Camboya, Laos y Vietnam

Preparación Viaje y decisión de la ruta

Después de valorar varios destinos para el viaje de verano, nos decidimos por visitar Vietnam, aconsejados por familiares y amigos que habían estado hace algún tiempo y nos decían que era uno de sus mejores viajes.

En nuestro caso lo habíamos ido aplazando ya que nuestro hijo siempre nos decía cuando lo planteábamos, que a Vietnam quería ir con sus amigos, cosa muy lógica, pero mi esposa tenía muchas ganas de ir así que de este año no pasaba.

Lo primero fue pensar que ruta queríamos hacer, así que nos pusimos a ello, consultando varios blogs y diarios de viaje, hasta que por fin dimos con la definitiva, indudablemente queríamos visitar también Camboya y como en muchos blogs hablaban muy bien de Luang Prabang en Laos, lo añadimos a la ruta.

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Teléfono y datos móviles

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La ruta que decidimos fue :

Empezar por Camboya, o sea Siem Riep, alojándonos tres noches, a continuación volar hasta Laos, Luang Prabang,  estar tres noches, volar a Hanoi, dos noches, desplazarnos a Sapa dos noches y la tercera coger el tren nocturno de regreso a Hanoi, ir una noche a Ninhbinh, que lo añadimos en la última actualización de la ruta por consejo de Victoria (Nuestra asesora del viaje) , que luego explicaré quien es, la bahia de Halong con crucero y noche a bordo, volar hasta Hoi An estando dos noches, otras dos noches en Hue y volar a Ho Chi Min (Saigón) estando dos noches primero, ir al delta del Mekong durmiendo en Cantho y regresar a Ho Chi Min estando una noche más y regreso a Barcelona, total 22 días.

Nuestro hotel en Camboya :

Siem Reap : Saem Siemreap Hotel
Dirección: Krom 6, Phoum Sala Kanseng,
Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap, Camboya
Tel: 855 63 763 711/

Si queréis contactar con el mejor guía de Camboya aquí os dejo su teléfono y os organizara las visitas, se llama Sok,  su teléfono es el +855 93 907 851, es tremendamente amable y atento.

Como llegar a Vietnam

La siguiente decisión fueron los vuelos, en este caso lo tenía bastante claro, ya que si habéis leído algún otro diario mío, sabréis que soy fan de la compañía Emirates y su A380 de dos pisos por lo cómodo que se viaja y ese plus de amplitud que tiene sus asientos aunque sea un poco más caro que otras compañías. Así que elegimos el  vuelo de ida a Hanoi y regreso desde Ho Chi Min con Emirates, para vuestra información al final mi hijo no vino con nosotros a Vietnam y fue con sus amigos con la compañía Aeroflot rusa costándole los billetes de avión bastante más baratos que a nosotros, eso sí con unas esperas larguísimas entre vuelos en Moscú.

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Lo siguiente, decidir como desplazarnos por Vietnam, Camboya y Laos, reservar hoteles, transporte, vuelos internos, etc., o si coger un viaje organizado que se adaptara a nuestra ruta.

Estuvimos mirando precios de ambas opciones, montándolo nosotros salía mejor de precio, pero quizás porque me hago mayor, pero me daba un poco de pereza cuadrar todo, la opción de viajar organizado tampoco es que me atrajera del todo, pues ya hemos hecho algunos y a veces depende con quien vas en el grupo,  están los que se retrasan siempre o los que solo quieren ir a tiendas, por lo que tampoco me resultaba demasiado atractiva la idea.

La solución la encontré en Internet, localice una agencia local que hablan español y organizan viajes a medida privados por el Sudeste asiático, se llaman Indochina Pioneer,   aquí os dejo la web : https://www.indochinapioneer.com/es/, me propusieron varias  opciones, de ahí que añadiéramos Ninhbinh, de días y precios.

La verdad es que la diferencia de precio de un viaje organizado en bus o el privado es muy poco, unos 300€ por persona, con la comodidad que si no quieres hacer algo o quieres modificar cualquier cosa lo haces y ya está, por supuesto es más caro que haciéndolo por tu cuenta, pero incluyen todos los traslados, desayunos y comidas, algunas cenas y todas las entradas de lo que se visita.

El precio varía dependiendo de lo grande que sea el grupo, en nuestro caso al final éramos tres, ya que mi hijo, como he dicho, se fue por su cuenta con sus amigos. Por ejemplo las furgonetas Ford Transit con las que nos trasladábamos eran de nueve plazas y solo íbamos tres, al igual que los barcos por el río, etc..

Es una opción cien por cien recomendable, los guías todos hablaban español, unos mejor que otros claro, nos explicaron multitud de cosas y la organización de todo fue excelente.

Pues ya que estaba todo organizado, solo nos quedaba hacer la maleta, con ropa cómoda, el antimosquitos, que no usamos, ya que no encontramos demasiados, alguna rebequita para la zona de Sapa y como era época de monzón el chubasquero, paraguas y las crocs que me fueron de miedo, pues a la que veía que iba a llover me las ponía y me despreocupaba de lo encharcado que estuviera el camino, porque cuando llueve, llueve a cantaros y te pones los pies empapados.

Los enchufes nos llevamos adaptadores pero no nos hicieron falta pues todos los enchufes son combinados plano/redondo.

Hacer los visados de Vietnam, que nos lo hizo Victoria y en los otros países se hacen en el aeropuerto, hay que llevar fotografías de carnet, pero si no tienes te las hacen allí mismo, previo pago claro.

Y vamos a  por el viaje :

Como no podía ser de otra manera, otra vez pillamos la huelga de taxis, este año elegí para salir el 26 de Julio, ya que el año pasado el 27 cuando salimos hicieron huelga los taxistas, pues nada, esta vez también huelga con los consiguientes nervios si bloquean o no el aeropuerto. Para asegurarnos salimos con bastante antelación.

A llegar al aeropuerto, ¡sorpresa!, el vuelo se retrasa dos horas, teníamos 3 horas para el transfer en Dubái y se nos quedaron en una sola hora, así que tocaba ir corriendo en Dubái para acceder a la otra terminal y coger la conexión a Hanói, por suerte llegamos a tiempo y no tuvimos problemas con el embarque.

Los vuelos duraron unas 6 horas y media cada uno aproximadamente, tiempo suficiente para ver tres o cuatro películas y dormir algún rato.

Una vez en Hanói, pasamos los controles de pasaportes sin problemas, al ser una entrada con estancia menor a 15 días no hizo falta el visado, recogimos la maleta y nos dirigimos a la otra terminal para coger el vuelo a Siem Reap, en los paneles nos marcaban un retraso de 40 minutos para nuestro siguiente vuelo, pues a esperar tocaba.

Como teníamos tiempo de sobra comimos en el aeropuerto unos bocatas, que con el descontrol horario teníamos algo de hambre.

El vuelo a Siem Reap al final se retraso casi una hora así que llegamos a Camboya de noche, al llegar comprobamos que el aeropuerto era bastante pequeño, sin fingers, así que bajamos del avión por la escalera, notando inmediatamente el calor húmedo tropical,  los edificios de aeropuerto tienen los bonitos tejados tradicionales.

Camboya

Una vez dentro del aeropuerto tuvimos que rellenar para el visado tres formularios, uno del visado en sí ,que hay que entregar junto una foto de carnet, otro de objetos a declarar y otro de donde debes poner la dirección de donde te vas a alojar, el precio del visado fue de 30 $.

Muy curioso el proceso del visado, hay exactamente 14 funcionarios todos alineados, vestidos de militar con galones varios, timbrando los pasaportes, para revisar los visados, parecía que estuviésemos en un tribunal de justicia.

Al salir del aeropuerto nos recogió el Sr. Sok nuestro guía de habla hispana, muy simpático y agradable, del cual os dejado su teléfono en la organización de viaje.

Después de un Trayecto de media hora llegamos al hotel, ya eran las 10 de la noche, el hotel estaba situado a cinco minutos del centro en tuk tuk, muy bien decorado, con abundante vegetación tropical y una bonita piscina que ni probamos.

Un poco de información de Camboya : 

Moneda: Riel (KHR). La conversión es 1 RIEL = 0,00022 Euros.
Cuando ir : Su clima es tropical, diferenciada tan solo por la estación seca y la del monzón, la seca es de noviembre a marzo con temperaturas rondando los 30 grados, durante el monzón el clima es mas húmedo con temperaturas de alrededor de 35 grados con lluvias puntuales intensas.
Documentación y visados : Se exige un pasaporte con un período mínimo de validez de seis meses, y visado.
Tarjetas: Aceptadas en casi todos lados VISA, MASTERCARD, etc., pero mejor cambiar algo de efectivo en el aeropuerto.
Teléfono: funcionan perfectamente en todo el país, pero los precios de roaming son muy caros, así que mejor comprar una eSim.
Internet: hay Wifi en todos los hoteles y restaurantes.
Seguridad: país totalmente seguro, tomando la precauciones básicas en las zonas muy concurridas, pero nuestras sensaciones fueron de total seguridad.
Vacunas: No hay ninguna obligatoria, de recomendadas : difteria-tétanos, hepatitis B y hepatitis A. .
Electricidad: voltaje de 230 Voltios, los enchufes son el tipo  C /F, como los nuestros, en ocasiones hay del tipo A japonés.
Diferencia horaria: en verano 6 horas más que en España.

Día 28 de Julio:

Primer día en Camboya y empezamos con uno de los principales «top» del viaje la visita a los Templos de Angkor, que fue una de las principales capitales del Imperio Jemer, construidos por el Rey Jayavarman VII, conocido como el mejor rey de Angkor, la zona está repleta de templos, unos cien, incluido claro está el famosísimo Angkor Wat.

Nos levantamos sobre las 7h. para desayunar tranquilamente en el hotel, tampoco nos fue muy difícil ya que con el descontrol horario nos despertamos temprano.

Teníamos contratada la excursión con el transporte privado, nuestro guía Sok nos recogió a las 8:30 con la Ford transit para empezar el recorrido, cruzamos la ciudad y empezamos a empaparnos de su forma de vida, casi todos con sus motocicletas que las usan para todo tipo de transporte, hay que ver la inventiva que tienen a la hora de transportar cualquier cosa por grande que sea con la motos.

Primera parada comprar los pases de acceso a la zona de templos, para ello hay que ir a la entrada principal que está a pocos kilómetros de Siem Reap, unos cinco o seis diría yo.

Para comprar las entradas habían muchísimas taquillas de venta, así que aunque haya mucha gente, el tiempo de espera es corto, el precio de la entrada fue de 37 dólares, que pago el guía, ya que iba incluido en el precio de la excursión.

Para imprimir el pase te hacen una foto con una webcam, importante no acercaros mucho a la cámara o si no os pasará como a mi amiga que le quedo cara de pez globo en el pase.

Angkor Thom

Comenzamos la visita de La ciudad fortificada de Angkor Thom,  rodeada por un muro  de 8 metros de altura, con cinco puertas monumentales de 20 metros de altura.

Para acceder al recinto de Angkor Thom entramos por el acceso sur, cruzamos el foso sobre el puente de las esculturas, donde en un lado hay 54 estatuas de demonios y en el otro lado 54 estatuas de dioses a modo de barandilla, con su arco de veintitrés metros de altura custodiado por Erawan el elefante de tres cabezas esculpido en la piedra, era según dicen la montura del dios Indra.

Templo Bayón

Una vez en el Templo Bayón, primera visita del día, mientras nos hacíamos la foto de su fachada reflejada en un charco, nos asaltaron dos turistas chinas que querían hacerse una foto con nosotros, curiosos siempre estos turistas chinos.

El templo es precioso, con las caras gigantes esculpidas y sus fantásticos relieves, la visita fue bastante tranquila excepto cuando coincidíamos con algún grupo de los escandalosos chinos, hay que ver la que lían cuando están de turismo.

Templo Baphuon

A continuación visitamos el templo Baphuon, que está muy cerca del anterior,  donde se perfila el buda durmiendo en un lateral, realmente a este templo le dimos la vuelta alrededor porque el guía nos dijo que lo bonito de este templo son las vistas exteriores.

Templo Phimeanakas

Seguimos por el templo Phimeanakas, este templo sufrió varias transformaciones durante su historia, dicen data del siglo X, durante el reinado de Yasovarman I, lo transformaron en el palacio Real del monarca en el siglo XI hasta que a finales del siglo XVI fue abandonado por los Jemeres.

Terraza de los elefantes

Llegamos a la terraza de los elefantes, una amplia explanada rodeada de un muro con relieves de miles de elefantes en su base, el uso principal de esta terraza era de escenario para las ceremonias reales, el rey se situaba en el centro y contemplaba la marcha militar de sus soldados victoriosos, mientras en sus terrazas sus concubinas bailaban.

Acabamos la visita de la zona y nos recogió nuestro conductor para ir al templo Ta Prohm o como todos lo llaman por allí el templo Tom Raider, ya que se rodó la primera película protagonizada por Angelina Jolie de la famosa exploradora,

Ta Prohm

En Ta Prohm ya solo al entrar alucinamos con la fuerza de la naturaleza devorando literalmente los templos con sus gigantescas raíces, es por un lado una desgracia que se destruyan estos maravillosos templos con la voraz selva, pero por otro lado es espectacular e impresionante la belleza de la imagen de los arboles estrujando los templos como si fueran de papel , las cámaras echaban humo porque miraras donde miraras había alguna raíz haciendo de las suyas.

Al terminar nos recogieron y comimos en la zona cercana a Angkor Wat, concretamente en el restaurante wooden house, donde nos hicieron un menú muy completo y exquisito, que aunque estaba incluido en el precio de la excursión, vi que tenía un precio de ocho dólares, muy recomendable.

Angkor Wat

Después de comer ya por la tarde visitamos el templo principal, el archifamoso Angkor Wat, el cual originalmente fue construido como un templo funerario para Suryavarman II en honor de Vishnu, es único, porque mira hacia el oeste, que simbólicamente representa la dirección de la muerte.

Para cruzar el foso hay un puente bastante largo de piedra, pero estaba en restauración por lo que tenían habilitado un puente flotante, tal como íbamos acercándonos al templo el cielo empezó a oscurecer y justo cuando nos disponíamos a hacer la foto típica del templo reflejado en el agua, la gente empezó a correr y se nos acercaba rápidamente una cortina de agua.

Pudimos refugiarnos en una tienda cercana justo a tiempo para que cayera un buen chaparrón tropical, nos fue por los pelos, duró unos diez minutos pero si nos pilla de lleno nos hubiéramos quedado empapados.

Una vez paro de llover salió el sol tímidamente y pudimos continuar con la visita, por precaución me puse las crocs y el chubasquero a mano.

El templo es una maravilla, aunque yo me lo imaginaba más grande la verdad, eso me pasa por ver demasiadas películas.  

Hicimos la visita completa de la parte baja y después no pusimos en la cola para ver la parte superior.

Tras unos 20 minutos de espera subimos, una vez arriba pudimos contemplar toda la panorámica del templo y sus alrededores en mitad de la selva, es muy recomendable subir aún que de pereza las colas.

Al bajar nos encontramos con un grupo de bailarinas camboyanas posando para las fotos, con sus preciosos trajes y diademas.

Ya satisfechos de la visita, la idea era ver la puesta de sol, pero el cielo se volvió a nublar, así que nos dirigimos hacia la furgo, por el camino íbamos haciendo fotos desde varios ángulos del templo.

Cruzamos el puente flotante y justo cuando estábamos a mitad del puente, nos pilló de lleno una tormenta, vimos como se acercaba  una cortina de agua y nos pusimos como patos, vaya manera de llover, suerte que nos dio tiempo de ponernos el chubasquero y como ya llevaba las crocs puestas no fue tan grave, pero los pies se nos quedaron inundados.

Al regresar a Siem Reap, pasamos con el coche a reservar en el restaurante espectáculo Kulet que nos recomendó Sok y directos al hotel a ducharnos y cambiarnos de ropa llegamos sobre  las 18h aproximadamente.

Restaurante espectáculo Kulet

Cogimos un tuk tuk que nos costó 2 dólares para ir al restaurante, está relativamente cerca del hotel, la cena empezaba a las 19h, aunque llegamos un poco más tarde, menos mal que habíamos reservado, ya que estaba lleno.

El espectáculo fue muy chulo, con muchos y variados bailes, con trajes típicos tradicionales y la comida correcta tipo como un wok de los nuestros.

Al finalizar la cena fuimos a pasear por el «nigth market», una zona con mucho ambiente, lleno de restaurantes, salas de masajes de pies, tuk tuks por todos los lados y algunos tenderetes con cucarachas y escorpiones para degustar.  

La calle de la marcha se llama  Pub street con muchísima gente, bares musicales, coctelerías y cervecerías.

Para regresar cogimos un tuk tuk que en este caso nos cobró tres dólares, pero ya nos habían avisado que los que te pedían el hotel eran un poco más baratos. A las 22h llegamos al hotel para por fin descansar.

Día 29 de Julio

Este día teníamos contratada la excursión también con Sok, así que después de desayunar, nos pasaron a recoger a las 8:30 y pusimos dirección a los templos de Prasat Pram.

Como comentario para quien quiera una solución más económica, mi hijo que hizo la ruta unas semanas después que nosotros de mochilero, hicieron las excusiones en tuk tuk, eso depende de lo que cada uno se quiera o pueda gastar y de la comodidad que desee.

La ruta, aunque no es muy lejos unos 120 kilómetros, fue de tres horas aproximadamente, durante el recorrido fuimos cruzando poblaciones, miles de campos de arroz, de  plantaciones de pimienta, es un recorrido muy agradable e interesante, viendo como realmente viven los camboyanos.

Las carreteras son buenas pero llenas de motos y vehículos varios cargados hasta los topes.

Templos de Koh ker

Llegamos a Koh ker, en esta zona hay más de 96 templos, así que si alguien quiere visitarlos todos necesitaría una semana.

Prasat Pram y Prasat Chrap

Empezamos por los templos de Prasat Pram y Prasat Chrap, cuando llegamos estábamos solos, que siempre se agradece, visitamos las edificaciones que están completamente atrapadas por las raíces, lo que hace que tengan un encanto muy especial.

Nos encontramos con varias vacas pastando a su alrededor sin que nadie las vigile y gracias a que era la temporada de lluvias todo estaba cubierto de un musgo de verde intenso dándole el toque de color a las fotografías.

Templo Prasat Linga

Después paramos en el templo señorita negra, que era como una torre parecida a las anteriores pero más oscura, continuamos por el Templo Prasat Linga, que según nuestro guía es en honor al género masculino, ya que linga significa pene y tiene uno representado en centro del templo, aunque está bastante destruido.

Prasat Thom

Seguimos hacia el Templo grande o Prasat Thom, es una pirámide de 35 metros de altura, como un edificio de siete pisos, construida en el siglo X, con piedra arenisca, volcánica y ladrillo, realmente es sorprendente, hicimos toda la circunvalación de la pirámide y subimos hasta la parte más alta mediante unas escaleras de madera.

En aquel momento caía un sol de justicia con bastante humedad en el ambiente, así que sudamos bien la camiseta como se suele decir. Desde arriba se tiene una vista estupenda de los alrededores selváticos y de las demás construcciones circundantes.

Sreyleap Koh Ker Restaurant

Como era la hora de comer lo hicimos en el restaurante Sreyleap Koh Ker Restaurant, que está justo en la explanada frente el aparcamiento de la pirámide, la comida es recién hecha y muy buena, mientras comíamos cayo una tormenta tropical, suerte que estamos refugiados en el restaurante.

Templo Beng Mealea

Después de comer nos dirigimos hacia el Templo Beng Mealea, construido en la misma época que el de Angkor Wat, de piedra arenisca, este templo estuvo muchísimo tiempo sin acceso pero gracias a que se construyo una carretera nueva para acceder a Koh Ker ahora es de fácil acceso para poder visitarlo.

Una vez aparcamos a la derecha nos encontramos con el estanque de flor y a través de un amplio pasaje con las barandas de piedra en muy mal estado llegamos al templo.

Está en un estado deplorable, como casi no se ha restaurado, las raíces, matorrales y arbustos lo invaden todo, con la gran mayoría de muros caídos como si fuesen castillos de lego medio desmontados, visualmente es muy atractivo, repleto de musgo por todas partes y con arboles saliendo por todos los edificios.

Algunas raíces son de un diámetro como las sequoias gigantes de California, precioso por un lado pero triste por otro al faltarle tanta restauración, es lo que tiene dejar a la selva a sus anchas durante tanto siglos.

Terminadas las visitas, tocaba hacer la ruta de regreso a Siem Reap,  al llegar al hotel nos dimos una ducha rápida, llamamos un tuk tuk y nos fuimos al Ankor night market, que fue el primer mercado nocturno que se creó en Siem Reap. Está muy cerca de Pub Street, paseamos un rato por el mercado y comimos en una pizzería que está justo frente a la entrada del mercado.

Paseamos por Pub Street, observando las casas coloniales de origen francés, con sus preciosas balconadas a la calle, como habían muchas salas de masajes de pies entramos en una de ellas, para hacernos un masaje de pies, a ver qué tal no sentaba un poco de relax, la atendían con unos chavales muy simpáticos, nos fue de perlas el masaje y solo por 4 dólares.

Regresamos al hotel en tuk tuk que nos costó otra vez tres dólares, como el día anterior.

Día 30 de Julio – Lago de Tonle Sap

Ultimo día en Camboya, este día tocaba visitar el lago de Tonle Sap. Después del desayuno nos recogieron a las 8:30 y pusimos rumbo al lago, el recorrido es de una hora aproximadamente, aunque está bastante cerca, como es costumbre en Camboya la carretera estaba muy transitada de motos, carros, bicicletas, etc., así que el ritmo es siempre bastante lento, a parte de las poblaciones que teníamos que ir atravesando.

Tonle Sap

Una vez en el lago Tonle Sap, tomamos una barca a motor que nos paseo a través de la población de Kompong Phhluk, una visita interesantísima a mi parecer.

Durante la navegación vimos como viven los lugareños en unas casas construidas con troncos altísimos a modo de pilares, para que no les cubra el agua cuando sube mucho el nivel del lago, la gente mayor y niños subían con una agilidad asombrosa a sus casas por unas escaleras de troncos que debían tener una altura de 15 metros por lo menos.

Visualmente es precioso, pero vivir allí tiene que ser bastante duro, sobre todo cuando se van haciendo mayores.

Nuestro barco nos dejó en un embarcadero donde había un pequeño bar, donde subimos en una canoa de dos plazas, de una cooperativa de mujeres.

Dimos un agradable paseo entre los manglares, fue un paseo náutico muy relajante y tranquilo, excepto cuando pasamos por unas compañeras de la barquera,  que nos vendieron unas bebidas e intentaron colarnos galletas, lápices y más cosas.

En nuestro caso solo compramos bebida, pero nuestra amiga Rosa, le colaron de todo y le cobraron 30 dólares, hay que andarse con ojo en estos lugares, pues a la mínima que te despistas de cuelan el gol.

Ya de regreso al coche, paramos en el primer poblado para repartir las libretas y lápices que había comprado nuestra amiga, que es lo que nos aconsejo el guía para que lo recibieran los niños de primera mano.

Restaurante Queen Cuisine

Nos dirigimos a Siem Reap, una vez allí comimos en el restaurante Queen Cuisine, que tienen un menú de comida tradicional Camboyana muy bueno y bien presentado, por menos de diez dólares.

Después de comer fuimos a visitar un templo budista de Siem Reap, la fábrica artesanal de Senteurs d´Angkor, donde nos enseñaron como hacían la cajas de hoja de palmera, velas, perfumes, ungüentos, etc. y al acabar nos dirigimos  al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Laos, con la compañía Vietnam Airlines VN930 que salía a las 16:55 h.  tuvo un pequeño retraso sin importancia, después de una hora de vuelo llegamos a Laos sobre la siete de la tarde.

Durante el aterrizaje pudimos admirar que Luan Prabang está situado entre grandes montañas de frondosa selva y atravesado por el caudaloso río Mekong.

Laos

Nuestro siguiente destino tras Camboya fue la relajante ciudad de Luang Prabang.

Día 30 de Julio

Vuelo Camboya – Laos

En el aeropuerto de Luang Prabang, volvimos a tener que rellenar las tres hojas igual que en Camboya para conseguir el visado de entrada, como no habían bolígrafos disponibles nos quedamos los últimos y suerte que al final nos dejaron uno, que si no aún estaríamos allí, ya teníamos preparadas la fotografías de carnet, menos nuestra amiga Rosa que no la tenía, pero no pasa nada, pagabas un poco más y te  hacían una al momento con una webcam, pagamos los 35 dólares de rigor y ya está, lo curioso es que depende de que país eres pagas un poco más o un poco menos, ya estábamos oficialmente en Laos.

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Como teníamos contratado el traslado, ya estaba nuestro guía Sr. Pan esperándonos para llevarnos al hotel.

Un poco de información de Laos : 

Moneda: Kip laosaniano (LAk). La conversión es 1 Kip = 0,000044 EUR Euros.
Cuando ir : Su clima es tropical, diferenciada tan solo por la estación seca y la del monzón, la seca es de noviembre a marzo con temperaturas rondando los 30 grados, durante el monzón el clima es mas húmedo con temperaturas de alrededor de 35 grados con lluvias puntuales intensas.
Documentación y visados : Se exige un pasaporte con un período mínimo de validez de seis meses, y visado.
Tarjetas: Aceptadas en casi todos lados VISA, MASTERCARD, etc., pero mejor cambiar algo de efectivo en el aeropuerto.
Teléfono: funcionan perfectamente en todo el país, pero los precios de roaming son muy caros, así que mejor comprar una eSim.
Internet: hay Wifi en todos los hoteles y restaurantes.
Seguridad: país totalmente seguro, tomando la precauciones básicas en las zonas muy concurridas, pero nuestras sensaciones fueron de total seguridad.
Vacunas: No hay ninguna obligatoria, de recomendadas : difteria-tétanos, hepatitis B y hepatitis A. .
Electricidad: voltaje de 230 Voltios, los enchufes son el tipo  C /F, como los nuestros, en ocasiones hay del tipo A japonés.
Diferencia horaria: en verano 6 horas más que en España.

Luang Prabang

El guía en un principio lo vi un poco despistado, pues no tenía muy clara la ruta del día siguiente, pero después de hablar con la central ya lo tuvo todo claro.

Donde dormir en Luang Prabang

Llegamos al hotel elegido de la ciudad, llamado Villa Maly Boutique Hotel, un precioso hotel que antiguamente había sido el hogar de un miembro la realeza de Laos, actualmente es un hotel boutique, completamente rodeado por un exuberante y abundante jardín tropical, el mejor de todo el viaje.

Mercado nocturno

Después de instalarnos en el hotel fuimos a visitar el mercado nocturno en el centro de la ciudad, es estrecho pero muy largo, algo agobiante incluso, al final de la calle nos encontramos con infinidad de restaurantes muy bien decorados así que cenamos en uno de ellos.

Elegimos el que está situado en la misma calle principal llamado «Sena», regentado por un italiano con acento de Sevilla, pues resulta que había trabajado muchos años allí, la comida es excelente.

Ya un poco cansados regresamos al hotel.

Día 31 de Julio

La sensación que se tiene en Luang Prabang es de muchísima paz, aún siendo la tercera ciudad más habitada de Laos con 77.000 habitantes, todo en ella es muy tranquilo, no sé si será por tener más de 50 templos budistas o cual es la razón, una visita imprescindible si viajáis al sudeste asiático.

Este día no madrugamos demasiado, desayunamos tranquilamente en el precioso hotel, en un comedor semi-exterior rodeado de vegetación tropical.

Rio Mekong

Salimos a las 9 de la mañana, donde nos recogió nuestro guía Sr. Pan, ya que habíamos contratado la excursión del rio Mekong, cuevas Pak Ou y varios templos, a mi parecer salimos un poco tarde, pero ellos conocen mejor el país.

Nos trasladaron al embarcadero para coger nuestro barco particular, un precioso barco de madera muy bien barnizado y cuidado, que era tripulado por un matrimonio, con él remontamos el rio Mekong, el rio más largo del sudeste asiático.

Un trayecto maravilloso, donde pudimos contemplar los frondosos paisajes a sus orillas, con su población autóctona pescando en pequeños botes.

Al ser temporada de lluvias el Mekong tenia un caudal bastante fuerte, precisamente unos días antes de salir de Barcelona, nos enteramos que se había roto una presa en Laos en la que fallecieron varias personas.

Villa Ban Xang Hai

A mitad del recorrido nos detuvimos en el poblado Villa Ban Xang Hai, allí pudimos observar como hacían licores en pequeñas destilerías artesanas, en algunos frascos del licor tenían serpientes o escorpiones dentro, no sé si lo hacen más para los turistas o realmente ellos beben estos licores.

Vistamos un pequeño templo budista y atravesamos la calle principal del poblado donde habían mujeres, tejiendo sedas y bordados de vivos colores.

Cuevas Pak Ou

Seguimos con nuestra embarcación hacia las cuevas Pak Ou, una vez allí visitamos primero la  menos profunda subiendo pocos escalones la cual está toda repleta de budas de varios tamaños, dicen son ofrendas de los fieles y a continuación visitamos la más profunda, pero para ello, tuvimos que subir 200 escalones, que nos fue bien para coger hambre, ya  que llevábamos un par de horas sentados en el barco.

Después de la visita nos cruzaron con la barca hasta el restaurante que estaba justo frente a la cueva al otro lado del río, el cual tenía unas maravillosas vistas de la gran roca donde está la cueva.

Tras comer descendimos el río con la barca, al navegar a favor de la corriente tardamos la mitad de tiempo que en la ida.

El barquero nos dejó en un pequeño pueblo que hacen artesanías de papel y de seda, encima de la pasta de papel depositan pétalos de flores o pequeñas hojas de las plantas, quedando unos papeles muy bonitos, así que compramos algunas cosas de papel decorado y un tapete de seda para nuestra mesa de comedor.

Nos recogió el conductor con la furgoneta y nos llevo a la punta de la península de Luang Prabang para empezar la visita de la ciudad.

Wat Xieng Thong

Vistamos primero el templo Wat Xieng Thong, de estilo laosiano y uno de los más grandes, construido en 1560, en 1975 fue el templo real donde coronaban a los reyes, está rodeado de varias estupas y capillas.

También hay un carruaje funerario usado para llevar los restos de los reyes laosianos.

Templo Wat Visoun

Continuamos visitando el templo Wat Visoun, uno de los más antiguos de la ciudad construido en la segunda década del 1500 y reconstruido en 1887, con su estupa That Makmo situada en el patio, aquí nos hizo una pequeña tormenta, pero por suerte estábamos dentro del templo y finalmente vistamos Wat Aham. Como se había hecho un poco tarde dejamos el Museo Nacional para el día siguiente.

Colina Phousi,

Para terminar con las vistas, subimos a la colina Phousi, para disfrutar del las impresionantes vistas de la ciudad.

Y sus alrededores con  la puesta de sol de fondo, al ser una de las recomendaciones en varios blogs, estaba repleta de gente, lo difícil era hacerte una foto sin que se te cruzara alguien por delante.

Regresamos al hotel donde nos bañamos un buen rato en la piscina y fuimos a cenar en uno de los restaurantes de los alrededores del mercado nocturno, que no recuerdo su nombre.

Día 1 de Agosto

Ceremonia de entrega de Ofrendas

A las 5:30 de la madrugada fuimos a ver la ceremonia de entrega de ofrendas, donde los monjes budistas recogen la comida que les dan en ofrenda los fieles, nos explicaron que los jóvenes cuando están de vacaciones del colegio, muchos de ellos ingresan en los templos para hacer meditación y aprender la filosofía budista.

La ceremonia es muy visual, con decenas de monjes en fila recogiendo las ofrendas, en su ritual diario, todos ellos con sus túnicas de color azafrán, portando sus cestos para recoger la limosna.

A continuación hicimos un recorrido al mercado de comida tradicional, entre la mucha variedad de comida pollos vivos, pescado, etc.,  nos sorprendieron bastante unas ranas grandísimas y unas bandejas de  unos gusanos gordos, en la zona de verduras tenían muchísimo cilantro con un intenso olor, que por cierto a mí no me gusta nada de nada.

Antiguo Palacio Real

Regresamos al hotel para desayunar y después, como nos había quedado pendiente el día anterior, fuimos al museo nacional antiguo Palacio Real, unos edificios preciosos, sobre todo su templo, lástima que no se pueden hacer fotos ni filmaciones, pero su visita es muy interesante y con un bonito jardín.

Reserva de elefantes

Aquí teníamos contratada una excursión de una reserva de elefantes y la cascadas Kuang Si.

Nos recogió el conductor con el Sr. Pan y nos trasladamos a la zona de elefantes asiáticos en el «Mahout Elephant Village» se llama  All Lao Elephant Camp, donde hicimos un divertido trayecto escénico de 1 hora a través de bosques, plantaciones y campos, tiene un precio de 30 dólares. antes de empezar nos explicaron que era una reserva donde cuidaban de los elefantes heridos o abandonados, propiedad de un Laosiano, que cada elefante hacia una sola ruta al día y que estaban sumamente cuidados para su conservación.

Primero les dimos de comer y luego hicimos un tranquilo y lento recorrido junto al río Nam Khan, donde nos hicimos muchísimas fotos con la cámara de nuestra amiga Rosa y los chicos que nos acompañaban también nos hicieron muchas fotos con la misma cámara, para nuestra sorpresa, cuando llegamos al hotel  se dio cuenta que no había insertado la tarjeta de memoria así que solo tenemos algunas fotos de la gopro y de la cámara de mi esposa que, confiando en que habíamos hecho muchas, apenas hizo.

Cascadas Kuang Si

A continuación nos dirigimos a las hermosas cascadas Kuang Si, situadas en el bosque de Kuang  e hicimos un picnic sorprendente, que nos tenían preparado justo al lado de la cascada, el lugar es idílico y muy apacible.

La gran cascada está formada por varios niveles en los que el agua cae, desde su parte más alta, hasta depositarse en varias piscinas de aguas teóricamente turquesas pero como había llovido mucho, en nuestro caso eran marrones, completamente rodeadas de árboles y de frondosos matorrales entre los que volaban montones de mariposas.

La zona estaba bastante inundada, lo bueno es que el caudal de la cascada era espectacular, en un lateral hay una reserva de osos que dormitaban a sus anchas en los arboles y en una hamacas preparadas especialmente para ellos.

Regresamos hacia el hotel, durante el trayecto nos comentaron si queríamos ir a ver unas tiendas de alfombras y de seda, pero como ya habíamos visto el día anterior algunas tiendas, les dijimos que no nos apetecía y fuimos directos la hotel, está es una de las ventajas de ir en viaje privado.

Ruta de los Templos

Como era temprano nos refrescamos un poco en el hotel y nos fuimos a hacer un recorrido hasta la punta de la península de Luang Prabang, visitando por el camino los templos que nos habían quedado pendientes, visitamos primero Wat Mahathat, como era la hora de la oración, mientras íbamos visitándolo teníamos de fondo los mantras budistas.

Continuamos con el templo Wat Hua Xiang y sus columnas doradas, el siguiente el templo Wat Hosian Voravihane, están pegados unos a otros o sea salíamos de uno y entrabamos en otro, el templo Wat Mai, Wat Phaphay, Vat Sensoukharam, Wat Sop Sickharam, Phon heuang, Wat Sibounheuang y acabamos en el Vat Pak Khan Khammungkhun, un empacho de templos a cual más encantador y todos con sus jóvenes monjes cantando mantras, es como los bares en el «port olimpic de Barcelona», pero en versión templos, uno al lado de otro.

Viewpoint cafe

Para acaban de la mejor manera el día, coincidiendo con la puesta de sol, tomamos un cocktail en el bar que está justo en la punta donde se une el Río Mekong con su afluente el rio Nam Khan, es el Viewpoint cafe, está situado en un lugar privilegiado justo al final de la península de Luang Praban, en la unión de los dos ríos, tiene unas vistas preciosas mientras va anocheciendo y ves como navegan los barcos por el rio.

Coconut garden

Para cenar fuimos al restaurante «Coconut garden» que está situado en la calle principal Sisavangvong Road, con una carta muy extensa de platos nacionales e internacionales, comimos muy a gusto, es muy recomendable, sobre todo para los que nos gusta variar un poco de la comida asiática.

Por fin fuimos a dormir, porque desde las cinco de la madrugada que estábamos despiertos y el cansancio pasa factura.

Dia 2 de Agosto

Teníamos esta mañana libre, así que nos levantamos un poco más tarde, desayunamos y salimos a las 9:30 h, salimos paseando del hotel.

UXO Laos

La primera visita fue el museo UXO Laos, que es de la organización que se dedica a limpiar de bombas Laos, pues es el país que más toneladas de bombas a recibido, 2.000.000 de toneladas de material explosivo, 270.000.000 de bombas, actualmente todavía quedan unas 80.000.000 sin explotar, es terrorífico.

Cada año mueren unas 300 personas en accidentes con alguna bomba enterrada en Laos, una salvajada. La exposición es bastante pequeña, solo un par de salas, pero interesante para darse uno cuenta de lo que han sufrido estos países.

Después hicimos un paseo por la población, vimos el monumento al presidente Souphanouvong, que está muy cerca del museo UXO.

Seguimos por la calle principal hasta el antiguo puente de hierro, que actualmente solo se puede cruzar a pie o en moto,  cruzamos el río por el puente de acero, que da bastante mal rollo, pues tiene varias tablas rotas dejando ver el río abajo.

Continuamos por la calle Phetsarat Road, donde has muchas tiendas de alimentación, carnicerías, pescaderías, tiendas de arroz variado, todas ellas sin ningún tipo de refrigeración pero todo parecía de muy buena calidad.

Como me iba orientando con la aplicación maps.me, nos dirigimos al puente Nam Khan River Bridge, que me marcaba en la aplicación, la sorpresa fue que una vez allí no había ningún puente, por suerte había un barquero que por un módico precio ( 5000 Kips ) te cruzaba al otro lado del río, menos mal porque si no nos tocaba hacer una vuelta enorme.

Para ir regresando al hotel, cogimos un camino que rodeaba la colina del Phousi, disfrutando de unas bonitas vistas de los tejados con las montañas al fondo, he de reconocer que me ha encantado Luang Prabang.

Comimos en el restaurante de nuestro hotel y solo tocaba esperar a que llegara el transporte al aeropuerto para ir a Hanói, volamos con la compañía Lao Airlines.

Llegamos al aeropuerto con suficiente antelación, al ser un aeropuerto pequeño todos los trámites fueron bastante rápidos, así que esperamos un poco, nuestro avión era de hélices un TR72, muy curioso porque la azafata tenía un asiento central mirando hacia los pasajeros, fue un vuelo agradable, pudimos volver a ver las inmensas selvas que rodean Luang Prabang, el vuelo tuvo una duración de una hora y veinte minutos.

VIETNAM

Día 3 de Agosto

Vietnam es de esos destinos del sudeste asiático, que a pesar de ir siendo cada vez más turístico, todavía destilan una sensación de autenticidad en sus zonas rurales.

Un poco de información : 

Moneda: Dong (VND. La conversión es 1 Kip = 0,000038  Euros.
Cuando ir : Su clima es tropical, diferenciada tan solo por la estación seca y la del monzón, la seca es de noviembre a marzo con temperaturas rondando los 30 grados, durante el monzón el clima es mas húmedo con temperaturas de alrededor de 35 grados con lluvias puntuales intensas.
Documentación y visados : Se exige un pasaporte con un período mínimo de validez de seis meses, y visado.
Tarjetas: Aceptadas en casi todos lados VISA, MASTERCARD, etc., pero mejor cambiar algo de efectivo en el aeropuerto.
Teléfono: funcionan perfectamente en todo el país, pero los precios de roaming son muy caros, así que mejor comprar una eSim.
Internet: hay Wifi en todos los hoteles y restaurantes.
Seguridad: país totalmente seguro, tomando la precauciones básicas en las zonas muy concurridas, pero nuestras sensaciones fueron de total seguridad.
Vacunas: No hay ninguna obligatoria, de recomendadas : difteria-tétanos, hepatitis B y hepatitis A. .
Electricidad: voltaje de 230 Voltios, los enchufes son el tipo  C /F, como los nuestros, en ocasiones hay del tipo A japonés.
Diferencia horaria: en verano 6 horas más que en España.

Donde dormir en Hanoi

Mi recomendación es localizar un hotel cerca del lago Hoàn Kiem, una ubicación ideal para visitar la ciudad, algunos de los recomendados serian el Hilton Garden Inn Hanoi o el The Lapis Hotel.

Primer día en Hanói, después de un copioso desayuno, nos pasó a recoger nuestro guía «Camilo».

Complejo de Ho Chi Minh

Empezamos la excursión de la mañana visitando el complejo de Ho Chi Minh, situado bastante cerca del hotel, comenzamos en la amplia plaza frente al  Mausoleo del fundador de la República Democrática de Vietnam, pudimos ver el cambio de guardia, tampoco es que sea muy espectacular pero tiene su gracia, lástima que la tumba de Ho Chi Min estaba cerrada y no pudimos visitarla

Antiguo Palacio Presidencial

Seguimos hacia su antiguo Palacio Presidencial que está a la izquierda del mausoleo, un precioso edificio de  color amarillo de estilo colonial francés, paseamos por el lago que hay frente al edificio, con unas curiosas raíces que sobresalen de la tierra a forma de estalactitas, hasta llegar a la histórica casa de pilares de madera, la cual se encuentra en un verde y frondoso entorno, donde vivió la última parte de su vida Ho Chi Min.

Pagoda de Un Pilar

Al final del jardín nos encontramos con la histórica Pagoda de Un Pilar que data del siglo XI, donde los locales rezan y piden bendiciones a sus dioses. Cuenta la leyenda que las parejas venían a este sitio y pedían prosperidad y fertilidad para sus vidas, cuidado con la ropa que lleváis en el lugar, pues a mi mujer, le llamaron la atención por ir con pantalón corto al subir al templete de la pagoda.

Museo de Etnología

Nos recogió el conductor, paramos en un pequeño taller de esmaltes, donde hacen maravillas con la cascara de huevo, pegándola en vasijas y cuadros, el acabado final es impresionante, continuamos hacia el Museo de Etnología donde nos explicaron la diversidad cultural de las minorías étnicas de Vietnam, aquí nos mostraron las culturas, costumbres y estilos de vida de los 54 grupos étnicos conocidos que habitan Vietnam.

Para comer fuimos a la zona de Pho Huyen, donde hay bastantes tenderetes de comida típica, entramos en un restaurante que le pareció correcto a Camilo y probamos los fideos típicos «Pho», el Bún Chá y también el Pho Cuon.

Templo de la Literatura

Ya con el estomago lleno, visitamos el Templo de la Literatura o Van Mieu, construido en el 1070, sede de la universidad más antigua de Vietnam y dedicado a uno de los estudiosos más famosos del mundo Confucio, al entrar nos encontramos con el primer patio de los cinco que hay, con un jardín muy bien cuidado, sus construcciones de estilo chino nos encantaron, estuvimos  una hora aproximadamente, visitando los varios templos, en uno de ellos nos hicieron una representación musical de instrumentos tradicionales de Vietnam, un lugar muy relajante dentro del bullicio de la ciudad.

Prisión de Hoa Lo

A continuación nos desplazaremos para visitar la prisión de Hoa Lo, irónicamente apodada el “Hilton de Hanói” por los prisioneros norteamericanos que estuvieron en ella durante la guerra contra los Estados Unidos.

Hoa Lo era una antigua prisión usada por los colonos franceses en Vietnam para retener a los prisioneros políticos y más adelante fue utilizada por Vietnam del Norte para los prisioneros de guerra de los EE.UU. durante la guerra de liberación de Vietnam, es otra imagen triste de la guerras en este país.

Barrio Francés

Alquilamos unos  cyclo (rickshaw) para dar una vuelta por el Barrio Francés de la ciudad. Durante el paseo, vimos la Ópera de Hanói y el Sofitel Legend Metropole, sitios icónicos en el centro de la capital vietnamita, en un principio del recorrido, me estresé un poco porque con tanto tráfico y pintándonos todo el rato te llegas a apabullar, pero poco a poco te vas acostumbrando, fue muy interesante el recorrido por las callejuelas del casco antiguo con todas las tiendas exponiendo sus productos en el exterior, desde verduras a frutas tropicales, patos, etc.

Lago Hoàn Kiem

Terminado el recorrido en rickshaw, nos fuimos al lago Hoàn Kiem, centro neurálgico de Hanói, donde cruzamos el famoso puente rojo «Húc» para visitar la  pagoda, en este lugar había bastantes turistas lo complicado era hacer una foto al puente sin demasiada gente alrededor.

Catedral de San José

Continuamos hacia  la Catedral de San José, no es que sea ninguna maravilla, pero tiene su interés, fue construida en 1886 de estilo neo-gótico con su fachada bastante ennegrecida.

Hicimos un paseo por el Casco Antiguo de Hanói, recorriendo alguna de las calles que habíamos pasado con el cyclo, probamos el helado de arroz típico, que a mí no me gusto nada su sabor y vimos las tiendas de comidas, bebidas, mercados, carnicerías a pie de calle sin refrigerador, y las calles de los oficios, siempre con el constante ir y venir de las miles de motocicletas que inundan la ciudad.

Vía del tren

Llegamos al fin uno de los lugares que me hacía más gracia, la vía del tren que cruza Hanói con las casas completamente pegadas a ellas, es curioso ver cómo pueden vivir tan cerca del tren, todas las puertas son correderas para no obstaculizar el paso de los vagones, una imagen muy curiosa de la ciudad.

Lástima que no pasó ningún tren mientras estuvimos por la zona, hay varios puntos para verlo, en nuestro caso fuimos a la calle Tràn Phu, que según nos comentaron había menos turistas.

Poco a poco iba anocheciendo y nos fuimos dirigiendo a cenar, además el cielo estaba bastante nublado así que podía caer un chaparrón en cualquier momento.

Cenamos temprano en un restaurante tradicional cerca del casco antiguo, al acabar de cenar empezó una tormenta tremenda y tuvimos que esperar a que escampara para poder salir para emprender el  regreso al hotel.

Una vez paró de llover a mi todavía me quedaban ganas de ver más cosas, pero mis compañeras de viaje estaban cansadas, así que mientras ellas regresaron al hotel, yo me dirigí al lago Hoàn Kiem, para poder ver la torre de la tortuga iluminada en el centro del lago.

Al ser viernes cortaron todas las calles alrededor del lago, había una gran variedad de grupos musicales animando la noche, con muchísimas familias paseando por todas partes, me gusto mucho el poder pasear tranquilamente por la orilla del lago y palpar un poco el ambiente nocturno de la ciudad, con la tranquilidad de que, al estar cortada la calle no pasaban motos.

Regresé al hotel que estaba  a unos quince minutos andando del lago.

Día 4 de Agosto

Día de traslado a Sapa, en la provincia de Lào Cai, originalmente era una Estación de Montaña  de la  época de los franceses en la viven varios grupos étnicos.

Después de desayunar nos recogieron en un cómodo monovolumen para ir a Sapa, el trayecto tuvo una duración de unas cinco horas, todo por autopista pero bastante entretenido, menos los últimos 35 kilómetros que fue en carretera de curvas, pero rodeada de unos paisajes preciosos, donde comenzamos a ver las típicas terrazas con sus famosos arrozales.

Sapa

Llegamos  a Sapa pasado el mediodía, dejamos las maletas en el hotel Sapa Legend Hotel & Spa, que está situado muy céntrico y es bastante correcto, pero nos tocó una habitación totalmente interior,  aunque bastante grande lo que no me gustó demasiado, solo disponía de una ventana en un patio de luces.

Como empezó a llover, pero daba la sensación de que iría a peor, decidimos no esperar y hacer las visitas que teníamos programadas antes de  comer por si después empeoraba.

Paso de Tram Ton

Nos dirigimos al Paso de Tram Ton, situado a una altura de 2047 metros sobre el nivel del mar, dicen es el paso más alto en Vietnam, está a unos 40 minutos en coche de Sapa, cuando llegamos arriba había una intensa niebla, así que no vimos nada de las vistas que dicen tiene.

Parque Nacional Hoang Lien

De regreso paramos en el Parque Nacional Hoang Lien, aparcamos el coche y cogimos el camino que nos llevó a la Cascada del Amor, el recorrido está todo bien indicado, nos empezó a lloviznar suavemente, pero no era incomodo, pudimos hacer todas la visita perfectamente, un lugar maravilloso para relajarse en Sapa, además estábamos completamente solos entre que era la hora de comer y la llovizna.

Red Dao House

Regresamos a Sapa y comimos en el que fue uno de los mejores restaurantes que comimos hasta el momento el Red Dao House, (4b Thac Bac Street, Sapa ) el restaurante está decorado todo en madera y sus comida tradicional estaba buenísima, os lo recomiendo si vais a Sapa,  que alguno de los días vayáis a comer en este restaurante.

Como necesitábamos lavar la ropa, se lo comentamos a Camilo y nos acompañó a una chica que estaba en una esquina de la calle con una mesita de camping bajo un parasol, a la que le entregamos la bolsa de ropa, la cargaron en un ciclomotor y se la llevaron, a cambio me dio un papelito escrito en boli que no se que decía, me quede un poco perplejo, pero bueno, al día siguiente sabríamos si regresaba con nuestra ropa o no la veíamos más.

El resto de la tarde lo dedicamos a pasear por Sapa, empezamos por el lago Hò Sa Pa y fuimos paseando hacia el centro, frente a la Catedral de Notre Dame habían muchos niños indígenas vestidos de manera tradicional para que te hicieras fotos con ellos y ganarse algunos dólares.

Al ser sábado había mucho ambiente, con un mercadillo nocturno de la población indígena vendiendo sus artesanías, con música en la plaza principal y gente dando vueltas por todos lados, la verdad que Sapa es tremendamente turística, me la imaginaba más rural, pero es el punto ideal como centro de operaciones para las visitas de la zona.

Tomamos unos cocktails en un encantador bar el «Sa Pa Caphè«, mientras tocaba música en directo un flautista y cenamos unos sándwiches en un restaurante del centro de los cientos que hay, todos repletos de muchísima gente, no me imaginaba Sapa tan bullicioso. Regresamos al hotel.

Día 5 de Agosto

Teníamos contratada la excursión al famoso mercado. así que después de desayunar, nos pasaron a recoger con la furgo e hicimos un trayecto de aproximadamente unas 3 horas hacia el mercado de Bac Ha.

Después de descender por la carretera de Sapa, el recorrido continuó por autopista, siempre sin superar los 80 kilómetros por hora obligatorios, pero a mitad empezamos a subir serpenteando por una carretera, cruzando pequeños pueblos tradicionales.

Nos encontramos con varias manadas de búfalos que caminaban por el lado de la carretera junto sus pastores que iban vestidos a modo tradicional de su etnia correspondiente, el recorrido fue tremendamente bucólico,  rodeado de cientos de arrozales y bellos paisajes de frondosa selva.

Bac Ha

Una vez en el mercado, nos adentramos por sus pasillos flanqueados de tenderetes, los comerciantes son de variadas tribus, todos  vestidos de vivos y brillantes colores con sus trajes tradicionales, un deleite para nuestras cámaras fotográficas y video, ya que mirases donde mirases había una imagen preciosa.

Algunas de las tribus que nos encontramos, según nos dijeron, eran los «Flor de Hmong» (Hmong Rojo), los Dao Negro, los Tay, Nung, los La Chi, Phu La y otros grupos minoritarios que vienen de los alrededores para comprar y vender una amplia variedad de productos y ganado, para intercambiar noticias y renovar amistades.

Primero recorrimos un poco el perímetro del mercado donde estaban los animales, patos, cerdos, pollos, etc., incluso perros, que, en un principio según nuestro guía, eran para animal de compañía de la casa, pero tengo mis dudas ya que en una carnicería que pasamos por delante, en el cartel promocional, anunciaba que vendían carne de perro.

Al fondo del mercado, al cruzar el amplio rio estaban todos los búfalos, pero como había llovido un poco era un gran barrizal, así que los vimos desde la zona asfaltada cerca del puente, mientras tanto en el rio habían baste gente local, cubiertos de barro  hasta la cintura, cogiendo algún tipo de molusco aunque no pudimos saber realmente que cogían.

Volvimos hacia el centro del mercado donde estaban las verduras, carnicerías, los productos artesanales y los souvenirs, es un mercado muy ameno y entretenido, que si disponéis de tiempo, recomiendo visitar.

Una vez visto todo o casi todo el mercado ya eran sobre la una del mediodía, nos reunimos con nuestro guía, ya que toda la visita la hicimos a nuestro aire  y  emprendimos el regreso dirección Sapa.

En una población cercana  paramos a comer, ya que eran las 13:30 y el hambre apretaba, el lugar no tenía nombre, era una tienda de ropa, bar, barbería y restaurante, muy curioso, pero comimos bastante bien la verdad.

En mitad de la carreta de subida a Sapa paramos en un par de miradores, que estaban bien indicados,  para admirar sus paisajes de las terrazas de arroz y empezar a ambientarnos con los veríamos al día siguiente, ya que nos tocaba el treking de los arrozales.

Llegamos  a Sapa a media tarde, así que después de refrescarnos un poco, salimos a pasear, dimos la vuelta al perímetro del lago central  e hicimos el mismo recorrido que el día anterior ya que la población tampoco es que sea tan grande, pero había menos ambiente, supongo que sería por ser domingo.

Para cenar lo hicimos en un restaurante  italiano para variar un poco de la comida tradicional, como curiosidad también era hotel y allí se alojaba Camilo. Tras cenar regresamos al hotel a descansar.

Día 6 de Agosto

A las nueve la mañana tenía que traernos la ropa de la «lavandería» la chica del parasol, se retrasó un poco, para darle más emoción, ya que no lo teníamos muy claro que viniera, pero por fin apareció en la puerta del hotel y nos entregó nuestra ropa recién lavada.

Una vez en la habitación abrimos las bolsas, comprobamos que estaba todo correcto y bien lavado, solo alguna prenda resulto un poco teñida por otra, pero nada alarmante y nos resultó muy económico.

Treking por los arrozales

Alrededor de las 9:30 de la mañana salimos para hacer el recorrido de treking por los arrozales, Camilo nos aconsejó que si no queríamos comprar nada a los locales que se nos acercaban que no les diéramos conversación, si no nos seguirían todo el rato.

Durante el camino paramos infinidad de veces para hacer fotos y vídeo, es un paisaje precioso, con los bancales llenos de cultivos de arroz, como no nos queríamos embarrar en exceso, ya que la noche anterior había llovido, fuimos siempre por el camino principal, ya que habían caminos más estrechos pero llenos de barro para atajar.

Nos encontramos con algunos turistas, que habían atajado, que llevaban barro por todo el cuerpo a causa de las caídas que habían tenido, incluso una chica se hizo daño en la rodilla y apenas podía andar.

Lao chai

Por el recorrido cruzamos, pequeñas aldeas con sus animales de granja sueltos por el camino, ocas, gallinas, perros, etc. llegamos a la población de Lao chai, que es donde comimos, ya que era el mediodía, en una especie de restaurante llamado Ngoc Lien restaurant, situado al lado del puente que cruza el rio justo en la entrada del pueblo.

Mientras comíamos nos visitaban algunos niños indígenas para intentar vendernos pulseras, como nuestra amiga Rosa no pudo resistir la tentación empezó a hacerles caso y en un instante estuvo rodeada por indígenas intentando venderle artesanías, negociando sin parar los precios, yo me reí mucho pero ella pilló un buen agobio.

Después de comer continuamos hacia las poblaciones de Yllinh ho y Ta van que era el final del trayecto, por suerte durante toda la ruta nos hizo muchísimo sol, incluso tuvimos que protegernos con los paraguas para no tostarnos demasiado.

Solamente cuando faltaban aproximadamente 500 metros para acabar el treking empezó a llover, menos mal, porque cada vez se intensificaba más lluvia.

Nos recogieron con la furgo en Ta Van y regresamos al hotel para recoger las maletas y dirigirnos a Lao Cai para coger el tren nocturno de regreso a Hanói.

Lao chai

Nos quedamos sorprendidos al llegar a Lao Cai, ya que nos encontramos es la frontera con China, el principio nos lo dijo Camilo, pero como era bastante bromista pensaba que era cachondeo, pero resultó ser verdad, aprovechamos para hacer unas fotos desde nuestro lado del rio al lado chino, ya sabíamos que estábamos cerca de China, pero no pensábamos que tanto.

En Lao Cai entramos en un restaurante cerca de la estación, que tenían wifi así actualizábamos el Instagram, WhatsApp, etc. que hoy en día parece que no podemos vivir sin ellos.

Tomamos unos batidos y cenamos unos sándwiches y unos macarrones con cilantro allí mismo.

A las 21h nos fuimos a la estación para coger el tren con cama y aire acondicionado, que nos llevaría de regreso a Hanói.

Al subir al tren tuve la sensación de estar en el Orient Exprés, todo forrado de madera muy bien barnizada y el camarote con las camas muy bien hechas, sabanas bordadas, con su mesita central donde había una pequeña lámpara.

Con el va y ven del tren dormimos bastante bien, dentro de lo que cabe y como estábamos bastante cansados del treking también ayudó.

Día 7 de Agosto

Nos despertaron media hora antes de llegar, así que aproveche para hacer algunas tomas de video con la gopro desde la pequeña ventana en la zona entre los vagones, eso sí con mucho cuidado porque el espacio era pequeño y como el tren pasa tan pegado a los arboles y paredes, algunas ramas golpeaban la ventanilla, me quedo alguna toma interesante.

A las 5:30h llegamos a Hanói, antes de llegar a la estación término, pasamos por la vía que hicimos fotos el día que visitamos Hanói con las casas pegadas.

Una vez en Hanói, al ser tan temprano, habíamos reservado un hotel al lado de la estación ( hotel La Rosa en : 36 Nguyen Khuyen, Dong Da, Hanoi) para ducharnos y  descansar un poco.

Sobre las 8h  emprendimos la ruta hacia Ninhbinh, durante el trayecto cruzamos grandes extensiones de arrozales, es muy curioso que en muchos de ellos hay las tumbas de los familiares de los propietarios del terreno, se ve, que antiguamente era costumbre hacerlo así pero ahora ya no dejan.

Ninhbinh

Tal como íbamos acercándonos a Ninhbinh,  al fondo del paisaje se empezaban a apreciar las montañas de piedra y a sus lados habían muchas varias canteras que extraían cemento, precisamente estos fabricantes son unos algunos de los nuevos ricos de Vietnam, se están construyendo unas mansiones que son más grandes que la catedral de San Pedro del Vaticano, son unas mansiones brutales, paramos a pie de carretera que había una en construcción y el palacio de la Sisí de Viena parece la casita del guarda comparado con estas moles que se están haciendo esta gente .

Hoa Lu

A media mañana llegamos a la antigua capital de Hoa Lu, el conductor nos dejó frente a la entrada, pero se llevó una bronca con su consiguiente multa de unos policías que estaban cerca, ya que según me contaron no podía  habernos dejado allí, eso que estábamos solos y no molestó a nadie.

Comenzamos la visita después de atravesar el largo paseo hacia la entrada, con los restos de los templos dedicados al Rey Dinh y al Rey Le, dos héroes que vivieron en el siglo X y eligieron Hoa Lu como lugar para construir la ciudadela de la capital (de 968 a 1009). El entorno es precioso con una canal que cruza delante de los templos y rodeados de las peculiares montañas de la zona.

Trang An

A continuación nos dirigimos a Trang An, que está bastante cerca de Hoa Lu, para hacer el famoso recorrido en barca, elegimos este en vez de Tam Coc, porque bastantes viajeros decían que era mejor y menos saturado de turistas.

Compramos la entrada y nos subimos en una de las barcas junto con Camilo, para hacer el tour, nos avisaron de que como había llovido mucho el nivel del agua estaba muy alto, así que de los ocho túneles que se pueden cruzar durante el recorrido solo podíamos hacer tres de ellos,  es lo que hay al ir en época de monzón, fuimos navegando tranquila y pausadamente  junto a los espectaculares montículos de piedra caliza que surgen del lago.

Por algo le llaman la bahía de Halong en tierra, todo el entorno es impresionante, allí se rodó la película Kong, que si la barquera tiene a bien párarte puedes visitar el escenario, en nuestro caso no se detuvo, no sé si es que tenias que pedírselo o qué, pero cuando me di cuenta ya nos hubimos pasado.

Durante el recorrido en barca atravesamos varias cuevas, pero como el techo estaba muy cerca tuvimos que tumbarnos completamente estirados en la barca a causa del nivel de agua, el paso era tremendamente bajo, más de lo que nos pensábamos pero pasamos un rato muy divertido.

Es una visita muy recomendable si tenéis la posibilidad de hacerla, a mi parecer uno de los lugares «top» de cualquier viaje a Vietnam.

Como se había hecho un poco tarde, además se oían bastantes truenos, fuimos a comer en un restaurante a pie de carretera cerca de Trang An, se llama si no lo apunte mal , Thit Com De Chan, comimos bastante bien un menú muy completo.

Mientras comíamos cayó un intenso chaparrón, menos mal que no nos pilló mientras estábamos en la barca, que si no nos hubiéramos quedado empapados.

Cueva de Mua (Hang Mua)

Después de comer nos dirigimos a visitar la Cueva de Mua (Hang Mua), la entrada estaba en obras de reforma, lo están dejando como si fuera un parque temático con fuentes y figuras por todos los lados, a mí personalmente creo  que es más bonito que todo sea más natural, pero como hemos podido observar  los asiáticos les gusta mucho el recargar las decoraciones así que de aquí un tiempo eso parecerá Disneylandia.

Para llegar al mirador tuvimos que subir sus 540 escalones, que con la humedad ambiental que hacía, sudamos bastante, pero vale la pena al contemplar los impresionantes paisajes de Tam Coc, bastante parecidos a Trang An, pero desde las alturas.

Por fin fuimos al hotel después de un día tan intenso, aquí elegimos un resort que nos pareció interesante en booking, el Emeralda Resort Ninh Binh.

Nos dimos un merecido y refrescante baño en su piscina, cenamos allí mismo, en uno de sus restaurantes, aunque era un poco caro pero no teníamos ganas de salir a buscar restaurantes en el pueblo, el precio de la cena fue como de un hotel de Barcelona .

Día 8 de Agosto

Tras un buen desayuno, salimos bastante temprano del Resort sobre las 7:30 aproximadamente, para dirigirnos al destino estrella de Vietnam, la bahía de Halong !!.

Durante el trayecto atravesamos con varias poblaciones, viendo las curiosidades del día a día de sus habitantes, neveras encima de las motos, mercados de carretera, una población dedicada a la venta de templos para casa, es muy curioso que las tiendas se agrupen por oficios en unas poblaciones concretas .

Bahía de Halong

Tal como íbamos acercándonos a la bahía de Halong  se iban perfilando en el horizonte  su infinidad de islotes de fondo, pero antes llegar al embarcadero nos pararon en un criadero de ostras para la fabricación de perlas, nos hicieron una interesante explicación y dimos una vuelta por la tienda, donde compramos un regalo para el cumpleaños de una amiga y Rosa se compró una perla de recuerdo.

Camilo nos explicó que la bahía está compuesta por 1969 islotes, con una superficie de 1500 kilómetros cuadrados, declarada patrimonio de la humanidad en 1994 y ampliada en el año 2000, también desde 2011 está considerada una de las siete maravillas naturales del mundo.

Seguimos hacia el embarcadero para embarcar en nuestro mini crucero de dos días , una noche a bordo, por la bahía que teníamos contratado con la empresa Huong hai halong.

Nos recogieron las maletas a todos los pasajeros, para transportarlas al crucero y a nosotros nos acompañaron hasta un pequeño ferri que nos llevó a un bonito barco de cuatro alturas, al estilo de los que se ven por el Nilo. Al entrar nos ofrecieron un refrigerio y una toallita húmeda y nos hicieron pasar al salón para un «briefing», con la explicación de todas las actividades y horarios .

Por fin nos dieron la llave de la habitación, los camarotes están bastante bien para dos personas, en nuestro caso como éramos tres estábamos un poco apretados, todos con un  balcón exterior para poder ir viendo pasar los islotes.

Empezó a navegar y oooooh !!! empezó el espectáculo de la bahía, con su marcha tranquila nos fueron apareciendo cientos de islotes ante nosotros, una preciosidad. Hay lugares únicos en el mundo muy especiales y este es uno de ellos, me podría estar horas y horas en la cubierta del barco observando el maravilloso paisaje.

Ya a mediodía bajamos al restaurante, el cual tiene unos grandes ventanales para que no nos perdiéramos detalle de las vistas, comimos un bufé libre bastante correcto y bien presentado.

Hon Con Island

Posteriormente, después de descansar un ratito en el balcón del camarote, desembarcamos del ferri en una isla con una pequeña playa llamada Hon Con Island, ya nos avisaron de que no podíamos bañarnos, como mucho hasta las rodillas, porque el gobierno lo tiene prohibido, visitamos una cueva en el interior de la isla y regresamos al barco. Los que quisieron pudieron hacer cayac, como no estaba muy inspirado me dedique a admirar el paisaje.

La siguiente actividad fue un curso de cocina para hacer rollitos vietnamitas, estuvo bastante divertido pues a cada uno nos salió a nuestra manera, en mi caso me quedó bastante grande, parecía más un canalón que un rollito.

Al llegar la puesta de sol nos reunimos en el mismo punto varios cruceros para admirar el espectáculo de los cambios de color del cielo, con el perfil de las rocas calizas de la bahía de fondo.

Cenamos, esta vez era menú a elegir, mientras cenábamos el staf del barco nos hicieron una divertido baile para entretenernos y después el que quería podía intentar la pesca de calamares, que nadie pescó nada por cierto, solo alguna medusa.

Día 9 de Agosto

A las 6:30 estaba programada la actividad del tai-chi, así que nos levantamos a las 6 h., bueno no todos Rosa se quedo durmiendo, subimos a la cubierta superior donde estaba despertando el día asomando tímidamente el sol  entre algunas nubes, éramos unos diez voluntarios madrugadores.

Empezamos la clase mientras el barco empezaba a desplazarse lentamente entre las rocas, la verdad que con los  movimientos del tai chi tan tranquilos y las vistas fue un momento muy zen, nunca había hecho tai chi pero es más complicado aguantar el equilibrio de lo que parecía, eso sí te quedas muy relajado para empezar la mañana.

Desayunamos en el salón – comedor mientras íbamos navegando, llegamos al pueblo de pescadores donde desembarcamos para visitar un su pueblo flotante, mientras estábamos en el ferri empezó a llover, menos mal que estaban preparados y nos dieron unos divertidos chubasqueros de colores.

En la plataforma flotante del poblado nos fueron recogiendo con sus barcas a remos unas pescadoras, para hacernos el recorrido de su poblado hasta llegar a una roca agujereada que daba salida a la bahía, una visita muy recomendable para tener un poco de noción de cómo viven en estos poblados, con sus tiendas flotantes, las casitas de los perros flotantes y sus viviendas.

Regresamos al barco principal donde nos dieron un brunch y comenzar el regreso al puerto de donde habíamos salido el día anterior.

Allí nos recogió Camilo nuestro guía, junto con el conductor, paramos en una entidad bancaria para cambiar algunos dólares en moneda local, pues se nos habían acabado, eran más o menos las doce del mediodía y curiosamente estaban a punto de cerrar, llegamos por los pelos.

Yen Duc

Pusimos dirección a Hanói,  parando en Yen Duc, una famosa población agrícola, que según las guías de viaje antes era muy tradicional, pero que ahora ya está muy modernizada, con calles de cemento y casas de obra quitándole el encanto que tenia según comentan años atrás .

Vimos en Yen Duc un espectáculo de marionetas en el agua, que es bastante curioso e interesante.

Una vez terminado comimos un tentempié y continuamos ruta hacia al aeropuerto de Hanói.

Hicimos otra parada en un taller de cuadros bordados en seda que solo emplea a trabajadores con alguna minusvalía, originalmente empezó con los heridos y nacidos con secuelas de las bombas americanas de napalm, mostaza, etc., en la exposición habían auténticas maravillas, pero a precios bastante altos.

Comimos en el restaurante de allí mismo, después de comer como también había supermercado, dimos una vuelta por el donde vimos unos helados de «haagen dazs» tipo magnum, nos encaprichamos y los compramos la sorpresa fue a la hora de pagar, que al ser de importación nos costaron más caros que la comida de los tres, vaya palo nos pegaron con los heladitos, en Vietnam hay que tener mucho cuidado con los productos de importación, ya que algunas cosas que para nosotros son muy económicas allí son de lujo.

Una vez en el aeropuerto, nos despedimos con pena de nuestro guía y el conductor, después de tantos días ya te coges cariño,  dándoles sus correspondientes propinas como es tradición.

Teníamos el vuelo hacia Dnang a las 18:30 pero al mirar los paneles vimos que nos lo habían retrasado dos horas, pues a esperar tocaba.

Llegamos a Dnang a las 22h., tras aterrizar nos recogió nuestro nuevo guía y su conductor, en este caso era un excombatiente del vietkong, que estuvo 5 años en la guerra con los americanos, todo un personaje,  nos dirigimos a Hoi An, que está a unos 28 kilómetros del aeropuerto, al ir cruzando Dnang vimos que era una ciudad bastante nueva y muy iluminada, atravesamos un gran puente con un dragón como baranda completamente iluminado y muchos edificios de nueva construcción.

Como era muy tarde al llegar al hotel, teníamos bastante  complicado encontrar un lugar para cenar, así que fuimos a un supermercado de 24 horas y compramos unas bolsas de patatas fritas, frutos secos, bebidas y galletas. Regresamos al hotel a descansar.

Día 10 de Agosto

Hoi An

Continuamos con nuestra ruta. Para este día teníamos prevista la visita a la ciudad de Hoi An, con su famosa y turístico centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, atravesada de canales y antaño antigua ciudad portuaria, mezclando arquitecturas desde edificios coloniales franceses, tiendas chinas de madera y casas vietnamitas.

Después de un buen desayuno en el bufé libre del hotel Hoi An Silk Marina Resort situado junto al río Thu Bon y disfrutando de unas vistas muy relajantes, empezamos la visita a Hoi An.

Como el hotel estaba muy cerca del canal principal, fuimos paseando por su orilla hasta llegar al famoso puente que sale en todas la fotografías para cruzar a la otra orilla donde ya podíamos ver el puente cubierto japonés.

Seguimos paseando a través de sus estrechas y tortuosas calles del Casco Antiguo, casi todas decoradas con farolillos colgantes y repletas de tiendas.

Visitamos la  Pagoda Chua Ong, El Salón de Asambleas Phuoc Kien, La casa Tam Ky de 200 años de antigüedad, la casa Phung Hung, la  Quan Thang, donde pudimos observar las diferencias de culturas y como no el famosísimo puente cubierto japonés llamado Cau Nhat Ban, lugar de disputa aún en la actualidad entre chinos y japoneses, fue construido por la comunidad japonesa en 1590  para conectar con el barrio chino situado al otro lado del río.

Seguimos el recorrido siempre acompañados de unas extensas explicaciones de nuestro guía, al ser de la zona sabia muchísimo, quizá demasiado, porque a veces se me hacían un poco pesadas sus explicaciones, aunque siempre es bueno tener mucha información de los lugares que visitas claro.

Cruzamos por el mercado que en ese momento estaba en plena ebullición, lleno de productos locales, con pescado muy fresco recién pescado, ventajas de estar junto al río y con pequeños bares en su zona central.

Llegamos al embarcadero donde comimos en el restaurante Banana Leaf cafe, para relajarnos un rato, tenían un menú tradicional y algunos platos occidentales.

Ya que estábamos en el embarcadero aprovechamos para hacer un pequeño paseo en barco a unas islas cercanas para visitar las villas de Kim Bong y Thanh Ha, una está dedicada a la fabricación de  objetos de cerámica hechos a mano por los artesanos locales, muy curioso como todavía los tornos para fabricar la cerámica son manuales, tenían mucha variedad de figuritas y vasijas.

En la otra isla están dedicados a la construcción de barcos y a los artesanos de la madera, con muchísimos pequeños talleres donde en cada uno sus artesanos tallaban la madera, incrustaban nácar y barnizaban, habían autenticas maravillas, algunas de tamaños considerables, en una de las tiendas compramos una figura de recuerdo a muy buen precio.

Al finalizar el recorrido de regreso del barco, nos dejaron en el mercado nocturno que lo estaban montando en ese momento, repleto de tiendas y de carritos de comida, donde vendían desde ranas asadas a patas de pulpo fritas.

Regresamos al hotel para refrescarnos un poco en su bonita piscina, tomándonos unas horas de relax, un hotel muy recomendable.

Después del baño, ya se había hecho de noche, regresamos al centro de la ciudad para ver el espectáculo visual de los farolillos flotantes que pone la gente en el canal,  junto con el ir y venir de decenas de barcas con turistas por el río.

Estaba repleto de gente, parecía la rambla de Barcelona en hora punta, paseamos por las callejuelas llenas de tiendas donde puedes comprar desde un traje a medida o zapatos que los hacen en 24 horas pasando por todos los souvenirs que quieras y más.

Es una ciudad con mucho encanto sobre todo de noche, ya que en la zona del casco antiguo casi todas las casas tienen sus fachadas iluminadas y cruzando por encima de nuestras cabezas estaba lleno de farolillos iluminados, mientras sus habitantes hacen las ofrendas frente a sus tiendas, quemando objetos e incluso billetes falsos hechos expresos para el ritual donde recuerdan a sus antepasados.

Cenamos en un restaurante pizzería de la calle principal y nos fuimos a dormir.

Día 11 de Agosto

Toca el traslado a Hue por carretera, tal y como habíamos contratado nos recogieron en el hotel a las 8:45 h., salimos bordeando la orilla del mar dejando la larguísima playa a la derecha.

Montaña de Mármol

Durante el trayecto hicimos la primera parada en la Montaña de Mármol, que está muy cerca de Dnang, ciudad totalmente destruida en la guerra y que  en la que actualmente están construyendo cientos de grandes edificios, en cinco años parecerá que estemos en Benidorm, al tener 23 kilómetros de playa es un centro muy turístico.

Se ve que los jubilados japoneses vienen en masa a comprar pisos para pasar la jubilación, una lástima a mi parecer, pero son los inconvenientes del progreso.

En la montaña de Mármol, subimos por sus escaleras, para así poder ir observando las variadas figuras que hay en el camino de subida, también se puede subir con un ascensor, pero te pierdes algunas cosas.

Es un conocido lugar espiritual y  de peregrinaje, visitamos las pagodas budistas, el interior de una cueva donde hay varios templos, según nos contó el guía, durante la guerra de Vietnam  de todas la bombas que cayeron en esta montaña no explotó ninguna, así que usaron su interior como hospital oculto.

Al entrar en una cueva subimos, pasando por un estrecho agujero en la roca, a un mirador, donde pudimos tener una bonita panorámica de Dnang y su playa.

El resto del trayecto escénico en coche fue de un par de horas a lo largo de la costa por la carretera H1,  hicimos algunas paradas para tomar fotos de la playa My Khe, y en el paso Hai Van, que estaba lleno de turistas chinos invadiéndolo todo haciéndose fotos.

La verdad es que a parte de un par de búnkers, la vista tampoco es que sea nada del otro mundo, aquí el guía nos explico las tácticas que usaban para luchar contra los soldados americanos, pieles de tigre para silenciar los perros vigilantes y culebras que era atraídas por el olor del tabaco para ahuyentar a los soldados, nos hizo relatos realmente interesantes .

Hue

Llegamos a Hue a la hora de comer, nos registramos en nuestro hotel «Hotel Eldora« y subimos a dejar las maletas.

Hue fue capital de Vietnam hasta 1945, tiene unos 290.000 habitantes y su conjunto de monumentos fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1993, está atravesada por el ancho río del Perfume.

Salimos a comer algo, eran ya las  tres de la tarde, comimos en el restaurante Little Italy, con comidas tradicionales y occidentales, como curiosidad tienen arroz a la española, mi mujer lo pidió y resultó ser arroz frito tres delicias, ja, ja, también café expreso que estaba riquísimo.

Al salir del restaurante fuimos a dar una vuelta por el barrio, está lleno de bares y restaurantes, algunos muy bien montados, se nota que reciben mucho turismo.

Paseamos por el embarcadero, donde algunas propietarias de los barcos amarrados, todos con un dragón en la proa,  intentaban convencernos de ir a dar una vuelta o cruzarnos el río, pero como al día siguiente ya teníamos contratada la excursión con el barco, preferíamos caminar un poco, nos dirigimos al puente de hierro para cruzarlo.

Este histórico puente de Trang Tien, es todo un símbolo de Hue, tiene 401,10 metros de longitud  y 6,20 metros de ancho, actualmente es solo para motos y peatones, es divertido ver todas las motos que cruzan, algunas con armarios en su portamaletas y otras con toda la familia subidos en ellas, vimos hasta con cinco personas encima de la moto, una locura.

Una vez en el otro extremo del puente, fuimos primero a un centro comercial, que está situado en el lado derecho justo encima del mercado,  para aprovechar sus WC y después atravesamos un jardín que hay a la izquierda del puente de hierro, con algunos estanques y grandes árboles.

Para regresar al hotel cruzamos por el puente normal que hay al final del parque, donde también pueden cruzar los coches.

Una vez en el hotel, subimos a la última planta donde estaba su piscina interior y así relajarnos un poco, con unas magnificas vistas de la ciudad desde dentro de la piscina.

Para cenar volvimos a la zona de restaurantes, que la cierran al tráfico por la noche,  cenamos en un restaurante que nos aconsejó el guía, se llama Carambole y realmente estuvo muy bien la cena, con una carta muy amplía y a buen precio.

Después de cenar paseamos un poco más por la zona, estaba lleno de gente cantando en las calles con su grupo, había muchísimo ambiente.

Día 12 de Agosto 

Empezamos la mañana, después del desayuno claro, con la visita guiada a la antigua Ciudadela amurallada, aquí tuvimos el fallo de olvidarnos los sombreros en el coche y en mi caso también la batería de recambio de mi videocámara, que como es costumbre en estos casos,  la necesité al final de la visita pues andaba justo de carga.

Palacio Imperial

Visitamos el antiguo Palacio Imperial, que dicen posee un modelo estrechamente similar a la Ciudad Prohibida de Pekín, en nuestro caso todavía no podemos compararlo pues no hemos estado en China.

Con los bombardeos aéreos franceses  y la Ofensiva del Tet de 1968 destruyeron bastante esta zona; ahora se está restaurando gracias a la financiación de la UNESCO.

Me gustó mucho todo lo que vimos en esta visita, aunque muchos edificios son reconstruidos, es un entorno precioso, en mi caso soy de los que piensa que mejor reconstruido que solo ver unas ruinas.

Mercado central de Dong Ba

Tras el Palacio imperial, fuimos a visitar el mercado central de Dong Ba, el cual se encuentra situado a las orillas del río del Perfume, un recorrido interesante entre los abarrotados pasillos, en la planta baja esta principalmente la comida y en la alta está la ropa.

Mausoleo de Minh Mang

Continuamos con la visita al Mausoleo de Minh Mang, que está a unos 20 kilómetros del palacio, es el lugar de último descanso de este rey. La tumba de Minh Mang consta de 40 construcciones (palacios, templos, pabellones, etc.) diseñadas todas sobre un eje simétrico que se extiende desde la puerta de Dai Hong hasta el pie de La Thanh detrás de la tumba del Emperador. Se tardó casi cuatro años en construir esta impresionante tumba.

Eran ya casi las dos del mediodía  así que nos fuimos a un Monasterio Budista para comer un completo almuerzo vegetariano, cocinado y servido por las monjas del lugar.

Pagoda de Thien Mu

La última visita del día fue la pagoda de Thien Mu, considerada como el centro del budismo de Vietnam desde principios del 1600, es una pagoda de siete alturas con varios edificios alrededor, allí está el coche de un maestro budista que se quemó a lo bonzo para protestar por el trato a los budistas por parte del gobierno Vietnamita.

Para regresar al hotel utilizamos una de la barcas, con la proa de dragón, para cruzar el rio del perfume, que salen justo frente a la pagoda, fue un corto recorrido donde pasamos bajo los puentes que cruzamos a pie el día anterior.

Nos dimos otro baño en la piscina del hotel para refrescarnos un poco y después de un rato de relax en la habitación nos fuimos a cenar a otro restaurante que nos habían aconsejado, se llama The home family en un pequeño callejón cercano, la dirección exacta es : 11/34 Nguyen Tri Phuong, Hue 8454, Vietnam, la comida muy sabrosa y a muy buen precio.

Día 13 Agosto

Día del vuelo de Hue a Ho Chi Minh, así que nos tomamos muy tranquilamente la mañana, pues no nos recogían  hasta las 11h.

A la hora convenida nos recogieron del hotel y nos llevaron al aeropuerto, al ser bastante pequeño los tramites son más sencillos. El vuelo tuvo una duración de una hora y media aproximadamente, pero el aterrizaje fue bastante tormentoso, ya que había una tormenta justo encima del aeropuerto y el avión parecía una coctelera .

Ho Chi Minh

Una vez en tierra, conocimos nuestro nuevo conductor y la nueva guía, una chica muy joven que a diferencia de los anteriores guías apenas dominaba el castellano, eso sí, derrochaba simpatía.  Nos trasladamos al hotel «Eden Star Hotel« que estaba situado muy cerca del palacio de la reunificación, una vez instalados, salimos a comer al restaurante que hay justo al lado del hotel y con el estómago lleno fuimos a dar una vuelta por la ciudad.

Guiándonos con el maps.me, cruzamos el parque en dirección a la catedral de Notre Dame, construida, como no, por los franceses, estaba en restauración así que no pudimos entrar a verla por dentro, aunque dicen no es ninguna cosa del otro mundo, justo enfrente está el edificio de correos que, al estar anocheciendo,  estaba empezándose a iluminar.

Continuamos por la avenida Dong Khai hasta el centro comercial Parkson Plaza, allí giramos a la derecha hasta el hotel de ville, actualmente ayuntamiento de Saigón, bajamos la rambla peatonal  Nguyễn Huệ Pedestrian Street, que está rodeada de edificios iluminados con luces de colores, a mitad de calle hay una fuente también con leds de colores, pero nada que ver con la de Montjuic en Barcelona, seguimos hacia el edificio Bitexco Financial Tower , al cual subimos para ver una panorámica 360 de la ciudad, el precio para poder subir es de 200.000 dar, este edifico fue construido en 2010, con una altura de 262,5 metros y 68 pisos, en su momento fué el más alto de Vietnam. Desde el mirador hay una magníficas vistas del rio y todo su entorno, que al ser de noche, pudimos ver completamente iluminados.

Al descender nos dirigimos al río Saigón, para ello tuvimos de cruzar una especie de autovía con cuatro carriles en cada lado, al estilo vietnamita, poco a poco pero con convicción, porque el intenso tráfico, sobretodo motociclístico, daba bastante impresión proponerte cruzar aquello.

Una vez en el río pasó delante nuestro un barco con miles de luces de colorines simulando una ballena, con una fiesta abordo, mira que les gustan las luces de colores a los asiáticos .

Al regresar al hotel pasamos por el mercado nocturno, como es costumbre en estos países,  también nos encontramos con un grupo de gente al lado de una moto, que usaban como generador de corriente haciendo un karaoke y varias zonas de tiendas de marcas de lujo con porsches y maseratis aparcados enfrente.

Cenamos en un family mark, pues como comimos muy tarde tampoco teníamos mucha hambre y fuimos a dormir.

Día 14 de Agosto 

Madrugamos bastante para dirigimos a Cu Chi dónde están situados los famosos túneles que usaban los soldados del Viet Cong para atacar a los Americanos, no es que sea muy lejos, apenas 50 kilómetros,  pero como ya he comentado la circulación en todo Vietnam es muy lenta. Tras dos horas de coche llegamos a la entrada de Cu Chi.

Cu Chi

Al llegar, ya vimos que todo está muy bien montado para el turismo, de entrada nos pusieron un vídeo en español tipo Nodo explicando las artimañas de los soldados para luchar contra los americanos, allí nos explicaron la construcción de la red de túneles, que se extiende a través de más de 250 kilómetros, construidos por el Viet Cong durante las batallas contra el Sur.

Los túneles a parte de para luchar también es donde de los soldados del Viet Cong, vivían casi enteramente bajo tierra en las épocas de guerra.

Vimos una demostración de las trampas y las armas utilizadas por el Viet Cong, nos hicimos la típica foto saliendo de un túnel, recorrimos el túnel de 20 metros, para los más valientes hay de más largos, pero nosotros con el corto ya tuvimos suficiente y para finalizar disparamos un ak47 y un m16 previo paso por caja claro, diez disparos nos salieron a 25 dólares .

Al salir de la zona de los túneles fuimos a comer en un restaurante local de la primera población que encontramos de camino de regreso a Saigón, se llamaba Ben Nay Restaurant, situado junto al río, lástima que al llegar empezó una tormenta de las buenas y no pudimos pasear por sus alrededores.

Palacio de la Reunificación

Por la tarde llegamos a Saigón, empezó a lloviznar un poco, fuimos a visitar el Palacio de la Reunificación. La guerra terminó oficialmente el 30 de abril de 1975 cuando el tanque 843 del Ejército vietnamita del Norte chocó contra las puertas del palacio del presidente de la República de Vietnam del Sur.

Es un edificio estilo años 60, muy curioso pues no habíamos visitado un palacio de este estilo, parecía sacado de una película del 007 con Sean Connery, dispone incluso de un búnker completamente equipado.

Museo de los Restos de la Guerra

Continuamos hacia el Museo de los Restos de la Guerra donde vimos una muestra conmovedora de la crueldad de la guerra, da bastante impresión, sobre todo las fotografías de las personas afectadas por el agente naranja, aquí nos sorprendió mucho, unos chicos, afectados todos ellos por el agente naranja, de unos veinti pocos años que tocaban instrumentos, también hay varios vehículos confiscados al ejército estadounidense.

Oficina General de Correos

Regresamos a la Catedral de Notre Dame ya que enfrente se encuentra la Oficina General de Correos (G.P.O por sus siglas en inglés). La oficina de correos, fue construida entre 1877 y 1883 por Eiffel y es  un ejemplo de la clásica arquitectura colonial francesa, el cual visitamos.

Nos fuimos al hotel a descansar, estábamos bastante cansados  y solo salimos para cenar a un restaurante cercano llamado Pop lounge, decorado con gusto un poco extravagante pero curioso, servían comida occidental y estaban especializados en bogavantes y entrecots gigantes, la dirección es :  147 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam.

Día 15 de Agosto 

Después del desayuno nos recogieron con la furgo para dirigirnos hacia el Delta de Mekong, aquí teníamos contratado la visita del delta haciendo noche en Cantho que está situado en el centro de la 11 provincias del delta, el trayecto fué de unas dos horas aproximadamente.

Delta de Mekong

Una vez llegamos a la Ciudad de Ben Tre, situada justo en el corazón del Delta del Mekong, popularmente conocida también como el «tazón de arroz» de Vietnam.

La zona es famosa por sus campos de arroz, jardines de orquídeas, millones de cocoteros. Todo atravesado siempre por decenas de ramales del rio, es un paisaje bastante diferente, lleno de palmerales y agua por todos lados.

Tomamos un barco turístico motorizado para nosotros solos, me hacen bastante gracia estos barcos vietnamitas, porque siempre llevan la sillas sin atornillar en el suelo, en muchos casos son sillas de plástico tipo jardín.

Hicimos un paseo alrededor del río Bến Tre, nos pararon para ver varias industrias, empezamos en una donde hacían ladrillos, la siguiente hacían miel y fruta seca, también visitamos un taller de cocos donde se produce la delicatesen local: dulces de coco y acabamos en una donde se fabricaban de manera artesanal diversos productos hechos con fibra y cáscara de coco, desde alfombras a tapetes.

Para ir a comer nos acercaron  en  un carro motorizado (xe lôi) sentados en la parte trasera, fue muy divertido, pasamos a toda velocidad a través de granjas de arroz y hortalizas hasta que llegamos a un restaurante llamado Cai Coi, done comimos estupendamente,  lo más original fue un pescado llamado orejas de elefante, que nos lo sirvieron presentado en un soporte vertical y después nos enseñaron a hacernos un rollito añadiendo piña, verduras y pan de  arroz.

Después de comer fuimos a un pequeño embarcadero donde subimos a una canoa que la llevaba una mujer y nos llevó a través de un pequeño y precioso canal hasta donde teníamos la barca a motor y esta nos llevó hasta el aparcamiento donde estaba la furgoneta.

Nos dirigimos a Cantho donde teníamos reservado el hotel, al salir de la población de Ben Tre cruzamos con un ferri al otro lado del inmenso río y después más carretera,  el trayecto de unos 130 kilómetros, duró nada más y nada menos que tres horas, buf que largos se hacen los trayectos.

Can Tho

Una vez en Can Tho dejamos las maletas en el hotel West y salimos a pasear por la orilla del río Song Hau, hay varios mercadillos nocturnos, uno de comida y el otro de ropa.

En el paseo nos encontramos con una estatua de Ho Chi Minh y a continuación un puente repleto de luces de neón de muchos colores, alguna figura me recordaba los arboles de Singapur en pequeño y con varias figuras iluminadas flotando en el río también de vivos colores.

Son los contrastes de estas ciudades, zonas muy humildes mezcladas con edificios súper modernos, para cenar fuimos a un restaurante frente al río llamado Sao Hom, con comida tradicional y occidental, muy recomendable.

Regresamos al hotel ya que al día siguiente tocaba madrugar para ir al mercado flotante, la guía nos preguntó a qué hora preferíamos, las 6 o las 7:30, nos dijo que como más temprano mejor, así que dijimos las 6, pero al llamar al barquero le dijo que a las 7:30.

Mi consejo no aceptéis mas tarde de las 6:30 porque os perderéis la hora de más ajetreo del mercado, como fué nuestro caso, que si bien las barcazas grandes estaban todas, habían pocas de los pequeños comerciantes comprando en ellas.

Día 16 de Agosto 

Desayunamos y nos dirigimos a pie al embarcadero, pues estaba muy cerca de hotel.

Mercado flotante

Cogimos la barca y después de media hora navegando llegamos al mercado, estaba lleno de barcazas grandes que vendían de todo, cada una tenía el producto que vendía en la parte alta de un mástil.

La pega como he comentado, es que quedaban tres o cuatro barcas comprando, solo habían las que vendían y las de los turistas, así que nos perdimos un poco la esencia del mercado, el recorrido es agradable y con mucho encanto.

Como nos quedaba una buena tunda de horas de carretera, fuimos al hotel para recoger las maletas y poner rumbo a Saigón o mejor dicho Ho Chi Minh.

Casa Binh Thuy

Por al camino paramos en la casa Binh Thuy, donde rodaron la película «El amante», es muy coquetona y bien decorada, construida en 1870, dado que nuestra guía actual era un poco novata no nos explicó demasiado sobre la casa.

Continuamos hacia Saigón admirando los paisajes que nos iban apareciendo alrededor, siempre con muchísimos arrozales por todos lados, paramos a comer a mitad de ruta en un restaurante muy turístico donde estábamos todos los turistas creo yo, repleto de furgonetas y autobuses.

Pagoda del emperador de Jade

Al llegar a Saigón  visitamos La Pagoda del emperador de Jade, que nos había quedado pendiente en la anterior visita a la ciudad, una pagoda taoísta, construida en 1909 y desde 1984 es conocida por el nombre chino de Phước Hải Tu, lo más atractivo de esta pagoda son sus tejados según nos contaron. Acabada la visita regresamos al hotel, que tras tantas horas de coche estábamos agotados.

Para cenar fuimos a un restaurante italiano llamado Al Fresco’s, en la Avenida Nguyen Thi Nghia, 16, después de tantos días por Asia se agradecen las comidas occidentales, estaba todo buenísimo. Regresamos al hotel cruzando el mercado nocturno y empezamos a preparar la maleta para el check out.

Día 17 de Agosto

Último día en Vietnam, como se suele decir, todo lo bueno se acaba, la ventaja que teníamos el avión a las 23h. de la noche, así que podíamos aprovechar casi todo el día.

Barrio de Cholon

Nos lo tomamos con bastante tranquilidad, dejamos las maletas en recepción para que nos la guardaran, desayunamos copiosamente y nos pusimos en marcha sobre las 9:30 de la mañana.

Pedimos un taxi en el hotel para que nos llevara a el barrio de Cholon o Distrito 5, situado en el barrio chino de Saigón, donde hay varios templos que queríamos visitar junto con su mercado «Binh Tay» construido en 1880 por los franceses.

El mercado, como de costumbre en el país, estaba repleto de productos y con estrechos pasillos para poder pasar, que con nuestras mochilas casi no cabíamos, había muchísimo ajetreo ese día.

Primero recorrimos su interior y después dimos una vuelta en el exterior, me encantan estos mercados con tanta variedad de productos.

Al salir tomamos la calle lateral pasando frente al edificio de apartamentos Lucky Palace en dirección al primer templo, por el camino nos encontramos con las calles dedicadas a la venta de productos de ferretería, otra calle de tiendas de hierbas medicinales y especias, la verdad es que perderse por estas callejuelas es sumamente interesante.

Pagoda Tam Son Hoi Quan

Llegamos a la Pagoda Tam Son Hoi Quan, construida en 1839, dedicada al Dios de la fertilidad Me Sanh, en su interior habían varias fieles haciendo sus plegarias y ofrendas, rogando por quedarse embarazadas, lástima que de golpe llego un autobús lleno de chinos y se acabó la tranquilidad.

Pagoda Thien Hau

A continuación fuimos a la Pagoda Thien Hau, más grande y bonita que la anterior, de estilo chino, dedicada a la diosa del mar, fue construida por la Congregación Cantonesa hace 250 años, dicen  que la diosa les protegió en su viaje por mar desde China a Vietnam.

A los lados tiene dos guardianes, uno con buena vista y otro con buen oído, lo más bonito del templo es la decoración de los aleros del tejado con decenas de pequeñas figuras simulando la vida de la época, a parte del templo central hay dos pequeñas capillas en cada uno de sus laterales.

Cuando nos dirigíamos al siguiente templo pasamos por una calle donde todas las tiendas eran de juguetes con una gran variedad de ellos.

Pagoda Nghia An Hoi Quan

Llegamos a la Pagoda Nghia An Hoi Quan, que todavía era mejor que las dos anteriores, construida por la población china de Chaozhou, en la segunda mitad del siglo diecinueve, es una de las más antiguas de la ciudad, está dedicada al líder militar chino deificado Quan Cong,  

Una de las estatuas más famosas del templo es la del caballo rojo de Quan Cong. La estatua de madera de su fiel corcel se considera particularmente sagrada para los devotos del templo, es impresionante ver los trabajos tan bonitos de artesanía que tienen estos templos, frente al templo hay una amplia plaza con un pequeño estanque.

Casi frente a este último templo está la Mezquita de Cho Lon, que solo visitamos por fuera, ya que estaban rezando en ese momento y nos dió un poco de corte meternos.

Cogimos la gran avenida para dirigirnos al último templo que queríamos visitar, en el trayecto nos encontramos con varias joyerías repletas de objetos de oro de gran tamaño, supongo que en Vietnam hay pocos ladrones, porque habían piezas espectaculares, pasamos frente a un restaurante muy bien decorado llamado Nhat Nguyet.

Templo Cao Dai

Llegamos al templo Cao Dai, de estilo completamente diferente a los otros, fundado por  la secta caodaista, al mirar hacia dentro nos invitaron a entrar y subir a la primera planta donde estaban haciendo algún tipo de ritual con chavales jóvenes, fué bastante interesante, esta secta fue fundada en 1926 por un funcionario llamado Ngo Van Chieu, y dicen recibir revelaciones de los espíritus de Lenin, Juana de Arco, Descartes, Víctor Hugo, Pasteur  Shakespeare, Mahoma, Jesús y otros, mezclando varias religiones.

Como llevábamos bastantes horas pateando, nos paramos a comer algo en una especie de Starbucks para comer unos bocatas y beber algo.

Después de comer fuimos paseando de regreso al hotel, pasamos por otra mezquita, por el edificio central de la policía de Saigón, por un mercadillo donde aprovechamos a comprar los típicos sombreros vietnamitas, ya que al ser el último día era el momento ideal para comprarlos.

Entramos en un lujoso centro comercial y al final fuimos parar otra vez al ayuntamiento donde había la estatua de Ho Chi Min,  y nos hicimos algunas fotos divertidas con los sombreros.

Por último volvimos a cruzar el parque que hay frente a la calle del hotel, descansamos en uno de sus bancos y regresamos al hotel para cambiarnos y esperar el transporte al aeropuerto.

Nos acompañó nuestra joven guía hasta el aeropuerto para despedirse aunque no estaba en lo contratado, pero los vietnamitas son gente, en general, muy amable y simpática.

Los vuelos con Emirates de regreso fueron puntuales y el transfer en Dubai sin problemas, llegamos a Barcelona a la hora correcta.

Opinión

Los tres países que hemos visitado nos han encantado, cada uno con su peculiaridad, Camboya con sus antiguos templos, algunos de ellos engullidos por la selva,  Laos o mejor dicho Luang Prabang, por su paz, sus preciosos templos budistas y la ceremonia matutina de entrega de ofrendas y Vietnam la más completa, con joyas como la Bahía de Halong o los arrozales de Sapa, entre otras muchas cosas, pero lo que más nos ha gustado han sido sus gentes, siempre con una sonrisa en la cara y derrochando amabilidad.

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