas , pero las suficientes para hacernos una idea.

Barrio de Fabourg Marigny

Seguimos por la calle Frenchmen street entrando en el barrio de Marigny donde habíamos leído que habían los bares con música más interesante que en el French quarter y la verdad es que es cierto, nos encontramos con algunos donde los grupos que tocaban eran geniales.

La calle dispone de bastante clubs y pequeños restaurantes, con la ventaja de que es menos turística que Bourbon, durante nuestro paseo por el barrio pasamos frente a uno de los clubs más famosos del barrio, el Spotted Cat, pero como era temprano pensamos que ya regresaríamos en otro momento para escuchar música en él, preferíamos seguir explorando.

Washington Square

A mitad de la calle Frenchmen, se encuentra la plaza de Washington, una gran zona ajardinada con la correspondiente estatua de George Washington.

Al llegar a la altura de la calle Dauphine St, giramos a la izquierda para ir regresando hacia el French Quarter, disfrutando de las coloridas casas que nos encontramos por el barrio, son completamente distintas que las del centro, en este caso son mucho más sencillas, construidas la mayoría en madera y pintadas de vibrantes colores.

Nos encontramos con tantas casas que merecían una fotografía que no dábamos el abasto, pasamos frente al Nonno’s Cajun Cuisine and Pastries, que tenia bastante buena pinta, pero no era hora de cenar todavía. Aquí os dejo una pequeña muestra de algunas de las fotografías que hicimos.

Fue una gozada el recorrido por este barrio, de regreso hacia Jackson Square pasamos frente al que habíamos leído era un club de interés el Preservation Hall, pero no entramos.

Cuando llegamos a Jackson Square, queríamos visitar The Cabildo pero como solo faltaba media hora para cerrar nos dieron largas para que no entrásemos, así que visitamos la Catedral de San Luis.

Catedral de San Luis

Visitamos uno de los principales templos de la iglesia católica del país y la segunda catedral más antigua en Estados Unidos, está dedicada al rey Luis IX de Francia.

Si bien la construcción inicial de la catedral se inició en el año 1789, hicieron una gran remodelación en 1849 siguiendo las directrices del arquitecto Jacques Nicolas Bussière de Pouilly, al cual encargaron reemplazar la estructura colonial española añadiéndole un espectacular campanario de hierro fundido, perforado y rodeado de balcones.

Canal Street

De regreso al hotel para reponer fuerzas y refrescarnos un poco, paseamos por Canal St., viendo pasar los tranvías rojos de un lado a otro. Por cierto actualmente hay cuatro líneas de tranvías o Streetcars como los llaman por allí, en funcionamiento son la Canal St. Line, la St. Charles Line, la Loyola Line y la Riverfront Line, es otra de la actividades interesante que realizar en Nueva Orleans.

La calle Canal Street es la que divide la zona moderna de grandes edificios del barrio francés, donde se entremezclan la modernidad con la historia.

Fritzel’s European Jazz Pub

Salimos del hotel en busca de buena música y encontramos este bar al final de Bourbon Street, tiene unos músicos geniales y solo tocan jazz, se llama Fritzel’s European Jazz Pub, es de los lugares más recomendables para tomar un copa y escuchar buena música, además los precios son muy razonables teniendo en cuenta que puedes escuchar un mini concierto por el precio de una cerveza. Web : https://fritzelsjazz.com/ .

Warehouse District

Para cenar nos dirigimos al barrio de Warehouse District, una antigua zona industrial reconvertida en un barrio de moda con buenos restaurantes.

A principios del siglo XIX se construyeron en esta zona una gran cantidad de almacenes para guardar las mercancías procedentes del puerto, al decaer las industrias en el siglo XX, quedaron estos almacenes abandonados, en el siglo XXI se han recuperado transformándolos en restaurante chic para modernos, cafés cool y galerías de arte.

Cochon

Uno de estos restaurante de moda, que aparece en la mayoría de las guías y blogs es el Cochon, así que para allá que fuimos, no habíamos reservado, pero tuvimos suerte y quedaba una mesa de casualidad pues estaba a tope, la verdad es que cenamos muy bien pero a un precio bastante alto. Está en la calle 930 Tchoupitoulas St. Aquí os dejo la web por si queréis reservar : https://cochonrestaurant.com/ .

Con el estómago lleno pero bastante cansados regresamos al hotel.

Día 10 (3 de Agosto) : Nueva Orleans

Último día en NOLA, estuvimos dudando en si ir a visitar otra plantación o hacer un tour por la Reserva de Barataria , nos decidimos por esto último pues aunque las mansiones de las plantaciones son preciosas, entre las que vimos en Natchez y las que visitamos en NOLA ya teníamos el cupo hecho.

Enlace a Paseo en barco por la Reserva de Barataria

Reserva de Barataria

Nos dirigimos hacia la reserva natural que está a unas 16 millas del centro ciudad,. En un principio nos acercamos a la empresa Louisiana Tour Company, que mayoritariamente utilizan los barcos tipo hidrodeslizadores, son aquellos de fondo plano propulsados por una hélice de aviación que suelen salir en las series de Miami.

Como todavía faltaba bastante tiempo para que abrieran fuimos a visitar la empresa Jean Lafitte Swamp Tour, que utilizan barcos grandes de fondo plano de aluminio para una navegación más lenta, nos atrajo más esta última opción, el tour tiene un precio de 34 dólares.

La salida del primer tour es a las 10h, como teníamos tiempo, fuimos a una farmacia para comprar un gel calmante para los dientes pues había una muela que me molestaba un poco al beber cosas frías. Las farmacias en Estados Unidos son espectaculares, puedes comprar casi de todo.

Regresamos hacia el muelle desde donde salía la barcaza, donde ya habían esperando algunos turistas más.

Iniciamos el relajante tour por el Bayou, recorriendo pequeños canales dirigiéndonos hacia el interior de la reserva. Nos encantó este tour, durante la navegación vimos varios caimanes, aves y sobretodo unos bellos paisajes.

Museo de la II Guerra Mundial

Finalizada la actividad pensamos en ir al Museo del Mardi Gras pero una vez allí nos dio la sensación que estaba muy degradado y mal mantenido, a parte, el parking que tiene te cobran por día completo 24€ y no por horas o sea que aunque estés una hora te cobran todo el día.

Por lo que decidimos ir al Museo de la II Guerra Mundial, que es de los mejor valorados en NOLA, la verdad es que esta muy bien montado, con varios aviones de la contienda originales.

Dicen que es uno de los mejores museos militares de Estados Unidos, bien puede ser cierto, porque nosotros nunca habíamos visto un museo militar con unos dioramas a tamaño real tan bien ambientados y con explicaciones multimedia tan elaboradas.

Para acceder al museo entras en un vagón de tren donde te hacen la primera explicación, después fuimos pasando por varias salas explicativas hasta llegar a la nave donde se encuentran los aviones reales colgados del techo tal como si fueran maquetas a escala.

Walk Ons Sport Bistreau

Para comer fuimos al Walk Ons Sport Bistreau, donde comimos por fin unos Po’boys, elegimos el SHRIMP POBOY , que llevaba camarones fritos rebozados, lechuga, tomate, pepinillos y mayonesa. Web : https://walk-ons.com/ .

Barrio Tremé

Tras un breve descanso en el hotel, fuimos a pasear por el barrio de Tremé, situado por encima del barrio francés, que aunque en el siglo pasado era un barrio de casa sencillas, actualmente se ha puesto de moda adquiriendo las casas gente con alto nivel económico, los terrenos formaban parte de la Plantación Morand-Moreau vendida por Claude Tremé en 1810 a la ciudad de Nueva Orleans.

Originalmente este barrio fue creado por los negros liberados de la esclavitud, que al llegar a la ciudad construyeron sus casas en los terrenos vacíos del norte, creando un barrio de casas similar al barrio de Fabourg Marigny, habíamos leído que por el barrio podías encontrarte con bandas de música llamadas Brass Bands, pero nosotros no nos encontramos a ninguna.

Parque Louis Armstrong – Congo Square

En el barrio de Tremé es obligatorio visitar el Parque Louis Armstrong, pasando antes por lo que se llamaba durante los siglos XVII, XVIII, XIX Congo Square, esta plaza de la zona antigua de Nueva Orleans, los indios Houmas, antes de la llegada de los franceses, la usaban para celebrar la cosecha considerándolo un lugar sagrado, a finales del siglo XVIII era los esclavos africanos quienes celebraban en esta plaza reuniones musicales con danzas, llegándose a reunir a veces hasta 600 personas, estas tradiciones africanas se fueron transmitiendo con los años convirtiéndose en el Mardi Gras.

En el Parque de Louis Armstrong nos encontramos con varias estatuas de bronce, una de ellas dedicada, por supuesto, a Louis Armstrong, también hay la llamada French Opera sculpture, la Second Line Sculptures y algunas más.

Cruzamos el lago artificial por el puente para seguir paseando por el barrio de Tremé en dirección al barrio de Fabourg Marigny, por todas las calles nos encontramos con preciosas casas de vivos colores, aunque llegó un momento que dejamos de hacer fotografías y videos porque llevamos un montón de fotos de casas, al barrio puedes dedicarle un par de horas tranquilamente.

Club Bamboula´s

Para  escuchar música esta tarde/noche fuimos al barrio de Fabourg Marigny donde ya teníamos localizados un par de bares interesantes, uno de ellos fue el Club Bamboula´s. Este club lleva 10 años en funcionamiento contratando bandas locales de gran calidad, es de entrada gratuita. Web: https://www.bamboulasmusic.com/ .

Queríamos ir también al Spotted Cat pero estaba muy lleno de gente, así que regresamos hacia Bourbon St. para repetir en el Fritzel’s,

Paseamos un poco mas por el French quarter y dimos por finalizada nuestra visita a NOLA.

Si disponéis de más días podéis visitar el Cementerio de St. Louis nº 1, uno de los tres cementerios católicos de Nueva Orleans.

Tomar el ferry público para cruzar el Mississippi hacia Algiers Point, aunque tiene poco interés, tan solo las vistas del skyline de la ciudad.

Hay algunas guías que aconsejan visitar el pantano del Pearl river, aunque creo que con los pantanos que hemos visto hay suficiente.

Día 11 (4 de Agosto) : Nueva Orleans – Selma – Montgomery – Birmingan (628km – 6:30h)

Dejamos Nueva Orleans y nos dirigimos hacia Selma en el estado de Alabama, siguiendo los pasos a Martin Luther King, en esta ciudad se celebró en 1965 una marcha hasta Montgomery para pedir los derechos de las personas afroamericanas, os recomiendo veáis la película del mismo nombre.

El trayecto hasta llegar a Selma desde NOLA es de más de cuatro horas, la carretera transcurre por paisajes extraordinariamente frondosos que parecen sacados de una isla tropical.

Selma

Una vez llegamos a Selma visitamos los enclaves más interesantes tanto de edificios como de la famosa ruta de los derechos civiles, la iglesia donde dio el discurso Luther King, el puente donde les  bloqueó la policía y a parte las zonas de edificios coloniales.

Old Town Historic District

Iniciamos nuestro recorrido por Selma en el distrito histórico, pasando frente al Walton Theater, cerrado actualmente, da la impresión que la ciudad estaba algo abandonada.

Seguimos por la calle Lauderdale St, pasando frente a la St. Paul’s Episcopal Church y la First Baptist Church of Selma, giramos la izquierda hasta llegar a la calle Church St, para recorrer un parte de esta calle que es donde hay las mansiones más bonitas.

Brown Chapel AME Church

Regresamos al centro por la calle paralela hasta llegar a la avenida de Selma, que nos llevaría a la calle Martin Luther King St,, donde se encuentra la iglesia Brown Chapel AME Church, en esta iglesia Episcopal Metodista Africana es desde donde Martin Luther King inició la marcha de Selma a Montgomery en 1965 tras lo hechos ocurridos en el Domingo Sangriento, también era la sede de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano (SCLC) . La iglesia fue construida en 1908 según un diseño de AJ Farley.

Old Depot Museum

Al final de la misma calle nos encontramos con el Old Depot Museum, destaca por su color rojo intenso, el edificio fue construido 1890, siendo uno de los doce depósitos de ferrocarril en el sureste designados por  Southern Living de importancia arquitectónica e histórica.

En el museo se relatan los recuerdos de los hombres y mujeres que ayudaron a hacer de Selma la «Ciudad Reina del Cinturón Negro», abarca desde la Guerra Civil hasta los Derechos Civiles.

Slavery & Civil War Museum

Girando a la derecha nos encontramos con el ayuntamiento, llamado George P. Evans Center And Safety Building, un poco más adelante esta el Slavery & Civil War Museum , que como su nombre indica esta dedicado a la esclavitud y a la guerra civil.

Selma Interpretive Center of the Selma to Montgomery National Historic Trail

Siguiendo la calle Water Av. pasamos frente al bonito hotel St. James Selma, Tapestry Collection by Hilton, hasta que llegamos a la esquina donde se encuentra el Selma Interpretive Center of the Selma to Montgomery National Historic Trail, museo dedicado íntegramente a la está dedicado la marcha pacífica de 54 millas desde Selma hasta la capital del estado de Montgomery para obtener el derecho al voto.

Puente Edmund Pettus

Llegamos al fatídico protagonista del domingo sangriento, en este puente fue donde la policía apaleo a los manifestantes que intentaron llegar a Montgomery el 7 de marzo de 1965, dejando diecisiete hospitalizados. Unos días antes de emprender nuestro viaje volvimos a visualizar la película Selma.

El puente fue construido en 1940, lleva el nombre de Edmund Pettus Winston, un exgeneral de brigada confederado y senador estadounidense por Alabama.

Civil Rights Memorial Park

Cruzamos el puente para visitar el parque de los derechos civiles, el parque fue diseñado y donado por Hank y Rose Sanders en honor a sus padres, el Reverendo DA y Ora Lee Gaines y Sam y Ola Mae Sanders, quienes representan a los miles de afroamericanos pilares del Movimiento por los Derechos Civiles.

National Voting Rights Museum and Institute

Cruzando la carretera 80 , frente al Civil Rights Memorial Park, se encuentra este museo, que cuando estuvimos nosotros estaba cerrado e incluso daba la impresión que algo abandonado.

Dimos por finalizada nuestra visita a Selma, aunque hay más lugares de interés a visitar, con lo que habíamos visto estábamos satisfechos, aquí os dejo algunos de estos : el Vaughan Smitherman Museum, el Sturdivant Hall Museum y en las afuera hay el parque arqueológico de Cahawba.

Para comer pensamos hacerlo en Selma pero no encontramos ningún lugar abierto, primero fuimos a uno que recomendaban en un blog llamado Tally-Ho Restaurant, pero resultó que ahora solo abrían por las tardes, está en la calle 509 Mangum Ave.

Después fuimos a otro que también lo recomendaban y cuando íbamos acercándonos con el coche empezamos a encontrarnos bastantes casas destrozadas, otras sin tejado, árboles arrancados y al llegar al restaurante resultó que estaba completamente destrozado, lo estaban empezando a reconstruir, pues se ve que está primavera pasada atravesó por el barrio un tornado destrozando todo a su paso.

Montgomery

Como estaba visto que  no íbamos a comer en Selma, pusimos rumbo hacia Montgomery, la intención era comer en algún restaurante de carretera, pero el Google Maps nos llevó por una ruta por mitad del bosque, así que no encontramos ningún restaurante hasta que llagamos casi a Montgomery, paramos en el primero que encontramos que no era otro que un Mc Donalds, algo es algo.

Montgomery es la capital del estado de Alabama, situada junto al río Alabama, fue elegida en febrero de 1861 como la primera capital de los Estados Confederados de América.

Como capital que es, alberga una gran cantidad de museos y edificios gubernamentales, destacando su capitolio.

Riverfront Park

Al llegar al centro de la ciudad aparcamos cerca del Riverfront Park, en un aparcamiento que tenia la barrera abierta, como vi que todo el mundo entraba pues nosotros también, ya miré bien que no tuviera pinchos en el suelo, no me fuera a pasar como cuando estuvimos en Los Angeles, que pinché las dos ruedas al entrar en un parking por donde no era.

Lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia el río para visitar el Riverfront Park, una amplia zona ajardinada a orillas del río Alabama, en el muelle había amarrado un barco de vapor llamado Harriott II, con el que se puede realizar un crucero por el río con cena y baile, el barco fue construido en el siglo XIX. En el centro del parque se encuentra el Anfiteatro Riverwalk.

The Alley

Al salir del parque, pasamos frente al bar The Alley, con su deposito oxidado en la fachada, es un bar deportivo en un edificio de obra vista de estilo industrial. Se ubica en la calle, 133 Tallapoosa St.

The Hank Williams Museum

Un poco más adelante se encuentra el museo del ídolo local, Hank Williams, donde se puede ver una colección de objetos que pertenecían a este referente de la música country, según la Wikipedia, sus canciones son consideradas como uno de los pilares sobre las que se ha construido la música country contemporánea, grabó más de 400 canciones hasta que falleció a los 29 años, en año nuevo de 1953, su chofer lo encontró muerto al parar a repostar en una gasolinera de Oak Hill, Virginia Occidental, la muerte fue a causa de un fallo cardiaco, en el museo se puede ver el Cadillac en el que falleció.

Aviator Bar

Un original bar, dedicado a los aviadores, está repleto de objetos de la aviación, con varias replicas, como un Wright Flyer colgando del techo.

Court Square Fountain

Llegamos a la rotonda donde se encuentra la fuente Court Square Fountain, que es donde se inicia la Dexter Avenue eje central de los principal edificios gubernamentales, dicen que es la calle histórica más corta de EEUU. En este punto es donde se realizaba de la compra venta de esclavos en el siglo XIX.

No quedamos chascados pues la fuente había desaparecido, porqué la estaban restaurando.

Rosa Parks Bus Stop

En la esquina de esta rotonda se encuentra la estatua junto a placa conmemorativa de Rosa Parks, la cual se hizo famosa por lo hechos sucedidos el 1 de diciembre de 1955.

Cuando ella se dirigía a su casa, después de un día de trabajo como costurera en unos almacenes de Montgomery, rechazó la orden del conductor del autobús de ceder su asiento a los blancos que subían al bus, entonces la arrestaron multándola, lo que provocó un boicot a la compañía de autobuses por parte de población afroamericana por el trato desigual que recibían.

Mantuvieron el boicot hasta que el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos quien ordenó la integración del transporte público un año después. El Dr. Martin Luther King, Jr. encabezó las manifestaciones al boicot.

Heflin-Torbert Judicial Building

Seguimos por la Dexter Avenue, encontrándonos con varias iglesias, llegando al edificio del Heflin-Torbert Judicial Building, comúnmente llamado Edificio Judicial de Alabama, un edificio gubernamental donde se encuentra la corte suprema de Alabama.

El edificio fue construido en estilo neoclásico, segun diseño de Barganier Davis Sims Architects , en 1994 con un coste de 35 millones de dólares.

Dexter Avenue King Memorial Baptist Church

Esta iglesia  fue nombrada Monumento Histórico Nacional en 1974 debido a su importancia en el movimiento de derechos civiles y la historia estadounidense.

En ella fue pastor el Dr. Martin Luther King Jr. desde 1954 hasta 1960, ayudando a organizar el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 durante la lucha por los derechos civiles.

El Capitolio

El edificio fue construido en estilo renacentista según diseño de Berequías Holten en 1851, sobre los restos de un edificio anterior destruido por un incendio.  

El 18 de febrero de 1861, Jefferson Davis prestó juramento como Presidente de los Estados Confederados de América frente a este capitolio, aunque posteriormente se traslado el capitolio a Virginia, fue el único presidente que tuvo la confederación.

También frente al capitolio es donde finalizó la famosa marcha, encabezada por Martin Luther King Jr. , en favor de los Derechos de los Votantes.

The First White House of the Confederacy

En el lado derecho del capitolio está la Primera Casa Blanca de la Confederación, como podéis ver en las fotografías se estaba preparando una buena tormenta. Fue la residencia del presidente de los Estados Confederados de América, Jefferson Davis, y su familia, mientras que la capital de los Estados Confederados estuvo en Montgomery.

Alabama Attorney General

En este edificio es donde se encuentra el Fiscal General del Estado de Alabama, en la actualidad ocupa el cargo Steve Marshall.

Rosa Parks Museum

De regreso hacia donde habíamos aparcado el coche, descendimos por la avenida Dexter, antes de llegar a la rotonda de la Court Square Fountain nos encontramos con un letrero explicativo donde detallaban que en el edificio frente a este, se envió el telegrama que inició la guerra civil de EEUU. Giramos a la izquierda en la calle Montgomery, allí nos encontramos con el Rosa Parks Museum, dedicado como podéis imaginar, a su vida y todas las acciones durante el boicot de autobuses.

Old Alabama Town

Si disponéis de más tiempo, recomiendan visitar el Old Alabama Town, es una recreación del Montgomery del siglo XIX, con sus casas de madera originales, la escuela, el herrero, etc. En nuestro caso no disponíamos de más tiempo.

Eran ya las 5 de la tarde, casi no quedaba un alma por la calle, tan solo los que iban super elegantes a una cena electoral en el hotel Renaissance Montgomery.

Birmingham

Enlace al Tour histórico por Birmingham

Dimos por terminada la visita a Montgomery, dirigiéndonos hacia Birmingham donde teníamos reservado el hotel Best Western Plus Birmingham Inn & Suites , situado a las afueras de la ciudad, en una zona ajardinada muy tranquila y agradable, está relativamente cerca del parque Oak Mountain State Park.

A la recepcionista del hotel le hizo mucha ilusión hablarnos en castellano, dijo que estuvo un tiempo viviendo en Barcelona. El hotel aunque sencillo estaba muy bien arreglarlo y limpio, con el personal muy amable.

Birmingham es la ciudad más grande del estado de Alabama, está rodeada de pequeñas colinas cubiertas de densas arboledas junto a varios lagos, nos sorprendió el cambio brusco que realizó el paisaje en pocos kilómetros.

Para cenar, fuimos a un centro comercial cercano, pues estábamos algo cansados y no nos apetecía ir al centro de la ciudad.

Día 12 (5 de Agosto) : Birmingham – Nashville (308 km – 3h)

De buena mañana, después de desayunar en el hotel ya que estaba incluido, nos dirigimos hacia Nashville, realizando una parada en la población de Lynchburg, donde se encuentra la destilería de Jack Daniel’s Distillery.

Lynchburg

La población de Lynchburg se encuentra en el condado de Moore en el estado de Tennessee, esta pequeña población a que a penas llega a los 7000 habitantes, es mundialmente conocida por albergar varias destilerías de whisky, la más importante de ellas la Jack Daniel’s Distillery.

Jack Daniel’s Distillery

Al entrar en el termino municipal, ya empezamos a notar en el ambiente ese olor tan característico de la madera quemada de los toneles.

Aparcamos en el centro d visitantes de Jack Daniel’s encaminándonos a pie hacia la entrada, una vez allí, visitamos la tienda y el museo de la entrada.

Estuvimos valorando si hacer la visita guiada a la destilería, pero como ya hemos visitado en otros viajes varias bodegas y destilerías, sobretodo cuando estuvimos en Escocia, decidimos no hacer el tour, y pasear un poco por los jardines dirigiéndonos hacia el centro histórico de la población.

Centro histórico de Lynchburg

Llegamos a la plaza principal que es donde se concentran la mayoría de tiendas, destila todavía un aire a pueblo de lejano oeste americano.

En el centro de la plaza destaca el Moore County Clerk donde antes estuvo el Palacio de justicia del condado de Moore llamado Moore County Courthouse, se nota que por aquí eran seguidores del lado confederado, en varios letreros explicativos hay referencias a ello.

Alrededor de la plaza pudimos visitar varias tiendas, tanto de recuerdos como de destilados, precisamente me compré una camiseta en la tienda Harley Davidson.

En una de las esquinas hay el museo de la antigua prisión, Moore County Old Jail Museum, situada frente al Historic Lynchburg Gazebo, justo detrás del gazebo, en Main St., nos encontramos con una casa encantada, la Lynchburg’s Haunted Home, todo este centro histórico es realmente encantador.

Nosotros ya tuvimos suficiente con la visita al centro histórico, pero si queréis visitar más lugares, en los alrededores hay varios puntos de interés, como la casa de David Crockett, quien construyó una casa de troncos en la que vivió desde 1811 hasta 1813, la casa del legislador Green-Evans de 1858 o el cementerio de los pioneros.

Nashville

Siguiente parada la mítica ciudad de  Nashville,  una ciudad que nos sorprendió muchísimo, con rascacielos  acristalados, de construcción algunos bastante recientes, junto a almacenes de obra vista roja del siglo pasado,  con música por todos lados, nos quedamos alucinados de la gran cantidad de despedidas de soltera y grupos de chicas adolescentes que había, eran decenas de chicas, casi todas con sombrero vaquero y camperas, gritando y bailando por doquier.

Dejamos el coche en el hotel Hampton Inn Nashville / Vanderbilt, previo pago de 25 dólares por noche, y nos fuimos hacia el museo del Country, que estaba a unos 25 minutos a pie de nuestro hotel .

Nashville, capital del estado de Tennessee, también conocida como Music City, por el gran ambiente musical que se respira. Los primeros moradores de estas tierras fueron los nativos americanos del Misisipi, aunque solo estuvieron del año 1000 al 1400, a finales del siglo XVII, se establecieron los franceses para comerciar con las pieles, en 1779 el explorador estadounidense James Robertson junto con John Donelson y Renato Gaete fundaron la ciudad poniéndole el nombre de  Fort Nashborough, en honor al héroe de la guerra  Francis Nash, pasando en 1843 a ser la capital del estado de Tennessee. Con los años fueron llegando inmigrantes provenientes de Texas, casi todos ellos blancos, en busca de trabajo, aportando las influencias musicales de sus orígenes. En 1925 apareció el programa de radio musical country más famoso de la historia llamado Grand Ole Opry, esto unido a la floreciente industria discográfica y artística convirtieron a Nashville en la Music City USA.

Museo y Salón de la Fama del Country

El museo fue creado inicialmente en 1967 en una ubicación diferente a la actual, recibiendo varias ampliaciones a través de los años, pero como necesitaban más espacio y querían dale más accesibilidad, fue trasladado en 2001 a una nueva instalación de 13.000 metros en el centro de de Nashville. En él podremos ver la colección más grande del mundo de objetos relacionado con la música country.

El museo es impresionante, con exposiciones muy detalladas, amplias exposiciones de todo el mundo relacionado con la música Country.

La entrada tiene un precio de 28$, la duración de la visita oscila de entre una hora y pico o más de dos, depende lo que te quieras entretener en cada sala o ver todos los videos disponibles.

En nuestro caso y como ya empezábamos a tener hambre, con poco más de una hora lo apañamos, pero no nos entretuvimos a leer todos los textos explicativos ni a ver los vídeos. Web : https://www.countrymusichalloffame.org/ .

Boqueria

Para comer me hizo curiosidad probar un restaurante llamado Boqueria, situado en la calle, 5005 Broadway, ofrecían tapas y tortillas de patatas, la verdad que no estaba del todo mal, pero me cobraron 13 dólares por un trocito de tortilla de patatas y 8 dólares por una estrella Galicia,  vamos que eso en España no vale ni 6€ en total.

Ryman Auditorium

La sala de conciertos Ryman Auditorium, en un principio yo pensé que era una iglesia, pero tiene una razón, en un principio el edificio fue construido en 1892 como tabernáculo para el abogado y predicador evangelista Samuel Porter Jones. Entre 1943 a 1974 se instaló el famoso programa de radio de música Country Grand Ole Opry y finalmente fue transformado en un auditorio para conciertos.

Broadway street

Tras la comida decidimos recorrer la calle Broadway, la arteria principal de la marcha en Nashville, como era sábado, estaba a reventar de gente entrando y saliendo de los bares.

Por la calles pasaban los vehículos más estrafalarios que os podáis imaginar repletos de turistas gritando y cantando, al ambiente del sábado había que añadirle el que se estaba celebrando una carrera de la Nascar en el circuito urbano de la ciudad.

A lo largo de la calle nos encontramos con una gran cantidad de Honkey Tonks, donde te puedes tomar una cerveza escuchando al grupo de turno, eso si cabéis porque estaban todos muy llenos, en la entrada siempre había un portero comprobando que fueras mayor de edad para poder tomar alcohol, lo curioso es que a nosotros también nos pidieron el carnet a pesar de tener el pelo blanco.

Pensaba que en Nashville escucharía mayormente música country, pero nada más lejos de la realidad, en la mayoría de bares sonaban bandas de rock, pop y soul, eso si en la que había algún grupo country eran muy buenos.

Nosotros entramos en varios bares por la noche, como el Layla’s Honky Tonk, el Robert’s Western World y el The Stage on Broadway, aunque hay un montón de recomendados por los blogs.

Pero como todavía era de día, primero visitamos una de las tiendas de botas que están tan de moda en Nashville, en estas tiendas las manadas de chicas que van de despedida de solteras se compraban unas botas camperas con un sombrero cowgirl de color rosa y salían a tomar cervezas.

También son interesantes las tiendas de vinilos, donde puedes encontrar una gran variedad de ellos a buen precio.

Recorrimos varias de las calles aledañas a la zona de la marcha que se concentran en los alrededores de la calle Broadway.

The Riverfront Park

Al llegar al final de la calle Broadway se encuentra la orilla del río Cumberland, en donde paseamos por el River Park el puente que lo cruza era el acceso a las carreras de la Nascar, por si faltaba gente pues ahí más.

Cruzamos el puente de hierro llamado puente John Seigentaler, hasta donde nos dejaron ya que era la puerta de acceso a la carrera, a partir de cierto punto necesitábamos una entrada.

Fue agradable pasear a orillas del río Cumberland, aunque al estarse disputando las carreras, estaba bastante lleno de turistas, pero igualmente era distraído ver toda la fauna que pululaba esa tarde de sábado por la ciudad.

Printers Alley

De camino hacia el capitolio pasamos por el callejón más famoso del centro de Nashville desde los años 40, el Printers Alley, situado entre las avenidas tercera y cuarta en Union Street donde hay varios clubes, a pesar de estar algo escondido estaba lleno de turismo por allí.

John Sevier State Office Building

Para acceder al capitolio pasamos frente al edificio John Sevier, un edificio de oficinas construido en 1940 por encargo del gobernador John Sevier según diseño del arquitecto Emmons H. Woolwine.

Capitolio de Tennessee

Llegamos frente al Capitolio al atardecer, fue construido en 1845 según diseño del arquitecto William Strickland, en estilo clásico del renacimiento griego.

Dimos la vuelta al perímetro del Capitolio, paseando por sus jardines vimos la estatua de Andrew Jackson, la tumba de presidente James K. Polk, hasta llegar al mirador que da al parque del bicentenario, como el Capitolio está situado en una pequeña colina, ofrece unas buenas vistas del parque del bicentenario situado junto al Farmers Market y del skyline de la ciudad.

Legislative Plaza

Delante del Capitolio nos encontramos con la Plaza Legislativa donde hay varios edificios oficiales, como el Tennessee House of Representatives, el War Memorial Auditorium, junto a la War Memorial Plaza.

Wild Horse Saloon

Finalizada la visita cultural de la tarde, pasamos a la visita musical y de ocio. Empezamos por el local Wild Horse Saloon, especializado en baile en línea, un local que era un antiguo almacén histórico de tres pisos que fue transformado en 1994 cuando abrió sus puertas, la inauguración fue televisada por la TNN. Actualmente es un referente del entretenimiento y la gastronomía en el circuito de la música country.

En aquellos momentos estaba en directo  la cantante Hakey Mae Campbell, que nació en Nueva York pero se ha criado en Carolina del Sur. Realizo un muy buen concierto hasta que a las 18:30 detuvieron el concierto para iniciar una clase de line dance. Web : https://wildhorsesaloon.com/

Al salir del local, dimos otra vuelta por el riverfront, y regresamos a la calle Broadway buscando un local donde tocaran música Country más relajada, pues la mayoría de los locales sonaban más a conciertos de rock que de Country.

Layla’s Honky Tonk

El que más nos gustó fue el grupo del local Layla’s Honky Tonk , sonaban estupendamente, así para adentro que fuimos, nos pusimos en la planta superior junto a la baranda desde donde se veía y escuchaba muy bien. El precio de una cerveza y una cocacola fue de 6 dólares.

Para entrar en la mayoría de locales nos pedían el carnet y le registraban el bolso a mi pareja, íbamos sin las mochilas pues ya habíamos leído que en casi ninguno te las dejan entrar, así que mejor dejarlas en el hotel. 

Los locales y la calle cada vez estaban más llenos de gente, encontrándonos ya alguna chica que estaba vomitando por el exceso de alcohol.

Emprendimos la retirada hacia el hotel, deteniéndonos en un super donde tenían mesas para comer, compramos unos slices de pizza y bebidas para comerlas allí mismo, como habíamos comido tan tarde la verdad es que teníamos poca hambre.

Día 13 (6 de Agosto) : Nashville

Para realizar las vistas matinales cogimos el coche, dirigiéndonos hacia el Centennial Park, donde se encuentra el Partenón, si señores un Partenón como el de Atenas en tamaño natural !!

Centennial Park – Partenón

Paseamos por los jardines, la primera estatua que nos encontramos fue la Tennessee Woman Suffrage Monument, llegando un poco más adelante a los pies de la inmensa replica del Partenón, además esta entera no como la de Atenas.

Hicimos varias fotografías de la réplica, aunque no teníamos claro si entrar a visitarlo para ver la gran estatua de Atenea, pero al mirar el horario, resulta que los domingos abren a las 12:30. Dimos un largo paseo por la orilla del Lago Watauga viendo a los aficionados al footing que se levantan temprano para correr.

De regreso hacia donde habíamos aparcado el coche, que es zona gratuita, pasamos frente a la estatua de John W. Thomas.

Hillsboro Village – 12th South

Nos desplazamos con el coche hasta el barrio de Hillsboro Village, un barrio residencial, que en poco tiempo se ha convertido en unos de los barrios de moda, situado cerca de las universidades de Belmont y la Universidad Vanderbilt, donde encontramos cafeterías y restaurantes de moda, así como tiendas de ropa alternativa, pero lo que más turistas atrae son los famosos panqueques de The Pancake Pantry, cuando llegamos ya había una larga cola en espera de poder degustar uno.

Otro de los atractivos es el Belcourt Theatre, un cine sin ánimo de lucro donde se proyectan películas clásicas y de autor, fue inaugurado en 1925 como Teatro Hillsboro en la época del cine mudo.

Recorrimos con el coche varias calles del barrio, el cual estaba repleto de preciosas casas, hicimos fotografías de algunas, pero al final paramos de hacer fotos de tantas casas, hicimos tantas fotos de casas en este viaje que parece un catálogo de arquitectura, pero es que son tan bonitas.

Una de las casa destacadas es la Belmont Mansion, construida en la década de 1850 y reconvertida en un museo con habitaciones restauradas y mobiliario original.

Seguimos con el coche atravesando el barrio llamado 12th South, para ver un poco como era aunque no nos detuvimos apenas, fue una visita panorámica.

Third  Men Records – RCA Studios – Music Row

De Hillsboro nos fuimos a la zona de los estudios de grabación llamada Music Row, pero no nos apeteció visitar ninguno, con los que habíamos visitado antes ya teníamos suficiente. Pasamos frente a los Third  Men Records , los RCA Studios y la Curb Word Entertainment. En el barrio dicen hay enclaves referentes al góspel y al country pero nosotros no encontramos ninguno.

Farmers Market

Era el momento de ir al Farmers Market, situado cerca del capitolio en el parque del bicentenario. Un mercado que combina los vegetales y los productos agrícolas con los souvenirs, por ser de USA está bastante bien, pero no mata.

Entramos al Farmers Market por la zona cubierta, donde hay wc, en esta parte hay varios bares y restaurantes, al salir al exterior nos encontramos con lo que más nos atrae, las paradas de futas y verduras, a continuación estaban las de artesanía y al final había un garden.

Bicentennial Capitol Mall State Park

En el parque frente al mercado, hay monumentos conmemorativos a los 200 años de la ciudad y a los caídos en la Segunda Guerra Mundial junto a una inmensa explanada de césped con unas magníficas vistas al skyline y al capitolio.

Al final del parque hay el Carrillón del Bicentenario que va tocando las horas y los cuartos.

Es muy original el monumento del World War II Memorial, es una gran esfera que parece de granito que gira por el efecto del agua que sale de su base.

Gaylord Opryland Resort & Convention Center

Habíamos leído que hay un hotel interesante de ver en las cercanías de Nashville, el Gaylord Opryland Resort & Convention Center, por lo que pusimos rumbo hacia allí.

También habíamos leído de que no utilizáramos el aparcamiento del hotel porque te cobraban el día entero, lo pudimos comprobar al pasar por delante, estés el tiempo que estés, te cobran 35 dólares, un abuso.

Nosotros aparcamos justo en la entrada del complejo, en del restaurante Opry Backstage Grill at The Inn at Opryland que es gratuito.

Desde el restaurante hay unos ocho minutos andando. La verdad es que el complejo hotelero es espectacular, con unas zonas cubiertas, bajo inmensas cristaleras, llenas de vegetación, cascadas y restaurantes, con el añadido que está completamente climatizado.

En una de las alas del inmenso complejo, hay incluso un río por donde se puede navegar como en una atracción de Disney, en otra de las alas hay enormes salas de exposiciones para ferias y convenciones y en otra un parque acuático al completo de acceso público. Según mi parecer es una visita muy recomendable.

Caney Fork River Valley Grille

Al salir del complejo hotelero, comimos en el restaurante Caney Fork River Valley Grille, que está justo delante, la verdad es que estuvimos dudando entre el restaurante donde habíamos aparcado o este, pero vimos que en uno estaba el aparcamiento lleno y en el otro vacío así que elegimos el que estaba lleno, por algo sería.

El interior del restaurante es como una cabaña de caza, lleno de animales disecados, con un estanque incluido, para comer elegimos catfish y un bistec, estaba todo bastante rico. Web : https://www.caneyforkrestaurant.com/ .

Grand Ole Opry

Como estaba cerca, pasamos por delante del Grand Ole Opry por si el edificio era bonito, pero de fuera es como una nave industrial de tocho, así que, si no vais a ver un espectáculo no vale la pena ir. Regresamos al hotel para hacer un receso y una pequeña siesta.

The Gulch

Fuimos andando hasta el barrio llamado The Gulch, otra zona de moda donde hay bares y tiendas de ropa, es una antigua zona industrial donde sus fábricas y almacenes se han reconvertido en un lugar de ocio de los que van proliferando en algunas ciudades, con grafitis chulos, bares elegantes, etc.

Uno de los grafitis más conocidos de esta zona son las alas de ángel pintadas en el lateral de un almacén obra de Kelsey Montague, normalmente suele haber cola para hacerse la foto y subirla corriendo a Instagram. Para no ser menos le hice un par de fotos a mi pareja con las alas de fondo.

En el barrio se puede visitar el Frist Art Museum, con su edificio art deco o el Bar The Station Inn, que ofrece música country en directo, está abierto desde los años 70.

Bridgestone Arena

De regreso a la zona centro, pasamos frente al Bridgestone Arena, que ese día ofrecían un concierto.

Regreso a Broadway Street

Para escuchar música y tomarnos unas cervezas, regresamos a la calle Broadway street, primero entramos en al bar Robert’s Western World, pero estaba muy lleno y no había manera de sentarse, ni de ver bien el concierto, por lo que tras un par de canciones salimos en busca de un local más acogedor.

Por la calle había menos gente que el día anterior, por lo que pudimos hacer mejores fotos de las luces de neón.

The Stage on Broadway

Entramos en el The Stage on Broadway, que también estaba bastante lleno pero como el grupo no había empezado a tocar aún pudimos encontrar una mesa en la planta alta. Nos cobraron 10 dólares por una Budweiser y una coke, un precio económico si tenemos en cuenta que pudimos escuchar el concierto casi al completo.

Nos quedamos hasta pasadas las ocho , momento en el que pensamos había que ir a cenar.

Assembly Food Hall

Cenamos en la primera planta de Assembly Food Hall, un local donde se reúnen varias ofertas de comida, en nuestro caso elegimos hot chicken, menos mal que elegimos poco picante, aun así picaban bastante.

Regresamos andando al hotel y dimos por finalizada la visita a la capital del Country.

Por nuestra parte nos dimos por satisfechos de lo que habíamos visitado, pero si queréis ver más cosas, está el Museo de Johnny Cash, dedicado íntegramente a su obra, o desplazaros a las afueras donde se encuentra el Bluebird Café, que fue donde le dieron la primera oportunidad a una joven Taylor Swift.

Día 14 (7 de Agosto) : Nashville – Louisville (2:30h)  – Indianapolis (465 km – 4:30h)

Este día teníamos por delante unas cuatro horas de coche hasta la primera parada. Salimos destino a la que fue la Casa Natal de Abraham Lincoln, situada en Hodgenville en el estado de Kentucky.

Abraham Lincoln Birthplace National Historical Park

Se trata de un parque natural a las afueras de la población, lo curioso es que la réplica de la casa donde nació Lincoln no se puede visitar porque pertenece a un particular, se llamaba granja Sinking Spring.

Lo primero que hicimos tras aparcar el coche, fue ir lo más cerca posible de la replica de la granja para hacer algunas fotos, había muy pocos turistas.

En el parque hay una fuerte donde en teoría iba a refrescarse Abraham Lincoln, hay un pequeño chorro de agua que cae en un pozo.

Siguiendo un pco más adelante, en una colina cercana, han construido un templete de estilo griego, ya que a los norteamericanos les gusta mucho este estilo, para venerar a su antiguo líder, según creen la cabaña donde nació Lincoln el 12 de febrero de 1809 estaba situada donde ahora hay el templete.

Louisville

Seguimos ruta hacia Louisville, una ciudad a orillas de rio Ohio, durante nuestra visita pudimos observar que tiene en el centro zonas que son bastante interesantes, aunque hay otras que están algo abandonadas. 

Es la ciudad más grande del estado de Kentucky, con casi 700.000 habitantes, está situada muy cerca de la frontera con el estado de Indiana. Se fundó en 1778 como un asentamiento por George Rogers Clark que le puso este nombre en honor al Rey Luis XVI de Francia.

Hipódromo de Churchill Downs

Primero nos detuvimos en el famoso hipódromo de Churchill Downs, donde hacen las carreras de caballos, es muy famoso en el estado por albergar el Kentucky Derby anual.

Se inauguró oficialmente en 1875 y recibió su nombre de Samuel Churchill, cuya familia fue prominente en Kentucky durante muchos años. En las mismas instalaciones se encuentra el Kentucky Derby Museum que fue inaugurado en 1985.

Jim Patterson Stadium

Nos detuvimos en el Jim Patterson Stadium, para hacer unas fotografías de la entrada y de los bates de baseball gigantes, que son inmensos, supongo que deben estar fabricados por la empresa Louisville Sluggers.

Louisville Sluggers

La fábrica-museo de los bates de béisbol Louisville Sluggers, dicen que es muy interesante, pero a nosotros no nos atrae tanto el beisbol así que no la visitamos, en ella narran la historia de la empresa, explicando el proceso de fabricación de los bates.

Universidad de Louisville

Siguiendo la calle 3rd St., pasamos frente a la Universidad de Louisville, con unos edificios espectaculares, aunque tan solo hicimos visita panorámica.

Speed Art Museum

Un kilómetro más adelante pasamos frente al Speed Art Museum, el museo de arte más importante y antiguo de Kentucky, fue fundado en 1927.

Old Louisville – Casas Históricas Victorianas

Llegamos al barrio de Casas Victorianas más grande de USA llamado Old Louisville, ocupa una superficie de 45 manzanas, la verdad es que hay un montón de casas y mansiones, todas ellas restauradas, datan de entre los años 1880 al 1910, aunque solo fotografiamos unas cuantas, estuvimos callejeando por la zona para ver las que nos parecieron más interesantes, las arboladas calles de este barrio son especialmente fotogénicas.

Downtown

Al llegar al Downtown, dejamos el coche en un parking, previa revisión de sus precios no fuera de los que te hacen pagar todo el día.

Fourth Live Street

Había llegado la hora del almueza, elegimos para comer un restaurante llamado Guy Fieri’s Smokehouse, situado en un centro de ocio llamado Fourth Live Street, una calle dedicada a bares y restaurantes, al ser el mediodía estaba casi desierta.

Cathedral of the Assumption

Finalizada la comida emprendimos la exploración del downtown, pasando frente a la Cathedral of the Assumption, fundada en 1852 y construida en estilo neogótico bajo la dirección del arquitecto Luckett and Farley.

En nuestro paseo pasamos frente a varios edificios de interés como : el edificio Jefferson County Clerk, la prisión Jefferson County Jail, la Jefferson County District Court, la PNC Tower, el Centro de Artes Escénicas de Kentucky y el museo y centro cultural Muhammad Ali Center entre otros muchos.

Riverfront Plaza/Belvedere

Llegamos a la zona a orillas del río Ohio llamada Riverfront Plaza, desde donde podemos ver los varios puentes de hierro que cruzan el río, a cual más bonito.

En la plaza hay varias estatuas, una de ellas es la del General George Rogers Clark.

Bella de Louisville

Al acércanos al muelle, vimos que habían amarrados un par de barcos de vapor que hacen tours por el río, son tan de película estos barcos. Me dio la sensación de que no estaban en funcionamiento el día en que estuvimos por allí.

El Vapor Belle of Louisville se autoproclama como  el barco de vapor fluvial más viajado en la historia de Estados Unidos, fue construido en 1914, dicen que es el único barco de vapor auténtico que queda de la gran era de los barcos de carga estadounidenses.

El otro barco de vapor se llama Mary M. Miller es de construcción más reciente, lleva el nombre de la primera mujer capitana de un barco de vapor con licencia de Estados Unidos. 

Una de las vistas más fotogénicas de la ciudad son sus puentes de acero que cruzan el río, les hicimos un montón de fotografías.

Fuimos hasta un edificio de madera que alberga un restaurante llamado Joe’s Crab Shack, allí empieza el parque llamado Great Lawn.

Whiskey Row

Cruzamos las autopistas que pasaban por encima nuestro hasta llegar a un barrio aledaño cerca del río Ohio, había sido una zona Industrial especializada en la elaboración de bourbon, ahora ha sido transformada en zona de bares de moda donde poder degustar el bourbon que destilan en la zona. Hay un Pub muy divertido llamado Troll Pub Under the Bridge, tiene un troll asomando de las escaleras que bajan al pub.

KFC Yum! Center

En la capital de Kentucky, uno de sus personajes más famosos es el fundador de los Kentucky Fried Chicken, el Coronel Sanders, el cual tiene también su estadio el KFC Yum! Center.

The Galt House Hotel by Wyndham

Junto al estadio KFC, se encuentra el inmenso hotel The Galt, en este preciso lugar hubo una posada de fama mundial que llevaba el mismo nombre, estuvo activa desde 1835 hasta 1865 cuando fue devastada por un incendio.

Cave Hill Cemetery & Arboretum

Para finalizar las visitas de Louisville, fuimos al cementerio de Cave Hill, fue creado en la época victoriana, en él están enterrados una gran cantidad de personajes famosos, entre los más conocidos están el boxeador Muhammad Ali y el rey del pollo frito el Colonel Sanders.

Hicimos una visita relámpago al cementerio, al entrar por el acceso de Baxter Avenue, nos avisaron de que cerraban en diez minutos, la idea era buscar las tumbas y salir por Grinstead Drive, pero con tan poco tiempo no nos queríamos arriesgar a quedarnos encerrados en el cementerio, por lo que no nos dio tiempo a encontrar la sepulturas del Colonel Sanders ni la de Muhammad Ali, tan solo fuimos a la parte central donde hay un lago, vimos algunas tumbas y panteones y salimos por el mismo acceso de la Baxter Avenue.

En Louisville hay multitud de actividades más, como visitar las cuevas Louisville Mega Cavern que eran unas antiguas minas de piedra caliza, cuyas estructuras están consideradas el edificio más grande de Kentucky, visitar la destilería Angel’s Envy Distillery para ver su fabricación y degustar el bourbon,  navegar por el río Ohio con alguno de los barcos de vapor, hacer un recorrido por el Parque Beckley Creek, visitar la Casa y los jardines de Whitehall, darte un paseo por el Cherokee Park, ver algún espectáculo en el The Louisville Palace, visitar el tenebroso Sanatorio de Waverly Hills o cruzar el puente peatonal de hierro Big Four Peatonal Bridge construido en 1895 como puente ferroviario, entre otras muchas más opciones, además la ciudad tiene más de 2500 restaurantes donde poder degustar las especialidades de la ciudad como el sándwich hot brown, creado en el Brown Hotel en 1926 o probar el coctel de bourbon de Louisville, el Old Fashioned.

Salimos hacia la ciudad de Indianápolis, que se encuentra a un par de horas de Louisville (120 Millas).

Indianápolis

Tan solo nombrar la palabra «Indianápolis» lo primero que se te viene a la mente son las carreras de coches, especialmente las 500 millas, esta ciudad es la auténtica cuna del automovilismo estadounidense.

La ciudad de Indianápolis, más conocida como Indy, es la capital del estado de Indiana, según he leído las poblaciones indígenas habitaban estas tierras desde hacia 10.000 años antes de Cristo, la tribu de los Lenape fueron los últimos que habitaron la zona hasta que fueron expulsados en 1818 firmando el tratado de Santa María, los primeros blancos que se establecieron allí fueron George Pogue y su familia que llegaron el 2 de marzo de 1820, fundándose la ciudad en 1821 para albergar la sede del gobierno de Indiana. Como podéis imaginar el nombre de Indianápolis deriva del de su estado Indiana que significa tierra de los indios que unido a la palabra griega polis, que significa ciudad, pues ya tenemos el nombre completo, dicen que el nombre se lo puso el juez de la corte suprema de Indiana A. Jeremiah Sullivan.

Llegamos a Indianápolis a media tarde, aparcando momentáneamente frente al hotel que teníamos reservado, el Nestle Inn, un acogedor alojamiento estilo bed and breakfaat, situado en una encantadora casa muy céntrica, la única pega fue que en ningún momento vimos a la responsable de la casa, todo se realizó a través de mensajes y códigos numéricos para entrar, a mi siempre me causa algo de estrés el no hablar con las personas.

Para descubrir la ciudad aquí os dejo el enlace al Indy Attraction Pass

Estaba todo muy bien explicado, mediante notas y mensajes, para el desayuno nos dejaron un Boucher en la habitación que servía para ir a un café cercano.

Dejamos las maletas y salimos a recorrer la ciudad, aparcando previamente el coche en una zona gratuita cercana al hotel, sinceramente me sorprendió muchísimo Indianápolis, no me esperaba un Downtown tan cuidado y con tantos monumentos unos a tocar de otros.

Massachusetts Av.

Tomamos la avenida Massachusetts para dirigirnos hacia el downtown, al descender por esta avenida nos encontramos con una gran cantidad de bares y restaurantes por el camino, se la conoce coloquialmente como avenida Mass, en varios de los laterales de los edificios pudimos ver elaborados grafitis.

Egyptian Room at Old National Centre

Pasamos frente a este sorprendente edificio que alberga el Egyptian Room at Old National Centre, es propiedad de los Murat Shriners of the Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine, contiene un teatro y un Templo del Santuario de Murat, fue construido en 1909 por William P. Jungclaus Company según diseño de Oscar D. Bohlen , combinando estilos del Oriente Medio y egipcios. Los shriners son una fraternidad masónica americana.

Iglesia de Saint Mary

La Iglesia de Santa María de Indianápolis, fue construida en 1858 bajo el nombre de St. Marienkirche, en estilo neogótico, siguiendo el modelo de la catedral de Colonia en Alemania, para solventar la necesidades espirituales de la creciente población de los católicos alemanes que estaban estableciéndose en Indianápolis.

University Park

Al final de la avenida Massachusetts desembocamos en el parque University que se sitúa frente al Indiana War Memorial & Museum y La Corte de Indiana. en el centro de los jardines hay una hermosa fuente con unas escultura en bronce, además de varias esculturas en sus alrededores, una del presidente Abraham Lincoln, otra del Benjamin Harrison Memorial y la de Schuyler Colfax Memorial.

Indiana War Memorial & Museum

El monumento visto frontalmente es impresionante, como su nombre indica fue erigido en honor a los soldados caídos de las guerras mundiales , tanto de la primera como de la segunda, aunque su construcción inicial era solo para los caídos en la Gran Guerra.

El monumento fue construido en1919, en estilo neoclásico, similar a la arquitectura griega del siglo V, con una gran  estructura cuadrada y una cúpula piramidal, en los laterales se instalaron varias columnas jónicas. 

Obelisk Square – American Legion Mall

En el lado norte del War Memorial, se sitúan los parques del American Legion Mall que alberga la sede nacional de la Legión Estadounidense y el Obelisk Square, que como su nombre indica, tiene un Obelisco en el centro de 100 pies de altura en granito negro junto a una fuente, fue construido en 1930.

Monument Circle – Soldiers & Sailors Monument

Seguimos la calle Pensilvania hacia el Monumento Circulo. Una vez en la plaza, pudimos ver en el centro de la redonda, el monumento dedicado a los soldados y marineros, tiene una altura de 86,56 metros, construido en piedra caliza oolítica gris y bronce en 1901 según diseño del arquitecto alemán Bruno Schmitz, fue erigida en honor a los veteranos de la Revolución Americana y la Guerra Hispanoamericana.

Se puede entrar en el monumento para subir al Observatorio a 231 pies sobre el nivel de la calle, hay dos opciones, o subir 330 escalones gratuitamente o pagar 3$ para tomar el ascensor, aún así hay que subir 49 escalones para llegar al punto de observación.

Hilbert Circle Theatre

El teatro Hilbert se encuentra en la misma plaza del Monument Circle, cuando anochece se proyectan imágenes y encienden unas luces que van al ritmo de la música ambiental.  Fue construido en 1916 como un «palacio de cine de lujo» , actualmente es el hogar de la Orquesta Sinfónica de Indianápolis.

Christ Church Cathedral

En el otro extremo de la plaza del Monumento del Circulo, pudimos ver la Christ Church Cathedral, construida en 1857 en estilo neogótico según diseño del arquitecto William Tinsley.

El Capitolio de Indiana – Indiana Statehouse

Al final de la calle Weest Market St, nos encontramos con el enorme Capitolio de Indiana, el cual  alberga el Gobierno estatal desde 1888, que es cuando fue finalizó la construcción del edificio, los arquitectos que lo diseñaron en estilo renacentista fueron Edwin May y Adolf Scherer.

Indiana Central Canal – Indianapolis Canal Walk

Paseamos por la parte trasera de los jardines del capitolio, dirigiéndonos hacia la calle Ohio para llegar al Canal Central, frente a la Indiana Historical Society. Inicialmente este canal fue construido en 1836 para conectar el canal Wabash y Erie con el río Ohio, debería tener una longitud de 476 km, aunque finalmente solo se completaron 13 kilómetros.

Actualmente es un hermoso paseo que sigue el Canal de Indianápolis durante 5,5 km , paralelo al canal hay un parque lineal, encontrándonos por el camino varios monumentos, como el 9/11 Memorial.

The Eagle Mass Ave

Seguimos la calle N. Delaware St, en dirección a la avenida Massachusetts en busca de algún restaurante interesante para cenar, elegimos un restaurante situado en la avenida Mass llamado The Eagle Mass Ave., comimos pollo frito que estaba bastante rico. Tras la cena regresamos al hotel.

Día 15-18 (8 de Agosto) : Indianápolis – Chicago

Salimos a desayunar al bar The Rathskeller, situado en el edificio del Ateneo, que es el que nos venia incluido con el boucher del hotel.

Regresamos al hotel, recogimos nuestras cosas para salir con el coche a visitar algunos puntos de interés que creíamos nos faltaban.

Iglesia de San Juan Evangelista

Pasamos frente a la Iglesia de San Juan Evangelista, construida en 1870 en estilo neogótico, dicen en su pagina web que fueron la primera parroquia católica establecida en Indianápolis y que la iglesia de St. John fue su procatedral  desde el año 1871 al 1907.

Indianapolis City Market

Continuando con nuestra pasión por los mercados, visitamos el Indianapolis City Market, donde apenas habían paradas en marcha así que no pudimos disfrutarlo demasiado. Esta abierto de 7 a 16h.

Jardines del río Blanco – White River State Park

Fuimos hacia los jardines de la rivera del río Blanco, que es el que cruza Indianápolis, pero la mayoría de zonas ajardinadas estaban cercadas con vallas y la otra parte pertenecen al Zoo, precisamente nos metimos en su parking por error, menos mal que la chica de la cabina fue amable y nos permitió entrar para dar la vuelta sin pagar el tique de día completo.

Aparcamos en el puente de la calle New York para observar el curso del río Blanco, pero solamente encontramos algunas ocas despistadas y poco más. Paseamos un rato por la orilla de río pero no tenía demasiado encanto.

Indianapolis Motor Speedway

No podíamos irnos de Indianápolis sin visitar su mítico circuito, donde se celebran las 500 millas cada año, es el ovalo más importante de la Indicar Series, según he leído, es el recinto deportivo con mayor capacidad de público del mundo, con 375.000 plazas permanentes.

Se inauguró el 12 de agosto de 1909, construido por encargo del empresario Carl G. Fisher para impulsar la industria automotriz de Indianápolis.

Las 500 Millas de Indianápolis se empezaron a disputar en el año 1911 sobre una superficie de ladrillos, imaginaos el poco agarre que debía tener el circuito.

En varios años se han celebrado carreras de la Formula 1 y de las del Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo, donde han ganado varios pilotos de los nuestros, como Dani Pedrosa, Marc Márquez, Alex Rins y Niko Terol.

Accedimos al recinto, donde el parking es gratuito, hicimos unas cuantas fotografías del circuito, entrando al museo a ver que nos encontrabamos.

Indianapolis Motor Speedway Museum

Entramos al Museo que tenia un precio de 16€ . El museo abrió sus puertas por primera vez en 1956, con apenas algunos coches.

El recorrido es interesante pero yo me esperaba que fuera algo más grande. Hay la opción de dar una vuelta a pie por la pista y hacerte una fotografía besando la línea de meta.

En la exposición nos encontramos con coches emblemáticos de épocas pasadas, según dicen en su publicidad tienen una colección de vehículos históricos, con más de 300 autos de carreras, autos de seguridad, abarcando todas las disciplinas IndyCar, Nascar, Fórmula Uno y motos, os dejo un carrusel de fotos para veáis algunos de ellos. Web : https://imsmuseum.org/ .

Al salir del circuito de Indianápolis, dimos por finalizadas las visitas a la ciudad. Para los que dispongáis de más tiempo hay varias actividades interesantes como el USS Indianapolis Memorial un monumento en memoria de los 400 hombres que perdieron la vida en el buque de la II Guerra Mundial, hundido en 1945, disfrutar de un día en el Zoo de Indianápolis, pasear por el parque natural en las afueras de Indianápolis Eagle Creek Park donde dicen hay multitud de aves rapaces, ciervos, visitar la Benjamin Harrison Presidential Site, Cementerio de Crown Hill, o ver un espectáculo en el Madame Walker Theatre.

Trader’s Point Creamery

Saliendo de la ciudad, nos acercamos a una granja que aconsejaban en un blog, llamada Trader’s Point Creamery, pero es solo un restaurante junto a una granja, no considero sea una visita demasiado interesante.

Según habíamos leído, en esta granja hacían un mercado diario con hortalizas, quesos artesanales y otros productos naturales, pero nosotros solo nos encontramos con una tienda de quesos y un restaurante.

Seguimos ruta hacia Chicago, teníamos por delante unas tres horas de coche, lo que no contamos fue con el cambio horario lo que provocó que llegáramos a Chicago una hora antes de lo previsto.

Antes de llegar, nos detuvimos en una área de servicio, donde comimos en el restaurante griego llamado Great Greek, nos comimos una ensalada que nos apetecía muchísimo pues son difíciles de encontrar por estas tierras y unos bocadillos de gambas jumbo.

Seguimos dirección hacia Chicago, tan solo nos quedaba solo una hora de camino.

Llegado a este punto, he pensado en hacer una entrada al blog a parte de nuestra visita a Chicago, más que nada para que este diario de la Ruta de la Música no quede demasiado extenso, que ya lo es de por si, así que aquí os dejo el enlace a la entrada exclusiva de Nuestra visita de cuatro días y medio a Chicago (en construcción) y termino la entrada.

Opinión del Viaje : 

Esta ruta mítica, especialmente para los amantes de la música proveniente de EEUU, recorre 9 estados combinando una mezcla de ciudades sureñas, con solitarias poblaciones semi abandonadas del centro, acompañados siempre de buena música en cualquier bar que entres, visitas a inmensas mansiones que recuerdan a las de la película «Lo que el viento se llevó» incluido en sus tristes historias, navegar por zonas pantanosas repletas de caimanes con sus arboles atestados de musgo español, varios museos sobre la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y en la mayor parte de ruta, siempre acompañados por el inmenso río Mississippi .

La verdad esta ruta me ha gusta mucho, incluso más de lo que me pensaba, no es una ruta de grandes parques nacionales como la Ruta de la Costa Oeste, en esta ruta se vive más el ambiente en los pubs musicales, sin desmerecer las preciosas ciudades que recorre y la maravillosa Chicago, que me ha encantado, como guinda final del viaje.

Espero que os haya gustado el diario de nuestro viaje por La Ruta de La Musica «Route 61».  Recuerda si te ha gustado el diario dale a “me gusta” y si te parecen interesantes nuestros diarios de viajes haz clic en “Seguir”, muchas gracias.

Si te estás planeando realizar el roadtrip de la Ruta de la Música   y tienes cualquier pregunta no dudes en enviarme un mensaje e intentaré solucionarte cualquier cuestión.

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